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FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: PalitroqueZ en 21 de Marzo de 2007, 18:32:25
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Voy a arreglar la instalación eléctrica de mi casa, y como no tengo conocimiento en esta área les quisiera preguntar varias cosas:
¿como cálculo la corriente total consumida para escoger el breaker ?
parece que esa es la unidad con que se compra.
ya tengo contados todas las cargas, bombillos, la nevera, la PC. y en base a una tabla se puede deducir el cable, pero esos valores lo dan en volts-ampers y vatios y por eso tengo la duda con el breaker
¿es necesario usar un breaker bipolar o de doble contacto? (la acometida en la casa es monofásica)
otra preguntas adicional:
también tengo una maquina de soldar, entonces ¿debo usar un breaker aparte para esto?
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Por cierto, y que es breaker..?
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Pedro los breakers (magnetotérmicos o diferenciales en españa, aunque no son lo mismo) estan divididos segun corriente. Has de mirar cual es la tensión de la acometida y la potencia contratadas que tengas. Ejemplo: yo en casa tengo 220Vac a 50Hz, y un contrato de 2200w, así que el breaker es de 10A.
El breaker de doble contacto te da seguridad, sobretodo para líneas monofásicas que salen de líneas trifásicas. Me explico, en españa actualmente hay 240Vac y 400Vac, pero antes había 125Vac y 220Vac. En algunas instalaciones viejas, cuando se cambió de 125 a 240 lo único que hicieron es pinchar entre fases en vez de fase+neutro. Así que en esas líneas monofásicas en realidad no hay neutro, los dos hilos son fases, de forma que se hace necesario por seguridad usar breakers de doble contacto. El de doble contacto te dará siempre más seguridad, pero tambien te saldrá más caro.
Con respecto a la máquina de soldar...... no le vendría mal separar la línea de la soldadora de la del resto de la casa. Siempre por seguridad. Es posible que una demanda de corriente de la soldadora te pueda tirar el resto de la casa abajo, sobretodo en el primer chispazo. Si la separas almenos cuando venga un pico de corriente por la máquina de soldar, el resto de la casa se quedará inmutable. Eso ya va a gustos. Los breakers no son baratos, y a medida que pueden soportar más corriente, se hacen exponencialmente más y más caros.
Dews!!!!!!!
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Renatox_ esta es una imagen de un breaker
(http://img410.imageshack.us/img410/5721/breakerxr2.th.jpg) (http://img410.imageshack.us/my.php?image=breakerxr2.jpg)
este es de uso industrial.
Gracias Deimos por la información.
me imagino que usas la relación P = V x I para deducir el amperaje, que en tu caso sería 2200 / 220.
entonces para el consumo tendré que sacar la potencia consumida aproximada del total de cargas y luego la divido entre 110Vac (que es la tensión eléctrica)
estuve leyendo por allí que entre las normas que se utilizan para instalaciones residenciales, se deben agrupar las acometidas (internas) desde el breaker para un grupo de cargas, es decir, para las que consumen menos (ventiladores, tv, radios) debe haber una.
para la nevera, lavadora, plancha debe haber otra.
es que si vieras como es la instalación de mi casa ahorita es para salir corriendo :D
también tengo otra duda, ¿es cierto que el breaker no puede ser de mucha corriente? porque de ser así primero se incendiaría la casa antes que saltara el switche.
esto también dicen que se aplica para el número del cable, no debe ser ni muy grueso ni muy delgado.
voy a seguir leyendo, trataré de apegarme a la normativa, para estar sobreseguro..
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Que yo sepa el magnetotérmico cumple con dos funciones.Una es que no sobrepases la potencia que tienes contratada y estás pagando y otra es evitar ese exceso de potencia para evitar sobrecalientamiento en las líneas.Esto último dependerá del grosor de dichas líneas y debe ir acorde por cuestiones de seguridad.El que el magnetotérmico deje pasar más potencia de la que tienes contratada ya es otro asunto
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Hola, ten en cuenta también, al dividir lineas, que TODAS las máquinas que estén en contacto con agua (lavadora, secadora, lavavajillas) y las de gran consumo (A/A, horno y [Placa vitrocerámica o inducción]) deben tener lineas INDEPENDIENTES. Si tienes A/A y no es inverter, ese magnetotérmico es especial para soportar los picos de arrancada. En cuanto al prinipal, es diferente y se llama ICP y es el que teoricamente limita el cunsumo contratado, aunque no muchos cumplen ese propósito (ojo si lo aumentas, revisa la instalación hasta la cometida así como los fusibles para que soporten el consumo que decidas o necesites.). Éste siempre debe ir acompañado de un diferencial. Si usaras algunas pequeñas máquinas pon de 30mA y si lo quieres mas sensible de 20mA. Yo hice la instalación enterita de mi casa y aún aguanta.
