Gracias stk, ¡qué sería de este foro sin ti!yo estoy flipando con los precios de esas cosas, aqui me llegaron a pedir hasta 800 leuros por una cola de milano. gracias¡¡¡ :mrgreen:
¿Qué es backslash?, ¿holgura quizás?
a mi me esta entrando gana de hacer una !!!!al final te ha picado el gusanillo :mrgreen:
¡Qué envidia me dan los que viven en EEUU, ellos sí tienen de todo y a qué precios!
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Ánimo STK, corre la leyenda de que existe una forma alternativa de que te visite la chica TodoPIC además de llegando a los 10000 post: afrontando los 3 grandes retos del foro:
- Un giroplay
- Un robot equilibrista
- Una máquina CNC
Echaré un ojo a lo de los rodamientos, gracias alogic.
respecto al bronce poroso leí en algún sitio que ahora no encuentro que sólo es recomendable para máquinas de altísima precisión, pues si las guías no están perfectamente alineadas pierden todas sus virtudes.para mi la idea es no solo taladrar los circuitos, si no fresarlos y se que al final se van a embazar los patines, el aluminio se troncha y no anda. respecto a si estan alineados o no los ejes... creo que de la forma en que los hago, es muy dificil que esten descentrentrados, coloco un tope y hago el mismo agujero en cada pieza, cambio el tope y hago el siguiente, otra vez en cada pieza, de esa forma siempre estan alineados en la misma direccion, aunque esten torcidos, es en la misma linea de la maquina.
en subero fijate que el aluminio es mas blando cuanto mas grueso, yo compro plancha de 2 o 4mm, eso a lo mejor ni lo saben, de todas formas, estas seguro que no es mejor usar para los patines tubo cuadrado de hierro, y para la estructura aluminio,Creo que no he entendido bien esto alogic... ¿quieres decir que cuanto más grueso más fácil es rayarlo?
Mi falta de pericia como maquinista ayudada por la poca nobleza de mis herramientas ha puesto de manifiesto que soy incapaz de taladrar un simple agujero con cierta precisión. Fijaos en esta foto (pego una plantilla de papel sobre el aluminio para utilizarla como referencia antes de empezar a taladrar). Os aseguro que antes de empezar a taladrar la broca incidía exactamente en el centro de la cruz, pero una vez iniciado el taladro parece que sufre un acusado desplazamiento.
Para probar si no tenes un punzo usa un clavo al menos, en aluminio no vas a tener problema, en matricaria se hace todo asi, o con las mechas o brocas centradoras, pero eso se usa mas en las CNC, para taladros manuales, marcar con un punzon es lo mas común.
Creo que no he entendido bien esto alogic... ¿quieres decir que cuanto más grueso más fácil es rayarlo?efectivamente eso es, el aluminio de subero se raya antes cuanto mas gordo, y cuidado que es todavia mas dificil de trabajar, pero compensa, sale mas robusto aun siendo mas blando. por lo menos yo lo que compre me salio todo asi, esto solo para las planchas. los tubos si solo te los hacen en esa medida es una p.. pero que se le va a hacer, ya te digo, tira por hierro, no acero, como el tubo para poner los rodamiento sea de acero las vas a pasar canutas para taladrarlo, y el hierro es mas que suficiente.
¿has visto estos casquillos recubiertos de teflonno los habia visto, casquillos teflonaos'' :mrgreen: pero sigo pensando en encontrar una barra de bronce o teflon, aunque es un buen punto si no encuentro
Alogic, como sé que pasarás por aquí Mr. Green, aprovecho para preguntarte (porque sigo a vueltas con lo de si usar patines o casquillos) cómo piensas enganchar los casquillos a la estructura de la máquina?:? en la misma pieza, con un tornillo roscado al aluminio que lo sujeta o esa es la idea, creo que en al principio del post enseñas una cnc que los sujeta con abracederas u algo asi y quedan por fuera de la estructura, y parece bastante rigido, ademas te permitira ajustar por si las moscas
Tienes razón alogic, además el casquillo de la kress sólo tiene unos 20 mm de profundidad. Con la máquina viene el casquillo de 8mm, pero cada casquillo adicional cuesta 16 euros. En principio pensaba comprar el de 3,2mm, pero ¿debería comprar alguno más? ¿Que diámetros de bástago suelen tener las fresas?las fresas las hay de muchos tamaños, es segun el uso que le vallas a dar, para electronica de 3mm supongo es perfecta, pero como taladro para hacer la cnc, yo de 2mm hasta del 15 creo que las he usado todas :x mucho material de diferentes sitios, por eso te decia que buscases un mandril de taladro, (añado) pero con un eje en vez de una rosca de 8mm, me parece que el mio es bosch, y lo agarras al casquillo de tu fresadora para ponerle la broca que necesites, cuando la vallas a usar en la cnc le pones el casquillo de 3 y a cncear seha dixo ;)
Pedazo de spindle que te estás montando... con eso no va a haber material que se te resista.
