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FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: manwenwe en 06 de Febrero de 2017, 10:57:37
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Buenas,
un familiar me ha pedido si le puedo mirar/reparar una tele de 32" de LG: el backlight ha dejado de funcionar.
La he desmontado y me ha sorprendido: sólo lleva una PCB de unos 150x150mm con toda la parte de potencia integrada. El caso es que he estado testeando y no encuentro el fallo ya que a primera vista no se ve quemado. Lo malo es que no puedo pinchar con el osciloscopio ya que me mete una señal de +-40V@50hz en toda la placa (ni acoplamiento CC ni CA ni leches :?) y eso que la he alimentado desde una fuente conmutada.
Esta es la parte del backlight:
(http://img.fenixzone.net/i/dmoZhw0.jpeg)
A ver si me podeis ayudar a detectar que es lo que ha dejado de funcionar :-). En la capa BOT no hay componentes...
Arriba a la izquierda hay un transformador que junto al que le entran 24VDC y no me digais como a la salida después de los dos ICs (uno en DPAK y el otro en D2PAK) aparecen unos 130VDC (todo esto sengún el multímetro claro). Los dos pasivos naranja no tengo claro que son. Los condensadores parece que están sanos (o eso creo). Debajo del conector del BL hay un mosfet que tiene pinta de ser un N ya que justo a la izquierda hay un array de resistencias de pocos ohmios conectadas a la fuente del mismo y a masa (para limitar la corriente). Y finálmente el SOIC14 debajo del primer condensador parece ser el driver del BL ya que una de las líneas va a la puerta del MOSFET.
Lo malo es que no encuentro las referencias que marcan el mosfet y los ICs en DPAK y D2PAK. El driver es este:
http://www.magnachip.com/product/Description.php?fg=ledbludriver&id=MAP3202
¿Alguna sugerencia?.
Gracias y saludos!
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Hola manwenwe, primero que nada, tu osciloscópio deberá estas asilado de la linea de alimentación para poder trabajar con un TV's, ya que si no, en el mejor de los casos, hará el efecto que mencionas, y en el peor, quemarías gravemente el Tv o el osciloscopio u ambos.
Segundo, que tipo de lcd es? Led, CCFL, o plasma? Por el tipo de circuito pareciera ser un LED.
Y tercero, pues te diría, que sin tenes un osciloscópio para poder medir las señales, poco podrás hacer. Y por supuesto, de encontrar los datasheet o el esquemático de la PCB, sería un golazo.....
Un saludo.
Atte. CARLOS.
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También puedes ir midiendo la tensión presente en los condensadores electrolíticos azules de 33uF y 160V, que casi seguro se encuentran en paralelo.
Si ahí está presente la tensión de 130Vcc, pues es muy probable que el problema lo tengas en el control de corriente, o sea en todo el circuito presente por debajo y hacia la derecha de los electrolíticos azules.
Ya si el problema está en el control de corriente, deberás de tener el osciloscopio para ver la señal del gate del mosfet que se encuentra debajo del conector del backlight. Si hay señal deberás de medir las 8 resistencias superficiales que se encuentran a la izquierda del mosfet (casi seguro en configuración serie paralelo), si estas están bien, deberás de extraer el mosfet y probarlo externamente.
Pero bueno, luego veremos que comentas.
Un saludo.
Atte. CARLOS.
Pda. otra posibilidad es, de conseguirse esa placa, no saben ser muy caras.
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Gracias Carlos,
Es una LED. De esas de 32" con pocos años, pesa poquito y la fuente es externa. La placa es sorprendentemente sencilla.
Las resistencias que comentas están 2x4 (4 arreglos de 2 en serie). A mí también me daba en la nariz que sería o el driver o el mosfet y no sé porqué yo apostaría por el driver: es de marca rara y he visto por internet gente buscándolo para reeplazarlo.
El problema es que el osciloscopio que tengo es usb (picoscope) y no tengo fuentes aisladas ni tampoco un tranformador de aislamiento por lo que alimente la tele de su alimentador (externo) o de mi fuente conmutada... parece que no puede tomar muestras con el osciloscopio :-(.
