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FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: micro_pepe en 25 de Enero de 2015, 16:11:49
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Quiero hacer una luz de emergencia, y tengo unas baterias Ni-Mh, este tipo de baterias no es bueno mantenerlas indefinidamente con una carga de goteo ¿cual sería la forma de mantenerlas cargadas siempre?
Se me ocurre medir el voltaje y cuando baje un poco por debajo de 1.2v meterle unos pulsos de corriente a intervalos largos hasta que el voltaje suba a 1.4v aproximadamente ¿podria esto ser válido?
Saludos!!!
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Hola micro_pepe, de hecho, hay unos modernos cargadores de baterías que hacen eso mismo, le da a la batería una carga a intensidad constante por X tiempo, luego hace una pausa y al fin de esta pausa mide la tensión de la batería, si esta está dentro de los estimado como cargado, pues indica carga completa, y si no, empieza nuevamente el proceso.
Estos cargadores son para baterías de plomo-ácido, pero debería funcionar correctamente para una de Ni-Mh.
Un saludo.
Atte. CARLOS.
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Hola micro_pepe, de hecho, hay unos modernos cargadores de baterías que hacen eso mismo, le da a la batería una carga a intensidad constante por X tiempo, luego hace una pausa y al fin de esta pausa mide la tensión de la batería, si esta está dentro de los estimado como cargado, pues indica carga completa, y si no, empieza nuevamente el proceso.
Estos cargadores son para baterías de plomo-ácido, pero debería funcionar correctamente para una de Ni-Mh.
Un saludo.
Atte. CARLOS.
OK. mas adelante lo pruebo y comento.
Saludos!!!
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Bueno, el invento va tomando forma, estoy experimentando con los voltajes de inicio y fin de carga, los tengo puestos a 1.24v y 1.4v por celda y parece funcionar bien.
Dejo adjunto el esquema y el codigo.
Saludos!!!
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por curiosidad,
cuantos tiempo dura la luz encendida ,despues del apagon?
y me imagino que lo ha hecho con Led?
porque te hago recordar que hay una norma para Luz de emergencia en locales publico,concierto ,Etc
:P
Saludos
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por curiosidad,
cuantos tiempo dura la luz encendida ,despues del apagon?
y me imagino que lo ha hecho con Led?
porque te hago recordar que hay una norma para Luz de emergencia en locales publico,concierto ,Etc
:P
Saludos
Lo hay ? Pensandolo como elemento de seguridad si.. pero no sabia que habia tantas distinciones segun el lugar.. Hay de iluminacion y esas cosas ?
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por curiosidad,
cuantos tiempo dura la luz encendida ,despues del apagon?
y me imagino que lo ha hecho con Led?
porque te hago recordar que hay una norma para Luz de emergencia en locales publico,concierto ,Etc
:P
Saludos
Pues no lo he probado el tiempo que dura, es para un uso domestico y particular mio.
Para locales publicos y similares es mejor comprar uno echo que cumpla las normativas.
Saludos!!!
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Pues aqui donde vivo si, en todos lugares publico es obligatorio luz de emergencia, y si no mal recuerdo creo que deberia durar 2hora 3 minutos, eso creo, ahora mismo no recuerdo,por ejemplo en escalera de escape,puerta de escape y un sin fin de lugares. estuve haciendo el mantenimiento hace casi 5 años en uno Almacenes de ventas, y alli el encargado de la obra nos dios instruciones como deberia de hacerse, de primero despues que pasa 2 años se le cambia la bateria por una nueva, pero ante debe testear el circuitos con sus calga.
Saludos
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por curiosidad,
cuantos tiempo dura la luz encendida ,despues del apagon?
y me imagino que lo ha hecho con Led?
porque te hago recordar que hay una norma para Luz de emergencia en locales publico,concierto ,Etc
:P
Saludos
Pues no lo he probado el tiempo que dura, es para un uso domestico y particular mio.
Para locales publicos y similares es mejor comprar uno echo que cumpla las normativas.
Saludos!!!
ok, pero lo mas importante es que dure muchos tiempo encendido, sino no tendria ningun sentido.
Saludos
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ok, pero lo mas importante es que dure muchos tiempo encendido, sino no tendria ningun sentido.