Este es un enlace de Leroy Merin:
http://www.leroymerlin.es/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1066383044&renderall=on&07-entete-ssfamille-comparable-render=off&lmstat=ELECTRICIDAD_Cuadros_electricos
Saludos, David
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ahora si que no entiendo cuando hablan que el breaker limita el consumo contratado :(, le cuento que el servicio que pago es por kilowatio/hora y existen varios planes cuando excedo el consumo por mes entonces me aplican la tarifa del siguiente plan.
no sabía que el breaker podría definir el límite. yo pensaba que solo cumplía la funcíon de desconectar la electricidad en caso de corto-circuito ¿es así?
Picavid tomaré en cuenta lo de la separación, pero no entiendo que es ajustar el diferencial??
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En España contratamos una potencia, de 2,2kw, 4,4kw, etc. Cuanto más potencia contratada evidentemente mas pagas, con lo que la instalación debe ir ajustada a los servicios contratados (teoricamente). Si tienes que consumir más, hay que pedirlo a compañía, entonces simplemente cambian el contador y el trozo de cable necesario (creo que lo paga el cliente) y pagas más por poder disfrutar de más corriente. Los contadores son específicos para dicho consumo, aunque si lo excedes también lo marca.
El diferencial es el que controla precisamente eso, la diferencia. Si hay una fuga a neutro porque pones un dedo en el enchufe, se dispara, igual que si un motor o máquina tiene una fuga. El amperage es el nivel de fuga soportado (p.e. 30mA). El ideal para prevenir los accidente es como máx. de 20mA, pero con algunos electrodomésticos y máquinas puede llegar a saltar con facilidad.
El breaker o magnetotérmico limita el consumo (10, 16, 20A, etc.). Si no tienes diferencial, evidentemente te actuará también en caso de corto.
En cuanto a las lineas, p.e. en mi casa puse:
ICP, Diferencial, secadora y lavadora, horno, A/A, vitrocerámica, lavavajillas, enchufes, luces, y taller (tengo un trozo de lavadero que uso también para hacer las chapucillas).
Saludos
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Ahora si lo tengo mas claro Picavid.
Voy a proceder a sacar el presupuesto para ir comprando los materiales
¡Gracias! :mrgreen:
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Que yo sepa el magnetotérmico cumple con dos funciones.Una es que no sobrepases la potencia que tienes contratada y estás pagando y otra es evitar ese exceso de potencia para evitar sobrecalientamiento en las líneas.Esto último dependerá del grosor de dichas líneas y debe ir acorde por cuestiones de seguridad.El que el magnetotérmico deje pasar más potencia de la que tienes contratada ya es otro asunto
Verás Modulay. En un cuadro eléctrico lo normal es separar los circuitos (lineas, encendidos, ramas, derivaciones o como prefieras) por diferenciales, y de cada diferencial cuelgan X magnetotérmicos. El diferencial toma por valor la suma de la potencia que pueden absorber los diferenciales que cuelgan de él. Un magnetotérmico se compone por un contacto bimetal que se separa cuando la corriente que lo atraviesa es mayor que la que tiene por nominal. Esa corriente hace calentarse el bimetal y este se abre. La diferencia entre un diferencial y un magneto es que el segundo no ve fugas en la línea, mientras que un diferencial si que las detecta.
Tanto el diferencial como el magnetoitérmico están fabricados para que, dependiendo de la corriente que soporten, tengan una entrada de cable acorde con la potencia. Es decir, en un magneto de 10A no puedo meter un hilo de 250mm de sección, ya que el cable puede soportar mucho más que lo que puede aguantar el mecanismo de maniobra. Cuando el cable excede de la boca del mecanismo, entonces se recurren a los tipo NAF, donde el cable se ancla mediante una abrazadera o presilla al magnetotérmico o diferencial. Esto es típico cuando se dobla la sección de cable poniendo dos hilos por línea.
Los contadores de la luz tienen unos záfiros (bolas de cojinete, rodamientos) con los que frenan un poquito el disco de conteo. Esto se hace porque cuando compañía tiene una caida de tensión el disco lleva inercia, y sigue girando aun no habiendo tensión. Cuando compañía restablece el servicio, el disco está parado y empieza a girar, esto quiere decir que hay un tanto de consumo que el contador no ve. Hay contadores que permiten pasar más corriente de la que el usuario tiene contratada, pero toma nota, y cuando el inspector pasa por tu casa a hacer la lectura del contador vé este pico y se lo cobra al abonado. Hay otros contadores que tienen seccionadores internos, y ellos mismo cortan la corriente cuando la demanda supera el contrato.
Me pagué la carrera trabajando de lampista en la obra, así que instalaciones y armarios eléctricos..... me he comido millones jejejejeje
Espero haber sido de ayuda.
Dews!!!!