Si no se os ocurre nada para solucionar lo del osciloscopio, a mi a bote pronto no: desoldar el mosfet no me cuesta nada. ¿Como lo probaríais?, porque no tengo fuentes de 130VDC. Algo raro pasa allí pero no lo tengo claro: el negativo del BL (el que conmuta) me sale a 70VDC en el multímetro, pero claro no tengo forma de saber si es por el PWM o porque el mosfet no conduce bien. Intenté medir frecuencia con el multímetro pero no funcionó.
Saludos!
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Bueno, acabo de caer en que puedo desoldar la puerta del mosfet e "inyectarle" una señal con el generador del osciloscopio, ampliando el pulso claro... Así al menos puedo descartar/verificar el fallo del mosfet.
A lo que sigo dándole vueltas es a porqué me sale la señal espurea en el osciloscopio. Es justo de 50hz como la de la red eléctrica pero de 40V de ancho. Le encuentro sentido usando el alimentador de la tele que será linéal... pero ¿con la fuente conmutada de banco?... nunca me ha pasado eso con otro circuito...Cuando hay transformadores en vez de bobinas y muchos voltios me pierdo :P
Saludos!
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Manwenwe yo me aseguraria de que la tira de led este en buen estado. La mayoria de averias en la retroiluminacion led de los TV son debidas a fallos en uno o varios leds. Normalmente todos los leds van en serie, formando una unica "tira", aunque esta esta formada por varias otras mas pequeñas, normalmente entre 7 y 11 leds por tira. De ese modo la corriente de la fuente que los alimenta es muy baja a cambio de ser el voltaje bastante elevado.
Acceder a las tiras de leds, suele ser bastante arriesgado, ya que conlleva desmontar totalmente la pantalla, con el consiguiente riesgo de partir el fragil cristal del LCD. Hay algunos modelos de pantalla que permiten un acceso mas sencillo, desmontando unicamente el conjunto completo de LCD+filtros, difusores y marco, separandolo del chasis metalico en que van las tiras de leds. Pero la mayoria no permiten esta maniobra y obligan a desmontar pieza a pieza todo el conjunto.
Te voy a recomendar una prueba que yo he realizado en algunos modelos: agarra un bombillo de 40 W, si es de 120 V mejor, pero tambien te puede valer uno de 220 V y lo conectas al conector de los leds, previa desconexion de aquellos. Si el problema estuviese en los leds, probablemente el bombillo se iluminara parcialmente, aunque puede ocurrir que entre la proteccion de la fuente y no llegue a encender si la corriente es muy distinta de la que consumia la tira de leds.
Resumiendo, trata de asegurarte de que los leds estan bien antes de complicarte con otras cosas.
Saludos.
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Hola manwenwe
Las resistencias que comentas están 2x4 (4 arreglos de 2 en serie). A mí también me daba en la nariz que sería o el driver o el mosfet y no sé porqué yo apostaría por el driver: es de marca rara y he visto por internet gente buscándolo para reeplazarlo.
No has mencionado si mediste tensión en los electrolíticos azules y si tenías nunca dijiste de que valor era. Esto es importante porque ya descartas mal funcionamiento de la mitad de esa placa.
En esa placa existen dos circuitos, una fuente Boost que eleva la tensión que entrega la fuente externa a una mucho mayor para poder alimentar los led.
Y luego esta el control de corriente de los led, que casi seguro es el mosfet que se encuentra debajo del conector y sus circuitos controladores.
Ese conjunto de resistencias (el arreglo de 8 ), si por uno de sus extremos esta unido al source del mosfet y por el otro al GND del circuito, pues esas resistencias serían casi seguro las encargadas de medir/sensar la corriente de los led, y por eso te e mandado a probar su integridad.
El problema es que el osciloscopio que tengo es usb (picoscope) y no tengo fuentes aisladas ni tampoco un tranformador de aislamiento por lo que alimente la tele de su alimentador (externo) o de mi fuente conmutada... parece que no puede tomar muestras con el osciloscopio :-(.
Pues si alimentas la tele con una fuente realmente aislada no tendrías problemas, pero la fuente original de la tele no te sería de utilidad, ya que ninguna fuente conmutada está completamente aislada, claro está a menos que la modifiques.