Saludos
Bueno, con las baterias a plena carga dura mas de 4 horas, pero hay otra cosa que me preocupa un poco, el circuito que alimenta el LED funciona con tan solo 0.8V, a este voltaje el consumo es unos 20mA, entonces las baterias corren peligro de descargarse demasiado en caso de un apagón muy largo ¿se os ocurre algo sencillo para proteger la bateria?
Saludos!!!
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Si colocas un diodo Schotky en la unión entre la base de Q4 y colector de Q3? De esta forma haría falta 1v para poder mover el transistor Q4.
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Si colocas un diodo Schotky en la unión entre la base de Q4 y colector de Q3? De esta forma haría falta 1v para poder mover el transistor Q4.
Pues el resultado es que aumenta el consumo y el led luce muy poco... parecia buena idea :(
Saludos!!!
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Yo hice hace poco un cto a baterías que se descargaba poco a poco y no quería que se descargasen del todo.
Puse un PNP para cortar la alimentación.
Con un condensador lo polarizo en la primera conexión para que conduzca.
Un Pic mantiene la polarización para que se mantenga la alimentación.
Cuando el pic detecta poca tensión, corta la alimentación.
Basado en esto:
(http://letsmakerobots.com/files/userpics/u1533/AutoOffcircuit.jpg)
Saludos.
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Si colocas un diodo Schotky en la unión entre la base de Q4 y colector de Q3? De esta forma haría falta 1v para poder mover el transistor Q4.
Pues el resultado es que aumenta el consumo y el led luce muy poco... parecia buena idea :(
Saludos!!!
Colocando el diodo parece que se reduce la corriente de base de Q4. Tal vez se pueda compensar reduciendo R14 a unos 470ohm y aumentar C11 a mas de 470uF.
Cuales son las características del LED y de la batería? Tal vez sea mas fácil alimentar el micro desde la batería y así poder controlar el encendido con el circuito de arriba.
Si la batería se agota, poner el micro en modo SLEEP hasta que vuelva la luz.
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Si colocas un diodo Schotky en la unión entre la base de Q4 y colector de Q3? De esta forma haría falta 1v para poder mover el transistor Q4.
Pues el resultado es que aumenta el consumo y el led luce muy poco... parecia buena idea :(
Saludos!!!
Colocando el diodo parece que se reduce la corriente de base de Q4. Tal vez se pueda compensar reduciendo R14 a unos 470ohm y aumentar C11 a mas de 470uF.
Cuales son las características del LED y de la batería? Tal vez sea mas fácil alimentar el micro desde la batería y así poder controlar el encendido con el circuito de arriba.
Si la batería se agota, poner el micro en modo SLEEP hasta que vuelva la luz.
La he bajado hasta 330ohm y el condensador lo he subido a 470uF, y el circuito no oscila, a veces al tocar con los dedos en los componentes de la breadboard arranca y el led luce.
El LED es de 0.5w y 3.4v, y la batería es de 2.4v y 2500mAh.
Alimentar el micro con la bateria creo que se queda un poco bajo de voltaje, los micros que yo conozco como minimo trabajan a 1.8v, y teniendo en cuenta que habria que poner un diodo en serie con la alimentación del regulador y otro con la batería para conmutar automaticamente los voltajes en presencia o no de tensión de red, haría falta: 1.8v+0.3v (diodo) = 2.1v se queda un poco justo.
Saludos!!! y gracias!!!
EDITO: Creo que un integradito de estos me puede solucionar la papeleta
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21434h.pdf
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Algunas ideas que se me ocurre es utilizar reguladores elevadores HT7733 (3.3V) para hacer funcionar el micro con voltaje bajo.
Quizás se podría reemplazar el circuito oscilador-elevador con otro HT7733 pero no estoy seguro de cuanta corriente puede suministrar este. Tal vez colocando 2 en paralelo... o reemplazando el oscilador por un pin PWM del micro.
Saludos.
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Yo hice hace poco un cto a baterías que se descargaba poco a poco y no quería que se descargasen del todo.
Puse un PNP para cortar la alimentación.
Con un condensador lo polarizo en la primera conexión para que conduzca.
Un Pic mantiene la polarización para que se mantenga la alimentación.
Cuando el pic detecta poca tensión, corta la alimentación.
Basado en esto:
(http://letsmakerobots.com/files/userpics/u1533/AutoOffcircuit.jpg)
Saludos.
¿Seria algo como el adjunto? T3 sería el control de voltaje TC54, lo que no veo es como darle un camino de descarga al condensador c1. Cuando se abre el contacto del relé el condensador quedaría cargado, y en la siguiente conexión del relé T1 no se satura si no me equivoco.