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Hola Deimos. será por esta razón que cuando ocurren muchos apagones ocurre un incremento en el consumo y hay pagar adicional :?
me he dado cuenta ya que varios meses atrás hubo una semana en que se iba la electricidad todas las tardes, entonces cuando llegó la factura :shock: hubo que ir a reclamar el porque del incremento.
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hola Pedro
a todo lo dicho yo añadiria la necesidad de una buena toma de tierra. en casa se compro una cocina vitroceramica y el instalador se nego a montarla por no haberla... tendriais que ver a los esforzados electricistas tratando de perforar la roca sobre la cual se asienta mi casa para poner la toma.
considero muy recomendable que te ciñas a poner siempre la fase del mismo lado de los enchufes, de hecho creo que aqui se esta poniendo siempre al lado derecho de los mismos y no se si incluso es obligatorio en toda nueva instalacion.
trabaje tambien como chispas hace años por las obras y la teoria sobre los diferenciales dista bastante de la practica a mi entender debido a los pocos controles que se realizan, porque en las pruebas que haciamos solo saltaban seis de cada diez.
un saludo
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Hola
Ya te han dado varias soluciones Pali, agrego la mía :mrgreen:
Primero hay que saber cuál es la cantidad de VoltAmpers que consume en total tu casa. No es bueno que calcules en Watts ya que hay muchas cargas con potencia aparente y siempre los VA son mayores a los W.
Un ejemplo... si tu casa consume 2500W, debes considerar que hay aparatos con factor de potencia de 0.7, entonces...
Pap=Preal/0.7=3570VA
Ya con la corriente real (la de la pot. aparente) que va a pasar por tu breaker haces...
I=Pap/V
I=3570/110=32A
Si tu voltaje es de una fase esa ecuación sí aplica. Yo compraría un breaker de 1 polo a 50A, el cual debe interrumpir la conexión a fase.
En caso de corto circuito en alguna parte de tu casa el breaker fácilmente se botaría al exceder 50A. No es necesario que compres un breaker de 2 polos si tu voltaje es fase-neutro. Si es fase-fase sí es necesario.
Ah y puede que al momento de comprar tu breaker te pidan la capacidad interruptiva en kiloAmpers, te recomiendo pedir la más baja considerando que es una instalación residencial. Esos kA son picos de corriente que llegan a existir en las instalaciones industriales, en tu casa no es tan probable :D
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hola palitroquez, tu eres paisano se te sera facil conseguir el libro del autor "penice" que habla sobre este tema y calculo de tuberias, bancada, bancos y acometidas y todo lo relacionado, tanto a nivel residencial como industrial ademas tiene muchos ejemplos ipoteticos. La electricidad de caracas ha detallado varios manuales y el codigo electrico nacional habla tambien al respecto. saludos
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considero muy recomendable que te ciñas a poner siempre la fase del mismo lado de los enchufes, de hecho creo que aqui se esta poniendo siempre al lado derecho de los mismos y no se si incluso es obligatorio en toda nueva instalacion.
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en eso si me pongo paranoico y según la normativa la fase es la hendidura mas pequeña en el toma-corriente común.
esto lo aplico a la computadora, porque ya me había pasado que el regulador no se le apagaba el led amarillo, entonces compré una varilla de cobre y la enterré como a 30 cm en el piso luego pegué un cable de la varilla a la tierra del regulador y el led se apagó.
Primero hay que saber cuál es la cantidad de VoltAmpers que consume en total tu casa. No es bueno que calcules en Watts ya que hay muchas cargas con potencia aparente y siempre los VA son mayores a los W.
Un ejemplo... si tu casa consume 2500W, debes considerar que hay aparatos con factor de potencia de 0.7, entonces...
Pap=Preal/0.7=3570VA
Ya con la corriente real (la de la pot. aparente) que va a pasar por tu breaker haces...
I=Pap/V
I=3570/110=32A
Si tu voltaje es de una fase esa ecuación sí aplica. Yo compraría un breaker de 1 polo a 50A, el cual debe interrumpir la conexión a fase.
En caso de corto circuito en alguna parte de tu casa el breaker fácilmente se botaría al exceder 50A. No es necesario que compres un breaker de 2 polos si tu voltaje es fase-neutro. Si es fase-fase sí es necesario.
