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Simuladores, editores de PCB, etc => Fabricación de placas PCB => Mensaje iniciado por: jfmateos2 en 27 de Febrero de 2010, 05:33:42
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Quiero hacer un PCB a doble cara bastante complejo (para mí) por el método de la plancha.
He pensado planchar una cara, atacarla, taladrar algunos drills para que me sirvan de referencia para planchar la otra cara y luego atacarla.
Este método me obliga a proteger la cara contraria a la que quiero atacar, pero no sé cómo hacerlo.
Ataco con Sulfúrico+H2O2.
En cierta ocasión Chaly me comentó que cubriese la cara que quería proteger con laca de uñas, pero este PCB es bastante grande y necesitaría un bote de 1 litro :mrgreen:
¿Creen que una simple cinta adhesiva de embalar aguantaría el H2SO4+H2O2? ¿o han probado otra solución?
(http://www.artislaves.es/Productos/Cinta_Adhesiva/cinta_adhesiva.jpg)
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Yo he probado con Plastik70 y protege bien al cobre del ácido.
(http://www.electan.com/catalog/images/P1010229.JPG)
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Yo lo hago como lo planteas jfmateos.
Con la cinta cnanela :P
Saludos
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Gracias akenafab por compartir tu experiencia.
Nocturno ¿con qué retiras luego el Plastik? ¿acetona?
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No me acuerdo bien, pero creo que con alcohol sale bien. O quizás era disolvente, no estoy seguro.
En cualquier caso, ¿la placa es mayor que un A4?
Si no lo es, ¿porqué no sujetas los dos fotolitos con cinta adhesiva y pones la placa en el centro del bocadillo?
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Tiene aproximadamente el largo de un A4 y unos 7 cm de ancho.
No uso fotolito sino planchado.
He intentado hacer un sándwich y planchar ambas caras a la vez pero siempre me salen ligeramente desalineadas... por eso quería probar a plancharlas por separado.
Voy a hacer una prueba con cinta Scotch Magic y les cuento.
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También puedes hacer unos taladros de referencia primero y luego planchar cada cara por su lado tomando estos taladros como referencia ;-)
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He hecho la prueba con cinta Scotch Magic y ha aguantado bien en general, aunque por las esquinas parece que ha cedido un poco.
Ha sido un atacado muy intenso... creo que se ha comido toda la cara de cobre en menos de 15 segundo.... quizás el recubrimiento de cobre sea muy fino.
Lo intentaré así rebajando un poco la mezcla con agua... ya les contaré... ahora sólo me falta encontrar una cubeta suficientemente grande para meter el PCB
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Hola Jfmateos. Hace casi 2 años, cree un hilo explicando como hago las PCB de doble cara.
Tal vez te sirva.
Consejo para crear PCBs de doble cara (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=22248.0)
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La mejor forma es como lo explica Leon, y atacar las 2 caras a la vez. Utilizar taladrados de referencia no da buenos resultados, siempre hay algun desplazamiento. :?
Saludos!
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Bueno, la verdad que las voy a empezar a hacer como dice León... yo las hacía como muestro en el video siguiente (es mi primer video :oops:) y he hecho unas cuantas así, pero en este caso me confié y se me filtró un poco de percloruro férrico, por suerte no llegó a la parte útil de la placa...
ah es el circuito de un pickit2 con las memorias y todo...
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Gracias Leon, había leído tu post, pero tengo muchos problemas al hacer el sandwich... especialmente porque cuando plancho por un lado se me suelta del otro.
Conclusiones:
- El pcb que estoy haciendo es muy alargado (5:1) y eso provoca una dilatación sensible a lo largo de la dirección más larga... de modo que si empiezas a planchar por un extremo y avanzas hacia el contrario, la dilatación provoca que se desplace la zona por la que has empezado a planchar. Solución: Empezar a planchar por el centro, donde la dilatación relativa es menor.
- La cinta adhesiva Scotch Magic no es fiable: termina siendo permeable y despegándose por los extremos. Solución: El Plastik 70 protege maravillosamente (gracias Nocturno), aunque no puede retirarse con acetona, pero sí con un suave abrasado de estropajo de aluminio.
¡Viva el CPM6.3!