Ahora, si al Tv lo pudieras alimentar con una fuente en base a transformador standar, ahí si quedaría aislado el Tv y ya podrías usar el osciloscópio.
Si no se os ocurre nada para solucionar lo del osciloscopio, a mi a bote pronto no
Yo en tu situación, quitaría la fuente de la PC, la reformaría para que quede completamente aislada (algo muy sencillo de hacer) y luego probaría nuevamente si persiste el problema.
desoldar el mosfet no me cuesta nada. ¿Como lo probaríais?, porque no tengo fuentes de 130VDC. Algo raro pasa allí pero no lo tengo claro: el negativo del BL (el que conmuta) me sale a 70VDC en el multímetro, pero claro no tengo forma de saber si es por el PWM o porque el mosfet no conduce bien. Intenté medir frecuencia con el multímetro pero no funcionó.
Para probar un mosfet es mejor usar una fuente de 12V.
Quitas el mosfet, en este caso por comodidad conviene soldar 3 trozos de cable para poder manipularlo sin problemas.
Con una fuente de 12V, conectas el SOURCE al GND, desde el DRAIN a +12V un led con su correspondiente resistencia. Y con el cable del GATE, tocas al +12 y el led debería encenderse y permanecer encendido indefinidamente aunque desconectes el cable. Nuevamente, con el cable del GATE conectado al gnd, el led se apagaría y debería de seguir así aunque desconectes el cable.
Si el mosfet pasa esta prueba, significa que estaría en buen estado.
Bueno, acabo de caer en que puedo desoldar la puerta del mosfet e "inyectarle" una señal con el generador del osciloscopio, ampliando el pulso claro... Así al menos puedo descartar/verificar el fallo del mosfet.
No te recomiendo esta prueba, porque a menos que conozca muy bien el circuito donde inyectas una señal, pues realmente corres más riesgo de dañar aún más que de encontrar una prueba veraz.
A lo que sigo dándole vueltas es a porqué me sale la señal espurea en el osciloscopio. Es justo de 50hz como la de la red eléctrica pero de 40V de ancho. Le encuentro sentido usando el alimentador de la tele que será linéal... pero ¿con la fuente conmutada de banco?... nunca me ha pasado eso con otro circuito...Cuando hay transformadores en vez de bobinas y muchos voltios me pierdo :P
Primero que nada, la fuente del Tv seguro es conmutada, y si en tu banco de trabajo, como fuente de laboratorio tienes una fuente conmutada, pues en muchos casos no te será de utilidad, y menos con el osciloscópio de PC.
Por que? Porque ninguna fuente conmutada es completamente aislada de la red de alimentación, por lo tanto, tu en tu PC tienes una fuente conmutada, y tanto la del banco como la del TV son conmutadas, pues interactuando entre ellas inyectas esa señal de 40V, que si no tienes el debido cuidado, quemarás la placa del Tv o cualquier otra cosa, incluyendo la PC.
Tienes 2 opciones, aislar la fuente conmutada del PC, o conseguir un muy buen trafo de aislación para aislar todo lo que desees medir con el osciloscópio, de lo contrario, tarde o temprano, terminarás quemando o el PC, o el osciloscópio y lo que estés queriendo medir.
Nunca de los jamases se debe de trabajar con un osciloscópio sin tener una buena aislación, de lo contrArio, al mas mínimo error que cometas, algo volará. Veo que hasta ahora as tenido suerte. Recuerda que se termina.
Por otro lado, los consejos de AcoranTf son muy bueno, pero yo te recomendaría una lámpara de 15W si la tensión de la misma es de 110Vca o una de 30W si fuera de 220Vca, ya con esto la protección de la fuente no debería de actuar, porque no debería de sobrepasar las corrientes de los propios led del backlight original. Si no tienes o no consigues de esas potencias, pues que sean lo más próximas posibles, y en lo posible próximas hacia abajo.
Un saludo.
Atte. CARLOS.
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Gracias a los dos!
1. Voy a ver si encuentro una bombilla de pocos watios para hacer las pruebas. Aunque de 110VAC no creo que encuentre porque es muy poco común en España (quizá en casas de pueblos con más de 60-70años).