Ah y puede que al momento de comprar tu breaker te pidan la capacidad interruptiva en kiloAmpers, te recomiendo pedir la más baja considerando que es una instalación residencial. Esos kA son picos de corriente que llegan a existir en las instalaciones industriales, en tu casa no es tan probable :D
Mig ya me diste material para estudiar jaja, nunca entendí eso del volt-ampere y lo aparente?? tomaré en cuenta lo del breaker monopolar y la capacidad interruptiva
hola palitroquez, tu eres paisano se te sera facil conseguir el libro del autor "penice" que habla sobre este tema y calculo de tuberias, bancada, bancos y acometidas y todo lo relacionado, tanto a nivel residencial como industrial ademas tiene muchos ejemplos ipoteticos. La electricidad de caracas ha detallado varios manuales y el codigo electrico nacional habla tambien al respecto. saludos
desempolvando una vieja guía de lab. de una materia que ví por allá en el 2001 (que hablan del tal Penice y el código eléctrico nacional), y en base a esto, ya saqué la cuenta del tipo de instalación que voy hacer
- seran 4 circuitos ramales
- 1 circuito iluminación (solo bombillos y fluorescentes)
- 1 circuito de tomacorriente de uso general (ventiladores, pc, tv, licuadora,batidora)
- 1 circuito de tomas especiales (nevera, lavadora, plancha)
- 1 circuito de tomas especiales ( maquina de soldar y esmeril) no contínuo
para cada circuito ya tengo calculado el número del cable y amperaje del breaker (aproximados) pero tengo una duda respecto al último, leyendo los datos de la maquina de soldar me aparece lo siguiente:
110V - 60Hz
corriente absorbida - a la potencia nominal = 30A
corriente absorbida en cortocircuito = 93A
corriente soldadura (monofásico) = 45A min-70A 40% - 150A
¿cuál es la corriente que debo tomar en cuenta para escoger el breaker?
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Yo escogería la más grande... 150A. Un breaker de 180A o mayor estaría bien.
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hola que tal compadre, mira la corriente de corto hace referencia al momento que estas soldando, la idea de colocar un braker es que este ofresca una proteccion ante la presencia de sobre carga, porque para la proteccion de corto circuito se estila por lo general fusibles.
conclusion el braker de 150A seria sobre estimado y no ofreceria ninguna proteccion, tomando que no usas la maquina a su maxima potencia, y ademas que para soldar se hace de manera discreta osea como quien dice punteando trazos cortos.
creo que colocaria uno de 80A, aunque deberias postear la ficha tecnica de la maquina de soldar en cuestion. saludos
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Debido al costo del breaker (ya se que su nombre es interruptor termomagnetico) creo que utilizaré un interruptor de doble contacto de los antiguos (que no se porque en casa lo llaman cuchilla eléctrica). si hubiere algún corto se abriria el circuito en el propio interruptor (tiene un alambre estaño en sustitución del fusible), éste si tenemos uno en la casa.
ya he realizado una compra parcial de los materiales, falta poco :mrgreen:
Gracias por sus consejos
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Hola
Ya que estan en este tema que seccion de cables usarian? ....como calcularian dichas secciones ? se que a cable mas grueso menor es la caida de tension. Hay alguna tabla con respecto a eso?
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hola quirogaareal .
si hay una tabla, que en base al consumo de corriente en el circuito, existe el número del cable correspondiente.
voy a buscar una guía de laboratorio que tengo, donde sale especificado todo eso. para la corriente hay que tomar en cuenta las cargas inductivas y resistivas (para calcular la corriente total en ese circuito)
también hay una tabla para el tubo donde se alojaran los cables y dependiendo del número del cable y la cantidad, se especifica el diametro.
ya saqué la cuenta y usaré cable 10 y 12, me faltan los tubos (de momento no tienen en existencia) y compré la caja del medidor y los interruptores termomagnéticos (breaker) .
usaré tubos ya que la norma exige que si el cableado es por fuera de la pared, deben usarse tubos (sino revisen cualquier galpón o un establecimento industrial y veran la hilera de tubos por las paredes)
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Hola :
Te agradezco que hayas respondido , mas en realidad voy a usar esos calculos para hacer una instalacion electrica de un auto de carrera.......
Tienes alguna marca favorita en cables? , (dado que algunos traen la cobertura plastica muy endeble...y los de mejor calidad son mucho mas duros de pelar )
se que a mayor grosor caera menos tension en el cable , pero eso lo vere al regreso de la tercer carrera este domingo.
Un saludo y gracias nuevamente
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no conozco de marcas de cables, para los autos debe haber otro tipo de cables distinto a los que se usan en residencias.
a mayor grosor el cable sufrirá menos, pero dependiendo del tipo de grosor se trata de proteger ya sea al cableado o a la carga, si el cable es delgado, se trata de proteger a la carga, si el cable es muy grueso, se trata de proteger al cableado
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Hola muchachos, les comento lo que conozco del tema....