Saludos!!!
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Conecta R2 (10k) directamente de la base de T2 (BC547 o similar) a la salida del micro.
R1 lo calculas para que se sature T1, (Vce= 0.1 voltios).
Para consumos pequeños, el transistor PNP es suficiente. Para consumos grandes (>200mA) la corriente de base va a ser grande, hasta un 10% de la carga y quizás prefieras un mosfet.
C1 suficiente para que arranque el circuito. Prueba hasta que funcione (unos uF) y pon el doble por si acaso.
C1 se descarga a través de R1, la unión PN del transistor y el resto del circuito.
Si no te convence, pon una resistencia de un mega en paralelo.
Saludos.
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Conecta R2 (10k) directamente de la base de T2 (BC547 o similar) a la salida del micro.
Veamos, del lado de Vcc del esquema no hay ningún micro, la idea es cuando el interruptor se cierra encender un LED y cortar la alimentación de él en caso que la batería se descargue el maximo permitido.
Para controlar el apagado pensaba usar un TC54, que no es más que un comparador que satura un Mosfet cuando el voltaje de la batería desciende de un nivel.
Con el circuito adjunto, lo que consigo es que al saturar T3 se apague el LED, pero al pasar un par de segundos se enciende de nuevo.
Saludos!!!
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No entiendo tu esquema.
Yo lo hice así:
Regulador de low quiescient current, microcontrolador y led conectados a la batería a través de un transistor Q1.
El transistor Q1 conduce porque el microcontrolador le envía una señal de corriente.
Para que el circuito arranque, se coloca un condensador y una resistencia en serie a la base del transistor Q1.
El microcontrolador controla en todo momento la tensión de batería. Si esta baja mucho, desconecta al transistor Q1.
El divisor de tensión de la batería se coloca en el lado del microcontrolador y se apaga también con Q1 para que no consuma.
Si quieres controlar la carga, puedes poner otro transistor Q2 y que lo controle el microcontrolador.
Si la batería tiene menos de 5 voltios, hay microcontroladores que pueden funcionar con mucho menos y controlar un circuito Boost que eleve hasta 5 voltios.
Te pondría el esquema, pero lo hice a mano en una protoboard.
Saludos.
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Bueno, Picuino, creo que he entendido lo que me decias, lo dejo adjunto.
Como dijiste para controlar la carga uso Q1 y Q2, luego suponiendo el caso que la batería se descargue del todo uso el operacional IC4 que fuerza la carga de la batería, una vez que alcance el nivel suficiente entrará en saturación Q3, o eso creo, y el micro se encargará de controlar la carga.
Lo que no tengo muy claro es donde se conecta la entrada del regulador, pues según está conectado, C2 dá el arranque inicial y satura Q3, le llega alimentación al micro y este satura Q4, si se descarga la batería el micro lo detecta y pone a cero la base de Q4. Hasta aquí bien, pero cuando se descargue C2 se repetirá el proceso otra vez si no me equivoco, entonces ¿la entrada del regulador va directamente a la batería?
Saludos y gracias!!!
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Con 2.4V de batería no te hace falta regulador.
Las resistencias deberían ser más pequeñas al bajar la tensión.
Las resistencias de base a emisor podrías quitarlas.
El comparador ¿puedes hacerle con el micro?
Saludos.
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Con 2.4V de batería no te hace falta regulador.
Las resistencias deberían ser más pequeñas al bajar la tensión.
Las resistencias de base a emisor podrías quitarlas.
El comparador ¿puedes hacerle con el micro?
Saludos.
El regulador lo pongo para tener una referencia de voltaje para el ADC del micro.
Con las resistencias OK.
El comparador en principio no, supongamos que la batería se descarga, entonces el micro no tiene alimentación y el operacional no funcionaría.
Aún no he montado el circuito, pero creo que en el caso de descarga de la batería por debajo del nivel fijado por R8 y R9 el circuito entraría en oscilación, se detecta baja carga, el micro corta la alimentación, se descarga C2, se activa de nuevo la alimentación, y vuelta a empezar...
Saludos!!!
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Puedes quitar el regulador: tienes dos referencias de tensión internas para el ADC.
El regulador también consume corriente.
Puedes simularlo por si acaso o montar el circuito en breadboard. No creo que oscile.