2. La tensión en los condensadores es de 130VDC.
3. Ok entiendo lo del osciloscopio, parece que no me queda otra que buscar un transformador de aislamiento.
4. Probaré lo del mosfet lo que pasa es que acabo de caer que hay 2. Mirad este esquema:
http://www.agspecinfo.com/pdfs/M/MAP3202.PDF
El mosfet que hay debajo del conector del BL está claro que es el N. Yo diria que el D2PAK (grande) es el diodo rectificador y el DPAK(pequeño) es el mosfet P. El MOSP es el que se utiliza para el boost y el MOSN para el control de corriente.
Así que creo que debería desoldar ambos y probarlos.
Saludos!
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Perdón: los dos mosfet son tipo N.
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Hola manwenwe, si, ambos mosfet son del tipo N, y tercera ves que te lo pregunto, perdona la insistencia. Pero probaste si hay tensión en los electrolíticos azules de 33uF y de que valor es?.
Y si, ese es exactamente el circuito que te comenté que existía una respuesta más arriba. La fuente BOOST (bobina, mosfet resistencia, diodo, divisor resistivo y condensadores) de la parte superior del circuito, y el driver de los led's, mosfet y resistencia de la parte inferior del circuito.
Estás dando vueltas sin hacer nada, ve encerrando el problema y dime que tensión existe en los electrolíticos azules.
Un saludo.
Atte. CARLOS.
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Te lo puse en el mensaje anterior Carlos: 130VDC en los condensadores (no puse electolíticos sorry). Para ser más preciso oscila entres 130VDC y 120VDC: empieza en 130 y va cayendo durante pocos segundo hasta 120 y sube de golpe a 130.
Saludos!
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Hola manwenwe, mil disculpas, no lo había visto o no lo interprete, error mio, disculpas.
Pues bueno, ya sabemos que la parte de fuente boost funciona perfecto. La variación de tensión que mides con el multímetro es normal, y se debe a que al no tener los led funcionando, la descarga de los condensadores demora demasiado, entonces la fuente los carga (se pasa de la tensión seteada), y deja de oscilar hasta que baja por debajo del umbral seteado por el divisor resistivo, cuando esa tensión es muy baja, nuevamente oscila y va por sobre los 130V, este es un funcionamiento normal de la fuente al no tener la carga conectada o funcionando. Pero la parte fuente diría que está OK. Lo cual ya es muy bueno.
Lo próximo debería ser medir la tensión presente entre el gate y el source del mosfet drivers (aunque sea con multímetro), y si aquí se encuentra una tensión, es probable que el problema sean los led's (tal como comentó AcoranTf) o el propio mosfet
- Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -
Guíate por la imagen y mide tensión entre Gate y Source.
Luego mide la tensión entre el Drain y el Source.
Por supuesto siempre con la Tv encendida y tratando de no generar un corto.
Comenta los resultados.
Un saludo.
Atte. CARLOS.
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Gracias Carlos. Creo que medí la de gate a masa y no daba nada: por eso me olía que el driver no mandaba señal. De todas formas mañana mido las que comentas.
No hacía falta que me marcaras los pines jeje: en los SOT233 siempre son los mismos. Gracias igualmente.
Saludos!
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Hola manwenwe, más que marcar los pines, lo que me interesaba era que me entiendas cual es el mosfet que quería que midas. Pero parece que estaba claro.
Espero tu respuesta.
Un saludo.
Atte. CARLOS.
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Carlos,
VGS = 0,
VDS = -65VDC a -80VDC (sube de -80 a -65 en pocos segundos y vuelve a -80).
Saludos!
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Perdón: el voltaje VDS es positivo (tengo la cabeza en mil cosas a la vez :oops:).
Saludos!
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Hola manwenwe, tienes un protoboard? Si es así, móntate este circuito:
- Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -
El mismo es una fuente de corriente constante, o sea nos servirá para encender los led's y probar que estos funcionan.
A esta fuente la alimentas con 12V/15V desde una fuente fuente externa. Al GND del protoboard (de todo este circuito fuente) lo conectas con el SOURCE del mosfet, y el punto A lo conectas al DRAIN del mosfet driver de los led's.