En una instalacion domiciliaria se escoge la seccion del conductor y el breaker dependiendo de la carga que va a manejar, este ultimo debe ser escogido pensando que va a proteger a ambos: equipos o cargas y lineas de conducción, se debe tener en cuenta que el breaker si es termomagnético o magnetotérmico ( como lo denominen en sus sitios ) no debe ser de una capacidad muy grande con respecto al total de las cargas, para que pueda cumplir la funcion para la que fue diseñada y poder desconectar la alimentacion en caso de que se presente una sobrecarga que pueda dañar los conductores, además los breakers soportan una corriente de pico limite la cual abre el circuito cuando se produce un cortocicuito y va de acuerdo a la capacidad del mismo es decir mientras mayor capacidad de corriente normal soporte el breaker mayor sera el pico que soporte entonces cuando ocurre un corto con un breaker de poca capacidad abrira de manera mas rapida que el de mayor (dependiendo del tiempo que demore el pico de corriente a llegar al pico que soporte el breaker), esto se toma en cuenta pues si el breaker soporta por ejm 60 amp y los alambres soportan 45 entonces lo primero que vuela es el conductor el cual en este caso estara funcionando como fusible.
Ademas cada circuito debera tener un breaker individual: tomacorrientes, iluminación, soldadora, etc. y un interruptor de cabecera del tipo diferencial para detectar posibles fugas que puedan ocurrir.
Lo que mencionan sobre las tablas es correcto alli segun el consumo total que tengas te da el calibre del conductor, el cual normalmente (por lo menos en mi sitio ) es de calibre Nº 14 AWG para tomacorrientes y Nº 16 AWG para iluminación, referente a marcas pues el vendedor te dira cual es la mejor (aca hay muchas pero INDECO y CEPER son las mejorcitas)
Espero les sirva en algo.
Salu2
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hola a todos:
Primero que nada las capacidades de corriente para elegir un conductor no solo la impone la sumatoria de la carga, voltaje o corriente, sino el factor de potencia del mismo y que nunca todos los elementos de una instalacion trabajan al mismo tiempo, si fuera asi las instalaciones serian imposibles de hacer o los costos se dispararian de manera astronomica, existen otros factores pero es necesario documentarnos.
Los breaker son dispositivos de proteccion de SOBRE CARGA no de CORTOCIRCUITO ya que son de accionamiento lento, para corto circuito contamos con fusibles, y siempre lo que se busca es protejer la cableria mas que la carga en cuestion, salvo ciertas exepciones.
En cuention de cables existe mucha variedad y todo depende de la aplicacion y no es cuestion de marcas sino de tipo ya que todos los cables se rigen por una clasificacion o norma:
el recubrimiento (aislante): que pudiera tener un cable esta asociado al medio mecanico en el cual se encontrará, como temperatura, friccion con otros elementos, si esta en tuberia, insidencia magnetica de otros elementos (cable coaccial) etc. existen cables que son para sumergirlos en agua y su aislante es bantante grueso y son aceitados para impedir que el agua penetre (instalaciones subterraneas), otros tienen un recubrimiento en plomo manera de ser empotrados en la pared sin tuberia, si es para exteriores aveces viene desnudo (alumbrado publico y servicio de red residencial)
el alambre (conductor): este no siempre es cobre, aveces vienen aleasiones con aluminio, si es de un solo pelo o de muchos o por pares, si son lisos o entorchados, etc.
En fin tendria que consegir la clasificacion de los conductores y no estoy seguro si existe una norma mundial para este topicos pero en venezuela tenemos (son los que recuerdo en este momento) la norma covenin, codigo electrico nacional.
Para el caso que expone quirogaareal del auto de carrera, tendria en cuenta (aparte del consumo en amperios), la temperatura al cual esta sometidos los conductores y colocar tuberia flexible, sobre todo donde existan parte moviles.
bueno es mi humilde apoyo al tema en discucion, saludos
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Aclarar una cosita:
breaker si es termomagnético o magnetotérmico
Se les denomina termomagnético ya que vienen juntos los accionamientos térmico y magnético
Térmico: actúa cuando ocurre una sobrecarga que genera un calentamiento en los conductores, esto funciona (en los que conozco) con dos filamentos, uno de los cuales mientras ocurre la sobrecarga se va dilatando hasta llegar a un punto en donde acciona la abertura del circuito.
Magnético: actúa cuando existe un cortocircuito; este funciona utilizando una bobina la cual al generarse la alta corriente de cortocircuito magnetiza un elemento (no recuerdo excatamente como se llama) el cual funciona como un relé, y de esta manera genera la abertura del circuito.
A la unión de estos tipos de accionamiento se les denomina "Llaves termomángeticas o Magnetotérmicas", las cuales nos evitan tener que cambiar fusibles cada vez que ocurre un cortocircuito, las marcas que conozco del tipo de llaves son: Merlin Gerin, LG, BTICINO y ABB; eso es lo que conozco si estoy equivocado disculpenme.
Salu2
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bueno señores sigo con mi labor de arreglar mi casita, y ahora después de sacar el presupuesto neto de todo lo calculado, tengo otra duda.
es respecto al tablero de interruptores termomagneticos (breakers), ya compré los breaker y son del tipo enchufable (no atornillables) y mi pregunta es
¿la caja donde se alojaran también debe ser de ese tipo?