El problema más bien va a estar en que arranque.
¿Qué te parece si colocas un diodo y resistencia directamente desde el trafo hasta el microcontrolador?
Mejor que el condensador.
El sistema arranca cuando hay tensión de red. y se apaga cuando se corta la red y la batería está baja.
El led puedes encenderle desde la batería directamente con el transistor (quitando el relé)
El transistor sólo se debe activar cuando la tensión de red baje por debajo de cierta tensión.
Puede que sean demasiados cambios, pero creo que va a simplificar tu circuito.
Saludos.
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No termino de entender las 6 resistencias. Si polarizas correctamente al transistor, este ya va a limitar la corriente. Te ahorras resistencias.
Saludos.
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Puedes quitar el regulador: tienes dos referencias de tensión internas para el ADC.
El regulador también consume corriente.
Puedes simularlo por si acaso o montar el circuito en breadboard. No creo que oscile.
El problema más bien va a estar en que arranque.
¿Qué te parece si colocas un diodo y resistencia directamente desde el trafo hasta el microcontrolador?
Mejor que el condensador.
El sistema arranca cuando hay tensión de red. y se apaga cuando se corta la red y la batería está baja.
El led puedes encenderle desde la batería directamente con el transistor (quitando el relé)
El transistor sólo se debe activar cuando la tensión de red baje por debajo de cierta tensión.
Puede que sean demasiados cambios, pero creo que va a simplificar tu circuito.
Saludos.
Sí, son muchos cambios, pero ahora me gusta más, lo dejo adjunto, a ver si hemos dado en la solución mejor.
D5 y D6 los pongo para evitar que se le suministre una carga de goteo a la bateria.
D7 lo pongo como protección de la alimentación del micro, en caso por ejemplo que la bateria no esté presente.
Con Q5 detecto el corte de tensión de red, mientras esté presente está saturado.
No termino de entender las 6 resistencias. Si polarizas correctamente al transistor, este ya va a limitar la corriente. Te ahorras resistencias.
Saludos.
Ahora está mejor, Q1 como fuente de corriente. Puse las resistencias pensando que ocuparian menos espacio que un disipador para el transistor, pero en realidad el espacio es similar.
Saludos!!!
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¿Podrías ahorrarte Q5 y R9?
Midiendo la tensión de alimentación (a través de r6 y r7) puedes saber si está alimentado por batería (2.4v) o por trafo (3.3v)
Creo que D5 puedes quitarle.
La lámpara puedes conectarla directamente a la batería. No creo que Q6 tenga mucha corriente en corte.
D4 y C2 no los veo necesarios. Si C4 es grande, puede ser suficiente. Otra alternativa es quitar D6.
Las resistencias de base las veo muy pequeñas. Así conducen más corriente y descargan C4 más rápido. Creo que podrías duplicarlas, pero hay que hacer pruebas para que sigan polarizando bien en el caso más desfavorable de ganancia.
Saludos.
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D5 y D6 los pongo para evitar que se le suministre una carga de goteo a la bateria.
Con el transistor cortado, no creo que conduzca mucho.
De todas formas una batería NiMh soporta cargas de goteo de 1/300 C.
Ten en cuenta que la autodescarga puede llegar al 50% cada dos meses. Para compensar eso puedes dar una corriente de 1/1000 C.
Para una batería de 2Ah, eso son 2mA.
Saludos.
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Gracias Picuino!!!
¿Podrías ahorrarte Q5 y R9?
Midiendo la tensión de alimentación (a través de r6 y r7) puedes saber si está alimentado por batería (2.4v) o por trafo (3.3v)
Creo que algo no entendí muy bien, segun esto, Q3 se debe saturar solo cuando falte la tensión de red ¿no? Si es así, la conmutación de la batería se puede hacer como dices claro, C4 tendría que mantener alimentado al micro mientras falta la red y este detectar la caida de voltaje en C4 para excitar Q4.
Aunque, cuando regrese la tensión de red, la batería siempre tendrá mas fuerza que la alimentación suministrada por R8, y el voltaje del micro sería 2,4v si no me equivoco...
El resto de aclaraciones OK.
D5 y D6 los pongo para evitar que se le suministre una carga de goteo a la bateria.
Con el transistor cortado, no creo que conduzca mucho.
De todas formas una batería NiMh soporta cargas de goteo de 1/300 C.
