Plantilla universal para insoladora

[xocas]

hola, este tema tiene su origen en http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=15371.msg96829#msg96829 y os invitaría a leerlo antes de continuar, de igual manera el proyecto presentado por manex_1987 en este otro enlace: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17810.msg120891#msg120891 y los problemas que se nos suelen presentar cuando nos iniciamos en la construcción de nuestras propias pcb's y que también se refleja muy bien en este otro tema igualmente del amigo manex_1987: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17882.0

bien, el título debería ser 'Un intento de crear una plantilla universal para insoladora', o algo similar pero me pareció largo en exceso, así que me perdonareis por la falta de humildad (eso espero  ).

cuando me ofrecí a crear la plantilla la idea que tenía era dotarla de los típicos indicadores/divisores de tiempo pero caí en la cuenta que en función del tipo de insoladora eses tiempos pueden variar y mucho, así tengo un amigo que con la suya, y después de mucho tiempo de experiencia, sabe que es 1m 15seg la exposición que debe de darle como punto de partida. y digo como punto de partida porque si cambia de impresora o de marca de transparencias ese tiempo ya no serviría como definitivo.

bueno, pues en realidad pensando en la insoladora de este amigo y pensando en una insoladora a leds uv cuyo tiempo andará sobre los 6 - 7 minutos la solución de indicar los tiempos (quiero decir en minutos o segundos) era un poco inservible y que en cierta forma si se pretende que sea 'Universal' ha de ser el usuario quien determine los baremos de tiempo.

para tratar de explicarme lo mejor posible, comenzaré motrando una imagen de la plantilla:



pd: los archivos definitivos se indicarán para que podáis descargarlos. las imágenes son solo de muestra.

[xocas]

bueno, vamos a darle un pequeño vistazo a la plantilla...

en la parte superior nos encontramos con una serie de líneas cuyo grosor se corresponde con los grosores estándar de eagle, y que está indicado al pie. en el diseño ficticio de una pcb tenemos un encapsulado SOIC a la derecha y la mitad de un encapsulado MSOP a la izquierda (pueden cambiar sus nombres en función del fabricante). los encapsulados smd 1206 (señalado) y justo encima el 0805, 0603 y 0402 respectivamente. entre ambos chips un condensador electrolítico también en smd de 10uf/16v. y pads de diferentes formas y tamaños.

el diseño de las pistas y 'adornos' de la pcb en general tratan de mostrar un poco los tamaños más habituales en nuestros circuitos. en el margen inferior izquierdo tenemos una tira de pines de paso 2.54mm. y una serie de textos.

vemos también un número en blanco sobre un rectángulo negro (1) que explicaremos más adelante, ya con toda la plantilla mostrada.

un saludo

[xocas]

prosigamos... y volviendo al tema

si tiene que ser una plantilla universal, tendrá que servirme si me muevo en tramos de minutos o lo hago en tramos de segundos. me explico, y vuelvo a la insoladora del ejemplo de 1 minuto 15 segundos: si la plantilla está de alguna forma pensada para escalas de minutos es evidente que no sirve, y tampoco serviría si lo está en escalas de 30 segundos porque el porcentaje con respecto a la medida ideal se alejaría mucho (30 seg sobre esta medida significaría algo así como un 40%...) y si la escala la pensamos en tramos de 15 segundos pues no serviría para una insoladora de leds porque en un insolado hipotético ideal de 6 minutos, 15 segundos representan un margen muy pequeño.

de ahí que mi propuesta -a falta de encontrar otra mejor- es que seamos nosotros quienes personalicemos los tiempos y estos no estén formando parte de la plantilla por defecto.

una muestra de la plantilla (recordar que no sirve a efectos prácticos):



vemos que está dividida en cuatro muestras iguales (casi, ahora tenemos que el número 1 de antes viene seguido del 2, 3 y 4 para saber que parte de la pcb ha recibido un exposición determinada). además, y para favorecer el uso de una cartulina negra durante la exposición, dispuse una serie de líneas que rodean la pcb (que tiene 160x50mm).

se trata de calibrar el tiempo de insolado y lo más difícil o laborioso es hacerlo la primera vez ya que son muchos los factores que influyen en ello (tipo de luz, distancia al fotolito... etc, etc...) y posiblemente no nos sirva con la primera vez pero nos dará un punto de partida muy importante.
en función del tipo de insoladora deberemos probar con los baremos de tiempo teniendo en cuenta que cuanto mejor sea la insoladora más nos permitirá ajustarlos. pongamos por caso que tengo una insoladora de tubos construida con un escaner (socorrida pero ideal donde las haya), haría una tira con una exposición inicial de por ejemplo 1 minuto y medio e iría subiendo hasta los 3 minutos en pasos de 30 segundos. si la insoladora es a leds uv la exposición iría de 4 a 7 minutos en pasos de 1 minuto. los números del 1 al 4 serían mi referencia de eses tiempos.

es importante que ya sea la transparencia, papel cebolla o el método de impresión que usemos formará parte de esa referencia, al igual que la tinta o toner y todo aquello que entre en el proceso.

digamos también que las líneas serán un buen indicador de por donde van los tiros por decirlo así pero ojo con alguno detalles... en la plantilla hay líneas de 0.01 y de 0.012 que no todos conseguiremos obtener y no por ello debemos desechar nuestra insoladora, en realidad deben sentirse afortunados quienes lo consigan si su insoladora no les ha costado 'una pasta'. esas líneas están ahí porque por un lado es una buena forma de saber hasta que punto nuestra insoladora se porta y por otra porque muchos amigos del foro tienen o tendrán una insoladora que si las muestre y por ellos va...