Luego enciendes el Tv y el backlight, si están en buen estado los led's debería de encender y por supuesto la imagen debería de poderse ver, aunque lo hará con un brillo pobre, ya que esta fuente está diseñada para solo dejar circular por los led unos 53mA (por seguridad). Esto nos corroboraría que el driver no funciona y el backlight si lo hace.
Por las tensiones que me pasaste, diría que el IC es el que no funciona, pero igual, sin un osciloscópio para corroborarlo, es difícil asegurarlo.
La bueno, es que este circuito puedes "agregarlo" al circuito ya existente y hacer que encienda el backlight, para esto, deberías de buscar el datasheet del display LCD y verificar la corriente del backlight, luego calculamos nuevamente R3 de esta fuente para la corriente del backlight, y listo, ya tienes tu Tv funcionando.
Espero tus comentarios,
Un saludo.
Atte. CARLOS.
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Te comento que un circuito similar e usado en una fuente que diseñe para un TV de 24" que me regalaron y tenía toda la placa fuente quemada. Y no justificaba comprar una nueva.
Le puse una fuente externa de 12V 3A (que alimenta la totalidad del Tv), diseñe un circuito boost que eleve esos 12V a unos 70V, use 2 fuentes de corriente constante como estas que te paso (este Tv tenía 2 tiras led) y desde hace ya más de 2 años que se usa a diario y sigue andando perfectamente.
Un saludo.
Atte. CARLOS.
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Gracias Carlos,
yo también pienso que es el driver lo que está roto porque si no debería haber alguna tensión en la puerta del MOSN.
Miraré a ver si tengo todos los componentes o parecidos y monto el circuito en una protoboard.
Saludos!
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Gracias Carlos,
yo también pienso que es el driver lo que está roto porque si no debería haber alguna tensión en la puerta del MOSN.
Miraré a ver si tengo todos los componentes o parecidos y monto el circuito en una protoboard.
Saludos!
Manwenwe como quedo este tema?.
Saludos.
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Lo siento, no he podido probarlo :oops: tengo muchos "marrones" de trabajo y si no respondo a mis clientes se enfadan. La tengo desarmada en la ofi. Igual me animo y me paso este fin de semana, aunque estoy realmente cansado/estresado :(.
Por cierto, pensé una cosa para medir la señal con el osciloscopio, como es USB y lo conecto al portátil... si desconecto el cargador y lo alimento sólo de batería: ¿podría medir bien sin que me entrara la señal de la red eléctrica?. Igual estoy diciendo una tontería...
Saludos!
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Hola manwenwe, lo de desconectar el cargador y usar el osciloscópio USB solo con la laptop es excelente, y debería de funcionar perfectamente, porque sin el cargador conectado, pues la PC está completamente aislada de todo, incluso te da más seguridad a todas las pruebas que realices.
Un saludo.
Atte. CARLOS.
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Genial!: lo probaré. No quería hacerlo porque me metiste el miedo en el cuerpo con quemarlo todo jejeje
Saludos!
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Hola manwenwe, igual no te pases de la tensión admisible, porque por mas aislado que esté no te lo salvaría nadie :D :D :D
Un saludo.
Atte. CARLOS.
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jajaja ya eso ya... Tengo sonda 100x así que hasta 2000V creo que voy seguro...
Saludos!
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Hola manwenwe, por más que tengas sonda x100, pues igual no creo que la propia sonda soporte 2000V.
Las sondas vienen en x1, x10, x100, etc., pero eso no significa que soporten la tensión de entrada de tu osciloscópio multiplicada por el valor de la sonda.
O sea si tu osciloscópio posee una máxima de entrada de 20V, por más que tengas una de x100, no significa que puedas introducir 20x100=2000V, porque los componentes internos de la sonda no lo soportarían, a menos, claro está, que esté preparado para eso.
Acá yo tengo una sonde de x1 y x10, y en la misma sonda dice:
x1 = 200 Vpk
x10 = 600Vpk
Y mi osciloscópio soporta un pico de entrada de 400V, eso no significa que con la sonda soporte 400x10=4000V. Si no que soportará un máximo de 600Vpk (600V pico a pico) y solo 200Vpk en el caso de seleccionar x1.