Ten en cuenta que la autodescarga puede llegar al 50% cada dos meses. Para compensar eso puedes dar una corriente de 1/1000 C.
Para una batería de 2Ah, eso son 2mA.
Saludos.
Esto podría ser una simple resistencia entre el catodo de D1 y el ánodo de D3, ¿no?
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En realidad no se si Q3 puede conducir corriente inversa. Los mosfet si que pueden, pero nunca lo he probado en un BJT.
Habría que hacer la prueba con un PNP.
Emisor a 3,3 voltios, base con resistencia a cero voltios, colector con resistencia a 5 voltios.
A ver si conduce el colector.
Siempre tienes la opción de desconectar Q3 cada cierto tiempo y comprobar si la tensión sube o baja. Si sube, es que hay tensión de red.
Por otro lado, si Q3 conduce en inverso, puedes mantener Q3 siempre conectado mientras la tensión no baje y cargar así través de él la batería con una corriente de goteo.
Saludos.
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En realidad no se si Q3 puede conducir corriente inversa. Los mosfet si que pueden, pero nunca lo he probado en un BJT.
Habría que hacer la prueba con un PNP.
Emisor a 3,3 voltios, base con resistencia a cero voltios, colector con resistencia a 5 voltios.
A ver si conduce el colector.
He puesto 3.3v al emisor, 820hom de base a masa y entre el colector y 5v una resistencia de 330hom. El resultado es que tanto en emisor como en colector hay 3.5v, por lo que parece sí conduce en inversa.
Entonces creo que la mejor opción es dejarlo siempre activado proporcionando así una carga por goteo.
Saludos!!!
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Qué curioso!!!
Nunca me había planteado ese problema con un BJT. Sólo con los mosfet.
En este caso, si no quieres tener carga de goteo, puedes desconectar de vez en cuando Q3 y, si la tensión sube, es que la red tiene tensión y puedes decidir si dar carga de goteo o no.
Saludos.
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Creo que te convendría mucho montar un prototipo en una buena protoboard para optimizar los valores de todos los componentes.
Las protoboard chinas no funcionan bien. Añaden hasta 10 ohmios en las conexiones con hilos finos (los pines de un transistor por ejemplo).
Saludos.
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Creo que te convendría mucho montar un prototipo en una buena protoboard para optimizar los valores de todos los componentes.
Las protoboard chinas no funcionan bien. Añaden hasta 10 ohmios en las conexiones con hilos finos (los pines de un transistor por ejemplo).
Saludos.
OK.
Como malas te refieres a estas:
http://www.ebay.com/itm/830-Tie-Points-Solderless-PCB-Breadboard-MB102-65Pcs-Jumper-cable-wires-Arduino-/161194730377?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2587f46389
Porque de estas otras tengo una, y a veces cuesta mucho pinchar los componentes:
http://www.ebay.com/itm/SYB-120-Bread-Board-60-x-12-Test-Develop-DIY-700-Point-Solderless-PCB-NT00208-/261420574350?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item3cdde1668e
Saludos!!!
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Lo mejor es hacer una prueba. Por fuera parecen iguales, pero no hacen contacto igual una que otra.
Si utilizas un hilo fino (hilo de cable de red por ejemplo) puedes poner dos hilos en una misma tira y medir la resistencia entre ellos con el polímetro.
Debería medir lo mismo que juntando las puntas (en mi caso unos 0.3 ohmios)
Si mide 10 ohmios, malo malo.
Saludos.
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Lo mejor es hacer una prueba. Por fuera parecen iguales, pero no hacen contacto igual una que otra.
Si utilizas un hilo fino (hilo de cable de red por ejemplo) puedes poner dos hilos en una misma tira y medir la resistencia entre ellos con el polímetro.
Debería medir lo mismo que juntando las puntas (en mi caso unos 0.3 ohmios)
Si mide 10 ohmios, malo malo.
Saludos.
Hice la prueba, la del primer enlace dá 0.1homios a mayores que juntando las puntas, y la del segundo ha medido hasta 30 homios.
Nunca se me ocurrió hacer esta prueba, está claro que la segunda es muy mala.