M8 y cabeza allen con 25mm de roscaen ferreteria europa me parece que tienen tornillos de esos, ademas los tendran con la base de la rosca sin hacer, lisos, para que apoyen bien los rodamientos, de todas formas pregunta a un herrero cerca de donde vivas, ellos seguro que te dicen en algun poligono cercano un sitio barato, por cierto seguro que te regalan unos trozos de tubo de hierro para los patines, hoy pase por la herreria y me lleve del contenedor de basura dos tubos de hirro cuadrados 3x3cm
Código 140231 (perfil 90x45): precio metro lineal: 20.39 € (barras de 6,05 metros)
2 piezas de 710 mm . 2 cortes 2,20 € c/ u
2 piezas de 630 mm . 2 cortes , 2.50 € c/u
Código 140201 (perfil 45x45): precio metro lineal: 12.38 € (barras de 6.05 metros)
4 piezas de 270 mm: 4 cortes 2 € c/u
2 piezas de 620 mm 4 cortes 2 € c/ u
4 piezas de 130 mm 4 cortes € c/u
Accesorios
16 tornillos M12x40 (código 704.201.07M.1240): 0.90€ UNIDAD
4 uniones internas dobles (código 704.413.010.0M08): 4.65€ UNIDAD (OJO METRICA 12 NO HAY ES METRICA 8)
12 escuadras 50x50 (código 704.520.250.5040): 2.47 € UNIDAD
24 tuercas cabeza martillo M8 (código 704.310.3M0.8000). 0.40 € UNIDAD
16 tuercas cuadradas M8 (código 704.310.9M0.8001): 0.20 € UNIDAD
los carritos en aluminio los haria en hierroyo tambien estoy deacuerdo con mundotronic, en este punto, o tambien puedes ponerle arandelas de acero tan anchas como te permita el perfil, a cada lado del aluminio, para darle algo mas de dureza, o con las laminas de acero que vas a usar para los carriles hacerle algo, lo menos tedioso seguramente sea usar caños de hierro, los taladras y sujetas con tornillos o... haces como mundotronic soldar :shock: mira esto jajaja me estuve riendo un rato pensando en un brico-cnc Como utilizar un soldador de arco (http://www.megavideo.com/?s=seriesyonkis&v=4VEGIUNJ&confirmed=1) :D :D tened cuidado con el soldador que no hace ninguna gracia quemarse los ojos
La verdad es que no he probado todavía con hierro porque me parece que debe ser aún más difícil de taladrar con precisión que el aluminio... pero probaré.lo es, te puse el video para que vieses que el de bricomania se lo hace :D pero no tiene ni idea, busca gatos de escuadra si te decides, pero creo que si le pides a un herrero la estructura soldada te va a salir mas barato, no le digas para lo que es, cuentale que son marcos o algo asi, no es facil soldar recto o yo por lo menos creo que hace falta bastante practica, mi experiencia con el soldador no es muy buena, solo cuadros de bicicleta y un kart que nunca echo a andar, y soldar tubo hueco hasta que se aprende por uno mismo es dificil que quede bien a la primera
¿Alogic podrías aclararme cómo proponer usar esos tubos hexagonales para los patines?de la misma forma que lo usa mundotronic en su maquina, como las guias cuadradas de caño, pero en exagonal tendrias algun otro punto de apoyo para los patines, lo que no se, es que tal material es, aunque basandonos en que ibas a usar aluminio creo que eso sera mejor, tambien las tienen de tubo hueco cuadrado, pero creo que son mas faciles de sujetar las otras, al ser macizas podrias ponerle un agujero con rosca en los laterales, o fijarlos con abrazaderas de tubo, tornillo pasante... etc miles de formas. a mi me gusta ponerlo todo encia de la mesa y ver que sale, mirando la estructura alukit, veo que tienen un perfil triangular con el que podrias alinearlo todo rapidamente en 45º sobre planchas de aluminio
fíjate en los sencillo que lo ha hecho este señor:mrgreen: muy buen dato, me lo apunto. que no se me habia ocurrido para el eje Z que soporta el usillin
resulta que hay que comprar barras completas y son de 6 metros.ya decia yo, es el problema de esos sitios. preguntales a quien le venden para que les puedas comprar piezas sueltas, incluso en el cubo de los restos puedes encontrar retales de esas medidas y que te salga por la patilla, a lo mejor no son justo los que tenias pensado pero otros te pueden dar ideas una vez en la mano
(cada tornillo un euro...)