¿o esos tableros son estandar para ambos?
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hola palitroquez mira, debes decir que son para empotrar en una caja, y son auto ajustables ya las cajas traen la caida para cada uno de ellos, ni tiene que cablear los breaker, los cables deben llegar solo a la regleta que trae la caja. saludos
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En la mayoría de los casos se empotran en accesorios de la misma marca que el breaker, tendrás que revisar el catálogo del proveedor para ver que accesorio le queda.
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ok, entonces revisaré. gracias :lol:
otra preguntilla jeje. supongo que estas cajas tienen unas barras de cobre que son las que conectan la acometida que viene del medidor, ¿es así? es que nunca he visto una cajas de esas por dentro
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hola que tal, si tienen unas barras de cobre, incluse ya traen alcunas el comun cortocircuitado para que solo trabajaes con las fases. y solo al final lo que encuentras es una regleta de conexion de tornillos
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Hola
Aquí una foto de un módulo de distribución de energía que fabricamos. Como te comenta Electrotacto lleva 3 barras que van a las fases y una barrita de neutros. Aparte le agregamos una barrita de tierras (dos pequeñas a los lados).
(http://img239.imageshack.us/img239/4209/dsc03228nw0.th.jpg) (http://img239.imageshack.us/my.php?image=dsc03228nw0.jpg)
(http://img76.imageshack.us/img76/5397/dsc03230cg4.th.jpg) (http://img76.imageshack.us/my.php?image=dsc03230cg4.jpg)
Es importante que sean de la misma marca tanto pastillas como tableros. :mrgreen:
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ya dispongo de los materiales, viendo en interior del tablero de los breakers, me consigo 3 tornillos principales:
(http://img524.imageshack.us/img524/5263/conbreakersy3.jpg)
usaré 2 tornillos porque tengo instalación monofásica, ahora mi pregunta: ¿donde va la toma de tierra? ¿será que va directo de la barra de cobre al cableado?
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Hola Pedro
En algunos tableros de ABB yo he pedido que me consigan las barras de tierra, son parecidas a la barra de neutros pero se compran aparte.
Sobre la tierra, ¿a que barra de cobre te refieres?
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...
Sobre la tierra, ¿a que barra de cobre te refieres?
si si jeje es que no se los nombres, me refiero a una vara, justamente esta mañana la compré, de 2 metros y con su conector.
una pregunta , ¿como se le dice a la hilera metalica que posee varios tornillos?
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¿Tornillera? :D
La verdad no sé :mrgreen:
¿Piensas hacer una instalación de tierra como la que se está manejando en otro post en este subforo?
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Creo que mejor me doy una lectura antes de seguir preguntando :5}
la idea que tengo ahorita es usar un solo cable para la tierra que va desde la vara de cobre (enterrada en el piso), pasando por dentro del tablero y directo a la red de tubos por donde irá el resto del cableado.
Gracias Mig.
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hola PalitroqueZ la barrita de terminales para conectar los cables de tierra vienes con los tableros lo que sucede es que algunos comerciantes se la quitan para venderla aparte.
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¡Hola!
En estos momentos me encuentro en plena faena con la acometida eléctrica en las habitaciones y que engorroso se pone cuando el trabajo lo hace una sola persona, lo bueno es que estoy aprendiendo sobre lo que NO se debe hacer para la próxima jaja
como por ejemplo:
- colocar para el cable neutro, un calibre menor al de la fase del correspondiente circuito.
- el utilizar cables de multiples colores, para facilitar la identificación en los puntos de empalmes/conexión (en mi caso idee un método, marcando el cable con tinta indeleble y teipe de colores en los puntos).
- y muy importante, saber planificar bien todos los materiales a comprar y no estar cada rato yendo pa´la ferreteria :(
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jejeje al menos no te estás aburriendo :D
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tengo una nueva duda, (toy preguntón :mrgreen:)
¿como hacen ustedes los empalmes electricos? necesito conectar hasta 4 cables numero 10 en varios puntos, y he reducido a 2 opciones según me recomiendan
uno es con el llamado cinta eléctrica autofundente
(http://img524.imageshack.us/img524/352/teipegomamk9.jpg)
por acá le llaman teipe-goma
y el otro es con el cable termoretráctil: Conocido también como tubo termoencogible o tira termoretráctil. Es un cable de goma-plástico que al calentarse se encoge
ambos sirve como aislante, pero no se que es lo que usan los electricista para el hogar.
¿que me recomiendan?