Bueno, he montado el circuito en una buena breadboard, y lo que parecia una ventaja para la carga por goteo (la conducción en inversa de un bipolar), es un inconveniente para controlar la carga de la batería. En bornes de C4 aparece siempre un voltaje superior al de la batería (dejo adjunto esquema con los cambios) y por lo tanto no inicia nunca la carga. Hice la prueba de levantar R8 y poner una fuente de alimentación externa, e ir subiendo poco a poco hasta el límite en que empieza a subir el voltaje en C4 por encima del voltaje de la batería, pero al bajar el voltaje de esta, en C4 se mantiene el voltaje límite ajustado.
Creo que no queda más remedio que poner el diodo entre colector de Q3 y Vcc del micro, y esto obliga a poner un pin del micro para detectar el corte de red.
Saludos!!!
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Más sencillo:
Sustituye Q3 por un mosfet. No tienen apenas caída de tensión.
Otra solución:
Añade otro transistor en paralelo con Q3. Conecta sus emisores y sus bases. El colector del nuevo transistor sólo alimenta al divisor de tensión R6/R7 y así mides directamente la tensión de batería.
Otra solución (complicada en software, sencilla en hardware):
Para saber si hay red, desconectas Q3 un momento y mides si la tensión de C4 aumenta.
Ahora resta la tensión Vce de Q3 (positiva cuando hay red, negativa cuando no hay red) y ya tienes la tensión de la batería.
Ten en cuenta los consumos de las salidas del microcontrolador. Para medir tensión de batería por este método deberías desconectar Q2 y ralentizar el micro para que consuma poco.
Saludos.
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Bueno, el problema era que estaba poniendo una fuente para simular la batería, debe de tener una impedancia más alta que una batería y falseaba las medidas. Solución para simular, poner una resistencia de 12 ohmios en paralelo con la fuente.
He probado con una batería en el circuito, y tan solo hay una caida de 20mV.
Ahora el problema es que la corriente de goteo que le llega a la batería es de 15mA, que según dijimos admite hasta 1/300 C (en micaso 2500/300 = 8.3mA).
He probado a subir el valor de R8, y por consiguiente baja esta corriente, pero llega un punto que no dá suficiente corriente al micro.
Se me ocurre, puesto que Q3 lo corto periodicamente para detectar el fallo de red, cortarlo más tiempo y que de esta forma la corriente efectiva de goteo sea más baja, algo así como un PWM.
Saludos!!!
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Prueba esto:
R8 = 2k2 (para conseguir 4mA)
R4 = R5 = R10 = 4k7 (como mucho consume 1mA)
Micro a velocidad lenta la mayor parte del tiempo o en Idle.
Saludos.
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Prueba esto:
R8 = 2k2 (para conseguir 4mA)
R4 = R5 = R10 = 4k7 (como mucho consume 1mA)
Micro a velocidad lenta la mayor parte del tiempo o en Idle.
Saludos.
Bueno, el consumo den micro + R6 y R7 + Q4 activo, es de 1.1mA, poniendolo en IDLE.
Poniendo R8 de 2k2, y R4, R5 y R10 de 4k7, no funciona bién, con R8 = 1k5 sí, y la corriente de goteo es de 3mA con la batería cargada, y de 7mA con la batería desscargada. Creo que puede valer, aunque mañana tengo que probar a subir un poco más R8, quizás con 1k8 funcione.
Saludos!!!
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Prueba esto:
R8 = 2k2 (para conseguir 4mA)
R4 = R5 = R10 = 4k7 (como mucho consume 1mA)
Micro a velocidad lenta la mayor parte del tiempo o en Idle.
Saludos.
Bueno, el consumo den micro + R6 y R7 + Q4 activo, es de 1.1mA, poniendolo en IDLE.
Poniendo R8 de 2k2, y R4, R5 y R10 de 4k7, no funciona bién, con R8 = 1k5 sí, y la corriente de goteo es de 3mA con la batería cargada, y de 7mA con la batería desscargada. Creo que puede valer, aunque mañana tengo que probar a subir un poco más R8, quizás con 1k8 funcione.
Saludos!!!
Le puse una resistencia de 270ohmios en serie con la de 1k5, lo que hace casi 1k8, y la corriente de goteo baja un poco sin notar efectos extraños en el funcionamiento.
Tengo que probarlo bién en busca de fallos, pero por ahora parece todo correcto.
Saludos!!!
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¿Qué entorno y programador utilizas para trabajar con el attiny?
Saludos.
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¿Qué entorno y programador utilizas para trabajar con el attiny?
Saludos.
Pues utilizo el avrStudio, lo ofrece de forma gratuita el fabricante de los Atmel.