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si te sirve, cuando las he echo de doble cara lo que hago es pintar la que no quiero atacar con un edding de punta gorda, :? y nunca tuve problemas. para alinear los fotolitos les hago un par de lineas alrededor de la placa, minuciosamente cortas por el exterior de las lineas y sobre una escuadra apoyas la pcb y el papel, planchas, pintas la otra cara y al acido. despues al reves pero con la otra cara, pinta encima de las pistas que aunque tengan el toner sigue comiendo
un saludo
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Gracias Leon, había leído tu post, pero tengo muchos problemas al hacer el sandwich... especialmente porque cuando plancho por un lado se me suelta del otro.
Conclusiones:
- El pcb que estoy haciendo es muy alargado (5:1) y eso provoca una dilatación sensible a lo largo de la dirección más larga... de modo que si empiezas a planchar por un extremo y avanzas hacia el contrario, la dilatación provoca que se desplace la zona por la que has empezado a planchar. Solución: Empezar a planchar por el centro, donde la dilatación relativa es menor.
- La cinta adhesiva Scotch Magic no es fiable: termina siendo permeable y despegándose por los extremos. Solución: El Plastik 70 protege maravillosamente (gracias Nocturno), aunque no puede retirarse con acetona, pero sí con un suave abrasado de estropajo de aluminio.
¡Viva el CPM6.3!
Puede ser que lo estés trabajando mal, el dobles debe quedar del lado más largo y al cerrarlo puedes unirlo con cinta scotch. Al planchar no avances por el lado más corto, sino por el largo así no se te estira el papel.
Saludos!
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Hola Suki, aparentemente no es el papel quien se estira, sino el PCB el que se dilata.
Respecto al Plastik 70, una capa se elimina fácilmente pero se me ha ocurrido aplicar una doble capa (por si las moscas) y ya no es tan fácil eliminarlo (en este caso sí ayuda la acetona)... además hay que tener mucho cuidado para que no se corra el barniz a la cara que queremos atacar.
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¿No has probado con disolvente?, yo no recuerdo con qué lo quité, pero seguro que era un producto químico.
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No tengo disolvente en casa Nocturno :oops:....
Pues después de algunas pruebas, aquí les dejo el resultado final, del que estoy bastante satisfecho.
Finalmente lo he conseguido haciendo un sandwich y planchando y atacando ambas caras a la vez, pero precalentando previamente el PCB para que ya estuviese dilatado al entrar en contacto con el papel.
Lo bueno de usar CPM6.3 es que nunca te falla la fase de la plancha... Como ya he comentado alguna vez, si después de planchar lo metes unos minutos al congelador, el papel sale sin ningún esfuerzo y la transferencia es siempre perfecta.
(http://www.todopic.com.ar/foros/imgtiny/2rnijvk.jpg)
(http://www.todopic.com.ar/foros/imgtiny/9sdlwh.jpg)
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Pues para ser hecha con plancha está de lujo, macho. Enhorabuena.
¿La taladras con eso? :shock:
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Sí señor, la taladro con ese taladro de arquímedes que ha sido para mí todo un descubrimiento, pues me ofrece una precisión excelente, con un control de profundidad muy sensible :mrgreen:.
Además, puedo taladrar un poco por una cara, y luego realizar el taladro completo desde la cara opuesta corrigiendo así cualquier pequeño defecto de alineación/pulso que, con la dremel, me provocaría sin remedio un PAD roto.
Además, desde que uso este chisme, estoy mucho menos estresado que cuando usaba la dremel, hago menos ruido, ensucio menos e incluso diría que tardo menos.
El único pero es que no he conseguido brocas tan afiladas como las de carburo que compramos con vástago de 3mm... este berbiquí admite un vástago máximo de 1mm, pero no he encontrado ni un berbiquí que admita vástagos de hasta 3mm ni brocas de carburo con vástago fino.
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Yo uso un taladro de estos imitación a la dremel, aunque algo más grande, con regulación de velocidad y eso. Le compré un soporte vertical con su palanca en el leroy merlin y me solucionó el tema de la verticalidad de los taladros.
Aunque claro, si las caras no están perfectamente alineadas entonces ya hay que jugar a mano alzada para evitar romper pads.
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Ya encontré las brocas de carburo con vástago recto (straight flute), pero a más de $20 la unidad se me hacen un pelín caras.
http://www.atomprecision.com/drill.html
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Y ten cuidado con el carburo para taladrar a mano, como no mantengas una verticalidad perfecta se rompen que da gusto.
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Nada, a ese precio no las compro.
Hoy he encargado 10 unidades de 0.4 y otras 10 de 0.5 de brocas normales HSS, por apenas 10 euros las 20 con gastos de envío incluidos desde EEUU.