Me entiendes? Te lo explico para que puedas prevenir posibles accidentes.
Un saludo.
Atte. CARLOS.
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ok, gracias por la aclaración. Ahora recuerdo que la sonda viene con el máximo voltaje y la máxima frecuencia marcados. Como no diseño casi nada analógico no me manejo mucho con los osciloscopios: lo uso para comprobar "relojes", señales digitales y como analizador de señal...
Saludos!
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Buenas, al final lo del portatil sólo con batería funciona fetén: me acabo de ahorrar comprar un transformador de aislamiento :-).
Os cuento, el mosfet del boost no tiene disparo estable. Tiene un disparo espurio (una pocas decenas de pulsos) de 120Khz cada pocos segundos. Supongo que esto es suficiente para cargar los condensadores a la salida y que esta se mantenga estable a 120VDC ya que no hay carga en los LEDS. El mosfet de control de los LEDs no tiene disparo estable, sólo recibe un pulso de 120hz cada varios segundos; la entrada de referencia PWM del driver recoge 120hz estables. El resto de pines del driver parecen correctos. El OVP está por debajo de su nivel.
Parece que todo indica que lo que está estropeado es el driver. Antes de nada mañana cogeré una bombilla y probaré lo que me comentasteis no vaya a ser que los LEDs estén rotos y el driver se esté "reiniciando" por algún motivo...
Saludos!
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Hola manwenwe, que bueno que el osciloscópio con la portátil funcionara bien, en buena hora.
Por el resto, pues mantenenos al tanto.
Un saludo.
Atte. CARLOS.
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He puesto la bombilla y se enciende :( :( :(. Bueno, es una bombilla de 230V@40W y solo parpadea un poco y apenas consume 10W de pico pero consume. ¿Esto quiere que los leds están rotos?, ¿Tiene arreglo?.
Saludos!
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Hola Manuel, creo que puedo afirmar, sin miedo a equivocarme que efectivamente son los led's dañados.
He puesto la bombilla y se enciende :( :( :(. Bueno, es una bombilla de 230V@40W y solo parpadea un poco y apenas consume 10W de pico pero consume. ¿Esto quiere que los leds están rotos?, ¿Tiene arreglo?.
Saludos!
Se pueden reemplazar los led's, e visto que los chinos tienen las tiras de reemplazo, o sacar la tira original y reemplazar el led dañado, que por lo general es uno solo.
Todo dependerá de que tipo de pantalla LCD posea ese Tv, sería bueno poder ver una foto del perfil y del fondo de la misma o el código para conseguir el datasheet.
Un saludo.
Atte. CARLOS.
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He puesto la bombilla y se enciende :( :( :(. Bueno, es una bombilla de 230V@40W y solo parpadea un poco y apenas consume 10W de pico pero consume. ¿Esto quiere que los leds están rotos?, ¿Tiene arreglo?.
Saludos!
Como puedes ver se cumple la estadistica y como ya dije hace unos dias, en la mayoria de casos es problema de los leds.
Lo mas recomendable es cambiar la tira donde este el led defectuoso por una nueva. Puedes encontrarla en los chinos, pero tambien en algunos setvicios tecnicos españoles. Busca en google.
Para identificar el led defectuoso, miralos bien, suele salirles uno o varios puntos negros en el centro.
Saludos.
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Gracias chicos! Voy a desmontar a ver que me encuentro...
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Ya tengo desmontada la TV. Estos son los leds:
(http://img.fenixzone.net/i/f895NOY.jpeg)
¿Se os ocurre como comprobar qué tira de las 3 es la dañada?. 2 de las 3 se pueden retirar sin quitar el plástico protector... a ver si tengo suerte, porque va sujeto con unos clips que creo que tengo que romper y no me gustaría porque hacen tope arriba con lo que es el LCD:
(http://img.fenixzone.net/i/1eAbpr6.jpeg)
(http://img.fenixzone.net/i/pJIUjGT.jpeg)
Saludos.
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Miento, puedo quitar las 3 sin quitar el plástico. ¿sugerencia de como testearlas?