Para programarlo uso el USBasp y el software de control AVRDUDESS, el programador en Ebay lo encuentras por 2$ y el software es gratuito.
Saludos!!!
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Tengo unos samples por casa del Attiny 88
Un día intenté cargar un hex con el avrdude y no lo conseguí.
¿Hay alguna conexión especial?
Un saludo.
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Tengo unos samples por casa del Attiny 88
Un día intenté cargar un hex con el avrdude y no lo conseguí.
¿Hay alguna conexión especial?
Un saludo.
Pues ese micro no lo he programado nunca, he programado el ATtiny84, el ATtiny85 y el ATmega328P, y lo que conecto es los pines MOSI, MISO, SCK, RESET, y las masas y alimentaciones, se conecta la Vcc y la AVcc. Y el AVRDUDESS lo configuro como adjunto.
Si le programas los fuses para un cristal, este tiene que estar puesto.
Saludos!!!
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Olvidé decir que pongo una resistencia de 10k de reset a Vcc.
Saludos!!!
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Gracias, ya he conseguido conectar con el Attiny88.
No he necesitado poner la resistencia de reset.
Sólo he conectado MISO, MOSI, SCK, GND y RESET.
La alimentación se la he proporcionado con una fuente aparte.
El problema que veo al USBasp es que en el conector que tiene es fácil confundir los agujeros con su imagen espejo.
Este es el esquema que me ha funcionado:
(https://1elevenblog.files.wordpress.com/2013/05/isp-10-pin-connection-pinout.png)
CABLE USBasp:
|-------|
Vcc | 1 | 2 | MOSI
|-------|
Gnd | 3 | 4 |
|-------|-
Gnd | 5 | 6 | | RESET
|-------|-
Gnd | 7 | 8 | SCK
|-------|
Gnd | 9 | 10| MISO
|-------|
Saludos.
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El problema que veo al USBasp es que en el conector que tiene es fácil confundir los agujeros con su imagen espejo.
Yo uso un adaptador como este (http://www.ebay.com/itm/2pcs-10Pin-Convert-To-Standard-6Pin-Adapter-Board-For-ATMEL-STK500-AVRISP-USBASP-/141213125779?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20e0f54c93), viene con serigrafia :mrgreen:
Lo compré para usarlo con Arduinos, y en las placas de aplicación que diseño yo, ocupa menos un ICSP con 6 pin que con 10.
Saludos!!!
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hola Picuino,
pues para no liarte haz como Micropepe, el de 6 pines es standard, aunque yo mismo me hecho el adaptador de 10pin a 6 pin, todas mis placa siempre llevan 6pines.
el pine de 5Volt le pongo un jumper. :P
Saludos
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Todas las arduino llevan el de 6 pines.
Lo que no entiendo es por qué lo diseñaron con 10 pines si sobran 4.
Saludos.
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hola micro_pepe, estoy liado tambien con las baterias de NiMH aunque es para una aplicación bastante distinta de la tuya,
llegaste a probar esto:
EDITO: Creo que un integradito de estos me puede solucionar la papeleta
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21434h.pdf
si lo probaste como te fue?
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hola micro_pepe, estoy liado tambien con las baterias de NiMH aunque es para una aplicación bastante distinta de la tuya,
llegaste a probar esto:
EDITO: Creo que un integradito de estos me puede solucionar la papeleta
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21434h.pdf
si lo probaste como te fue?
Hola,
no lo probé, la mejor solución fué lo que me fué aconsejando Picuino, hacer que el micro controle todo, la carga, la conexión de la luz, el corte por bajo voltaje, etc... aunque por lo que ví en el dataseet ese integradito es una maravilla, consume muy poco y con bajo voltaje activa el mosfet interno, además es barato.
Saludos!!!
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no lo probé, la mejor solución fué lo que me fué aconsejando Picuino, hacer que el micro controle todo, la carga, la conexión de la luz, el corte por bajo voltaje, etc... aunque por lo que ví en el dataseet ese integradito es una maravilla, consume muy poco y con bajo voltaje activa el mosfet interno, además es barato.
si he visto todo el post, buen trabajo. desgraciadamente a mi no me sirve, tengo una serie de limitaciones que no me permiten implementar algo así y debo buscar una solucion mas sencilla y batara.
pero creo que este integrado puede serme util si no ahora en un futuro seguro jeje
gracias y un saludo.