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A mi me gusta usar el termoretractil (termofit) pero en tu caso no sé si tengas con qué calentarlo. Al principio yo lo calentaba con encendedor y luego con velitas :D
Pero luego de que quedaban los transformadores que reconectaba todos llenos de cera :D mi jefe ya nos compró una pistola de aire caliente. Es muy buena porque no quemas el termo y queda muy bien :mrgreen:
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Hola mig
bueno, me decidí por el el teipe-goma, las respuestas que tuve preguntando se inclinaban hacia el teipe :mrgreen:
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La cinta que comentás, por acá le llaman "autovulcanizante" es muy util cuando trabajas en exteriores especialmente en conectores de antenas expuestos al sol y húmedad, tambien en instalaciones eléctricas subterráneas.- Aunque es un exelente aislante no se si te convenga utilizarla dentro de una casa, debido a que esta cinta se convierte en una sola masa de goma :-) que se pone muy muy dificil de sacar en caso de alguna reparación, volviendo a la pregunta anterior de sobre que usan los electricistas, ellos utilizan cinta aisladora común de plástico!! te diria que la mayoria.- pero siempre de buena calidad ya que hay cintas que son tan "truchas" (baratas y malas) que con el tiempo comienzan a despegarse y se convierte todo en un gran pegote que en caso de una reparacion es un verdadero desastre para sacar jajaja.-
saludos
y buenas aislaciones :mrgreen:
Hernán
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si doppel, ya me habian comentado eso también y me comentaron otra solución, colocar cinta aisladora común y después encima el teipe "autovulcanizante" de manera que posteriormente se pueda sacar sin mayores complicaciones.
un saludo
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En España la cinta aislante está prohibida en las instalaciones eléctricas. Lo que se utiliza para empalmar los cables, son las clemas de conexión. Aquí te dejo un enlace (aunque se ve mal) para que veas como son. Es el mejor sistema y más seguro, por lo que es obligatorio en las instalaciones eléctricas en España.
http://www.ferreteriaortiz.es/store/category.aspx?category_id=87121
Un saludo
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fijate Jesús que también tengo de esas en casa, pero no se.. imagina que en una caja de paso hay como 3 circuitos (6 cables + tierra) y como la sección de cobre debe ser tan pequeña para que pueda entrar por el hueco donde está el tornillo, ¿no se saldrá con un tirón?
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Hombre, la sección de cobre no será tan pequeña. De todas formas, el tornillo llega hasta la parte inferior y sujeta firmemente el cable. La forma correcta de realizar la conexión en la clema, es introducir los dos cables en la clema por el mismo lado y de una longitud suficiente para que los pille los dos tornillos, se introducen los dos cables y se aprietan fuertemente los tornillos, de esta forma no se sueltan los cables y hacen un contacto perfecto. Lo que si es importante es que las cajas de empalmes sean lo suficientemente holgadas para poder trabajar en ellas (si algún día decides meter un circuitillo tendras espacio :-) ).
Un saludo
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La forma correcta de realizar la conexión en la clema, es introducir los dos cables en la clema por el mismo lado y de una longitud suficiente para que los pille los dos tornillos, se introducen los dos cables y se aprietan fuertemente los tornillos, de esta forma no se sueltan los cables y hacen un contacto perfecto
...
que vergüenza siento Jesús, creeras que no se me había ocurrido eso :5}, y yo picando cables y cuando metia de un lado, del otro no quedaba espacio, :(
lo bueno es que todavía estoy a tiempo, porque estoy montando la tubería y lanzando el cableado , los empalmes lo dejaré de último
PD: creo que me hace falta un curso de electricista :x
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Hola Palitroquez, hay un libro que podría venirte bien http://www.agapea.com/INSTALACIONES-ELeCTRICAS-DE-INTERIOR-n135237i.htm.
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pués a leer se ha dicho jfmateos2 :P
aunque te comento que hay cosas que no dicen los manuales y que estoy conociendo a los trancazos, como por ejemplo: hay partes de la casa donde no es factible pasar una tuberia, de hecho es imposible. así que hay que obviar un poco la regla y ajustar las normas a la vida real si queremos hacer el trabajo bien :(
por cierto, me compré un ayudante:
(http://img515.imageshack.us/img515/1680/pelacableskq2.jpg)
tiene 3 funciones: crimpador de terminales, corta y pela cables automatico, muy útil 8)
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¡Que barbaro! sacando la cuenta he comprado como medio kilometro de cable :shock: :shock:
nada mas en un cuarto gasté 77 metros entre 2 circuitos, no sabía que se llevaba tanto. Ni me quiero imaginar como hacen en los edificios.
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En casa siempre se ha usado cable 10AWG para la máquina de soldar y ha ido bien, entonces le pondré un interruptor termomagnetico monopolar de 30 AMP que es lo que aguanta el cable.
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Hola Pedro
Felicidades por el trabajo que hasta ahora has hecho, lo bueno es que tienes los medios para comprar todo el material.