Me compré este kit que me permite marcar la pieza con mucha precisión, aunque quizás el puntero tenga un ángulo demasiado estrecho (produce una marca de 1 mm aproximadamente sobre el aluminio).punzones los hay de muchos tipos, busca alguno con el que estes comodo, si piensas que tiene que ser mas romo es por que tendra que serlo, con un puntero afilado, haz el primer agujero con broca del 0.7 a 1mm y despues con una 1/2mm inferior a la punta de esas centradoras que has pillado.
está girando muy rápido el taladrosi no tienes regulador de velocidad en la maquina (chungo) ponle un triac y un pote en el cable del enchufe a lo mejor te vale con eso para regular las revoluciones, quedandote suficiente fuerza. lo suyo es hacerlo con poleas, si se engancha la pieza, resbalan. para mas comodidad yo tengo en un enchufe montado un pedal on/off para manejar las maquinas con el pie
Creo que te he entendido alogic, la clave está entonces en no fijar la pieza a taladrar, sino confiar en que el peso del tornillo de banco y nuestra mano sujetándolo serán suficiente para mantenerla en posiciónefectivamente, deja que la pieza se centre persionando suavemente, pero como te dice Slalen, cuidado que es traicionero. si quieres ponerle un gato una vez echo un orificio de 4mm por ej mete la broca hasta el fondo en la pieza y fija el tornillo con un gato, pero como no tengas un algo que sujete el muelle del brazo se convierte en una tarea de chinos, te puede llegar a preguntar tu mujer por que abrazas como un pulpo al taladro, con cara de asombro :shock: ; :D :D :D a mi me ha pasado :oops: ; :D :D
Entretanto he estado probando el adhesivo Araldit para metales y aunque efectivamente produce una unión resistente, también es muy frágil, y al más mínimo golpe las piezas se desunen. Intentaré comprar hoy Nural 21 a ver si cambia algo. Mi idea es fijar la piezas inicialmente con adhesivo para poder colocarlas con precisión y taladrarlas unidas, y después fijarlas con remaches/tornillos.si usas pegamento, haz algunos taladros para que el pegamento entre y sujete por los dos lados, para el metal a mi me gusta metalceys, viene con un bote de limaduras de metal para mezclar y seca mas rapido, el nural es desesperante. una cosilla para el araldit hay que darle con una pistola de calor durante un rato, aun asi para el metal yo no lo usaria
Peasssso de motores Alogic... con eso vas a poder fresar acero.ojala tengas razon, pero van a ir bien, ya tengo uno bien arropadito en su camita. es solo para que veas como he echo el eje por si te da alguna idea, se que no lo estas haciendo con tubo redondo, pero alguna cosilla a lo mejor ayuda a que se encienda la bombilla
I was doing this way (look at those two photos below):(http://www.cnczone.com/forums/attachment.php?attachmentid=74145&d=1232516389)
I measure and mark the length of the piece (about quarter of milimeter longer than needed)
I clamp profile into the vice.
I clamp a small metal tiangle to the profil as a guide for the handsaw.
I cut along the metal triangle.
I repaeat cutting along metal triangle on all rest 3 sides of the profil.
I use a belt sander and clamp it to the wooden board and allso screw a wooden guide to the board, so the sanding belt surface was perpendicular to the wooden board and guide.
I sand ends of profiles on the sander. Guides assure the perpendicular angle.
Sanding in small steps and measuring the length of profile, allow me to make them very acurate. Some trial sands show me, that each time I press profile for about a second against sander, it sand away about 1/10th of a mm. So, it was easy to slowly advance towards a proper dimension.