Thx!
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Hola manwenwe, usando el circuito que yo te e pasado de control de corriente y alimentando las tiras con unos 45 o 50 volts, y pruebas de a una tira.
Un saludo.
Atte. CARLOS.
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Ok, en cuanto pueda lo monto.
Saludos!
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Buenas,
al final he tirado de la fuente de banco para hacer las pruebas. Como ví los 130VDC a la salida del driver iba a poner los dos canales en serie (cada canal es de 35V@4A) para probar las tiras de led. Supongo que el driver da esa tensión porque no consigue que pase corriente (va probando subiendo la tensión hasta un límite en que no se queme él mismo) porque las tiras de leds son de 18.5V (2.65V cada LED). Ya localicé la tira dañada y el LED dañado. El caso es que debe haber un mercado con estas cosas porque el juego de tiras lo venden en ebay por 40€ :shock:. Así que voy a cambiar sólo el LED dañado. Lo que pasa es que me voy a tener que calentar la cabeza porque es un SMD 1212 en pulgadas (mide unos 2.8x2.8mm) de 2.65V. Lo que no tengo claro es la potencia; la salida del alimentador es de 65W y la placa no creo que consuma más de 15-20W así que yo diría que 2W máximo (2x7x3=42W) aunque me parece mucho para un LED tan pequeño... Otra cosa es encontrar el mismo color.... blanco neutro :-(.
Saludos!
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Bueno, lo de la potencia creo que lo puedo sacar de las resistencias limitadoras que hay entre la fuente del MNOS y GND. Son 4 paralelo de de 4R3+3R9 = 2R05 (con el multímetro me mide 2R2). Del datasheet del driver y pinchando en el pin que toca saco que la corriente está limitada a 0.81V/2R05 = (redondeando) 400mA. Pues parece que sí... necesito un LED de 1W :( :( :(
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Hola manwenwe, pues ya habiendo localizado el led defectuoso, pues puedes "puentear" sus terminales y conectado al Tv, tal como debería ir, probar si el resto de los led funciona como esa debido.
También conectas el osciloscópio a las resistencias que mencionas, con el Tv encendido, y mides, si efectivamente las tensiones son las que mencionas. De ser asi, y si todo el resto funciona de manera corecta, pues ahora si puedes ponerte en la búsqueda del led faltante.
Igual me parece un poco mucho la potencia del led, pero bueno, ya no poseo tanta experiencia como para poder asegurarlo. Por ahí AcoranTf, sabe algo.
Un saludo.
Atte. CARLOS.
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Funcionando....
(http://img.fenixzone.net/i/DatUIAK.jpeg)
(http://img.fenixzone.net/i/pbkrg2v.jpeg)
al final no consumen casi nada. Me salen las cuentas (sin tener en cuenta las perdidas del boost) a unos 170mA: (700mA total - 300mA de controladora)*(24V/56V). Aunque es verdad que cuando arranca consume 1.5A así que supongo que baja el brillo después.
Como tenía que hacer un pedido a Mouser hoy compré un par de estos:
http://www.mouser.es/ProductDetail/OSRAM-Opto-Semiconductors/GW-CSSRM2PM-N2N4-XX51-1/?qs=sGAEpiMZZMuCm2JlHBGefiFzCNkZ7pp4MsCOoD2V6WutkMGocw1L2Q==
Son bastante caros: ahora entiendo porqué las 3 tiras cuestan 40€.
Cuando la monte de nuevo pongo una fotillo...
Saludos!
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Voila:
(http://img.fenixzone.net/i/FBef5lk.jpeg)
Soy un genio de encontrando fallos en aparatos: siempre que los vuelvo a montar me sobran tornillos y piezas que no valen para nada :D :D :D
Muchas gracias Carlos y AcoranTf!!!. Habeis ayudado un montón. La tele la usa mi sobrinillo de 5 años: ya me encargaré yo de que os dé las gracias él también.
Saludos!
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Hola manwenwe, me alegro de que lograses hacerla funcionar. A disfrutarla. :-/
Un saludo.
Atte. CARLOS.
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Me alegro de haber sido parte de la solucion.
Saludos.