Suena sensato poner la pastilla de 30A :mrgreen:
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Hola Mig.
si supieras que he tardado demasiado por la compra de a poquitos :mrgreen:
estoy casi que termino, me faltan 3 areas y ya conecté el 70% de la casa.
por fin conseguí las clemas de conexión (http://www.ferreteriaortiz.es/store/category.aspx?category_id=87121) de 25mm2 suficiente para conectar 4 cables 12AWG apretaditos, hubo partes donde usé la cinta vulcanizadora y en las cajas principal, usé las clemas (y mejor porque habian demasiados empalmes).
una pregunta que quería hacerles, estas "clemas" ¿que temperatura soportan? porque donde las usé hace un vaporón y temo que el contacto con la caja metalica termine por derretirlas
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Hola Pedro
¿Qué es un vaporón? :o
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Hola Mig.
si supieras que he tardado demasiado por la compra de a poquitos :mrgreen:
estoy casi que termino, me faltan 3 areas y ya conecté el 70% de la casa.
por fin conseguí las clemas de conexión (http://www.ferreteriaortiz.es/store/category.aspx?category_id=87121) de 25mm2 suficiente para conectar 4 cables 12AWG apretaditos, hubo partes donde usé la cinta vulcanizadora y en las cajas principal, usé las clemas (y mejor porque habian demasiados empalmes).
una pregunta que quería hacerles, estas "clemas" ¿que temperatura soportan? porque donde las usé hace un vaporón y temo que el contacto con la caja metalica termine por derretirlas
Hola amigo Pedro!
no te aconsejo ese tipo de Clemas, aqui esta prohibido, y es porque al calentarse los cable se derrite el plastico, quizas ya leiste el link que te envio Juanfe, lastima que estamos lejos sino te mandaria un caja de Klemer Profi,
te recomiendo esta y mira ahi que hay muchas especie
http://www.phoenixcontact.es/noticias/171_4680.htm
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Hola Pedro
¿Qué es un vaporón? :o
jaja creo que fuí muy coloquial,
me refiero a que la temperatura en las cajas que es lo suficiente como para allí circule aire caliente, suficiente como para poner a sudar a uno (esa es medida, no tengo termometro).
Hola amigo Pedro!
no te aconsejo ese tipo de Clemas, aqui esta prohibido, y es porque al calentarse los cable se derrite el plastico, quizas ya leiste el link que te envio Juanfe, lastima que estamos lejos sino te mandaria un caja de Klemer Profi,
te recomiendo esta y mira ahi que hay muchas especie
http://www.phoenixcontact.es/noticias/171_4680.htm
no puede ser Rafael, :8} :shock: ¡tengo montado mas de la mitad! ¿tan fragil son las borneras comunes?
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Hola
Se me había olvidado decirles que después de varios meses de haber montado el último cable, todo el sistema FUNCIONA CORRECTAMENTE, demasiado bien para ser mi primera canalización eléctrica residencial. ¡¡YUPI!!
:-/ :-/ :-/
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:-/ :-/ :-/ En hora Buena Comprade :-/ :-/ :-/
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Se le envía una felicitación Sr. Pedro Pali :mrgreen:
Ahora hay que ver cuántos años dura la instalación sin dar molestias inesperadas :o :)
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Gracias muchachos, Santiago esa es la prueba de fuego, ver que hacen los breaker en caso extremos. :shock:
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jaja ellos solo se van a botar en caso de sobrecorriente, pero lo que hay que cuidar es el cableado :mrgreen:
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Bueno, ya hay un breaker de mi casa que ha pasado su primera prueba para la tarea que tiene asignado: vigilar la corriente.
como les había comentado, coloqué un breaker de 30 A para la máquina soldadora, conectando la soldadora, funciona sin problemas, pero al pasar un tiempo de uso, digamos de unos 45 minutos, es lógico que los cables se "calienten" un poco, motivo por el cuál para mi alegría, el breaker se dispara a desconexión del circuito, como gritando una advertencia de sobrecalentamiento. :mrgreen:
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Hola Pali, imagino que estás feliz porque te desconecta la soldadora en caso de olvidarla encendida, de lo contrario tendrías que descansar cada 45 minutos de soldar :mrgreen:
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Hola Pali, imagino que estás feliz porque te desconecta la soldadora en caso de olvidarla encendida, de lo contrario tendrías que descansar cada 45 minutos de soldar :mrgreen:
yes! :mrgreen: :mrgreen:
y de paso estoy aprendiendo a soldar, cosa muy diferente a como hacerlo con el cautín. :mrgreen:
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Eso de soldar sin cautín está rudo... ten cuidado con esos asuntos ;-)
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si por supuesto, uno de los peligros es la luz ultravioleta que suelta el arco eléctrico generado. La primera vez que soldé, quedé mas encandilao :shock:
pero ya me están enseñando todas esas medidas preventivas superimportantes a la hora de realizar una soldadura eléctrica.