It was time consuming process, but it was worth, as profiles came out allmost as machined in some profi workshop
Mitja
P.S.: you can read all about building in my Blog. Look in reverse order...from older entry to the newest. It contains 3 pages.
Y... mientras estaba en todo esto me han llamado diciéndome que tengo que reincorporarme al curro el lunes porque alguien la ha cagado fastidiado (¿adiós vacaciones?)mmmmpf lo siento por ti, las vacaciones deberian ser sagradas. a mi me llaman toooooodos los dias, si te sirve de consuelo yo el lunes tengo que ir a picar, y me voy el miercoles de vacaciones, pero mi jefe quiere ir adelantando, dice que asi me voy cansadito pa no hacer nada, sabe que soy un culo inquieto (me prohibe llevarme el portatil :D)
Los perfiles modulares casi los he descartado para el diseño porque resulta que aunque el canal es de 10 mm, los tornillos que se pueden introducir en él son como mucho M8, y como ya he recibido los rodamiento 6200 (de 10 mm) y he comprobado que son mucho más idoneos que los 608 (de 8 mm), no veo forma de colocarlos en estos perfiles, a menos que encontrase algún tipo de adaptador de 8 a 10 mm...es que vaya pedazo rodamientos men, con eso lo haces 4x4, ya puedes echarle biruta que seguro no se frenan en los carriles
Definitivamente los perfiles modulares han quedado descartados... de hecho, tras ver la máquina Sable que mostró Nocturno por 600 euros, he decidido volver a los orígenes del proyecto: averiguar si es posible crear una máquina al alcance del aficionado y con suficiente precisión, en otras palabras: barata.yo creo que es posible, y ahora con esa maquina no tienes escusa :D animo, que ya solo te queda agosto
Una prueba más de la imperfección del mundo es que adquirí perfil en L de 40x40 en Subero con la intención de crear con él las escuadras para unir los diferentes perfiles y resulta que la L es más bien una V, es decir, que las caras no están a 90º sino a algo menos, por lo que deberé buscar alguna otra opción de escuadra para fijar los perfiles.desgraciadamente el mundo es imperfecto, con eso no se puede hacer nada, si tienen mal regulada la plegadora, mal rollo. pero si son solo ecuadras ponlas en los perfiles y enderezalas a mano. la ultima de un cuadrado, al apretar los tornillos la enderezas. otra solucion es ir a darles la bronca, no se si te comente que yo les doy una propinilla para que se tiren el rollo, que si no lo hacen como en la chatarreria. a mi me lo han dado mal doblado y cortado un million de veces, es buena tienda para comprar el aluminio en bruto, pero lo de que te lo trabajen... deja mucho que desear como no lo suelen cobrar tampoco se responsabilizan :?
Otra cosa curiosa es que, aunque en esta interesante tabla de velocidades de perforación http://www.ibiblio.org/twa/info/drillSpeedChart.pdf, indican que el taladro debe ponerse a unas 2500 rpm para una broca de 6mm, yo he obtenido mejores resultados con velocidades mucho menores (del orden de 800 rpm)... a 2000 revoluciones ya no salía virutilla sino polvo, incluso penetrando muy lentamente.que gusto da cuando corta bien ;) ein''
Me parece que tiene razon alogic, si tenes la posibilidad de comprar una fresadora antes que una perforadora no vas a arrepentirte jfmateos2, yo estoy en busca de una de esas y de un torno pequeño (de 520mm o 700mm entre puntas) ya que me van a facilitar la vida para hacer muchas cosas... es mas si te la rebuscas podes hacer con esa misma fresadora que compres una rectificadora tangencial pero ese ya es otro tema. Estoy tratando de convencer a mi mujer para comprar las maquinas y que ademas me permita dormir en casa :D.
Con respecto a las guias que nombran de bronce o teflon, creo que lo mejor es el teflon perforado como los de la imagen.
(http://www.winner-pak.com.ar/agregados/barras1.jpg)
Yo compre de 30mm de diametro exterior y de 10mm de diametro interior para fabricar unos bujes y guias para una termoformadora (para plasticos) que tengo pensada hacer en estos dias, lo bueno del teflon que lo podes lubricar con vaselina solida (es como una grasa)...
Saludos! :-/