un saludo

[xocas]

quienes hayan leído el enlace que se indicaba al principio sabrán que se hablaba de una guía stouffer como obtención idónea del tiempo y que el amigo J1M proponía hacer algo similar pero con 'nuestros medios' por decirlo así. bueno, que sepas que hablé con mi antiguo compañero del laboratorio sobre el tema y efectivamente utilizábamos también guías de densidad aunque justamente en el proceso contrario a este, en el proceso de hallar 'un negativo correcto'. se las comprábamos a kodak y venía una tira hecha por ellos -y absolutamente correcta- y una serie de tiras que nosotros teníamos que revelar para confirmar que los líquidos de revelado estuvieran bien, que lo estuviera el tiempo...etc... y comparábamos nuestra tira -una vez revelada- con la suya para actuar en consecuencia.

además había otra guía, también de kodak, para el positivado y era también una guía -en este caso circular- con diferentes densidades de gris y una referencia en tiempo que se ponía sobre el papel y se proyectaba el negativo, donde la imagen se mostraba correcta veías el tiempo y lo aplicabas. inconveniente: el tiempo máximo era de 60 segundos, cara y difícil de encontrar.

una cosa en común: ambas eran tiras de película fotográfica con una resolución muy elevada, al igual que la guía stouffer.

otra cosa: estoy rompiéndome los cuernos para tratar de hacer una trama que funcione medianamente bien para este caso.

mientras espero vuestros comentarios, críticas y -sobre todo- ideas, os dejo las plantillas tal como las tengo y listas para imprimir. en dos formatos: .bmp y .gif y en dos resoluciones: 600dpi y 1200dpi... al gusto del consumidor

las imágenes tienen en todos los casos 160x60 aunque recordar que la pcb tendrá 160x50.

plantilla 600dpi (3780*1417)
GIF y BMP: http://www.todopic.com.ar/foros/imgxocas/plantilla600.rar

plantilla 1200dpi (7559*2835)
GIF y BMP: http://www.todopic.com.ar/foros/imgxocas/plantilla1200.rar

como nota, no hay una diferencia a mi entender que justifique por lo de ahora el uso de la plantilla de 1200dpi (todo lo contrario, mayor tiempo de impresión y mayores problemas para ordenadores no muy potentes). terminé por hacerla porque creo que si lo habrá si se soluciona el tramado...

un saludo

[Gonzakpo]

Bueno, no soy el mas indicado para comentar porque realmente no tengo ideas para facilitarte. Pero de todas formas posteo para felicitarte por la iniciativa!

En unas semanas, cuando termine con los finales de la facultad me voy a armar una insoladora, probablmente la calibre con tu guia!   
Despues cuando la arme subo alguna foto a ver que me dicen, para saber masomenos con cuanto tiempo empezar a probar porque no tengo mucha idea.

Saludoss!

[xocas]

posiblemente no consigamos un tiempo correcto la primera vez dada la cantidad de insoladoras de las que podemos hablar, basta realizar una búsqueda en este nuestro foro para verificar el ingenio de tantos colegas a la hora de hacer sus placas, desde una exposición al sol de varios minutos, pasando por el fluorescente de la cocina, el flexo con una bombilla actínica y dos cristales con cuatro pinzas, la insoladora a leds uv, la insoladora tipo ¿y ahora que hago con el escaner averiado? y etc etc...

para saber masomenos con cuanto tiempo empezar a probar porque no tengo mucha idea.

lo cierto es que yo tampoco tengo experiencia, mi insoladora es con leds uv y la tengo desde hace muy poco tiempo con lo cual lo que te puedo decir es en base a lo leído o a la experiencia de amigos. dicho esto -y a modo de pensamiento de voz alta- te diré lo que yo haría:

1.- si se trata de una insoladora de tubos tomaría una primera referencia que estaría entre 1m30 y 3m. como son cuatro las divisiones, realizaríamos tres de 30 segundos y una cuarta de 1m30, quedando así:
   1 - 30 + 30 + 30 +1m30 = 3m
   2 - 30 + 30 + 1m30 = 2m30
   3 - 30 + 1m30 = 2m
   4 - 1m30
por si alguien tiene dudas vamos a tratar de aclararlo:



realizamos una primera exposición (30 segundos) en la cual solo 1/4 de la plantilla recibirá luz y las demás estarán tapadas por la cartulina negra. a continuación desplazamos la cartulina y un 1/2 de la cartulina recibirá luz (el primer tramo expuesto recibirá otros 30 segundos y el nuevo 30 segundos igualmente) el siguiente paso es igual a este, y los tiempos continúan sumándose. por último, retiramos la cartulina por completo y exponemos durante 1m30. los números del 1 al 4 en las diferentes muestras de plantilla (recordemos que es una única plantilla que se repite en este caso cuatro veces) sirven para indicarnos cual es cual

es importante que no haya separación entre el fotolito y la pcb ya que de ser así se provocaría un desenfoque, por lo tanto recordar que la cartulina, tal como indica el gráfico, va entre el cristal y el fotolito. también es importante que para esta prueba ni el fotolito ni la pcb se muevan.

por último, si se trata de una insoladora de leds uv el tiempo con el que probaría sería de 5m a 7m aplicado de la siguiente manera:
   1 - 30 + 30 + 1 + 5
   2 - 30 + 1 + 5
   3 - 1 + 5
   4 - 5

un saludo

 

[jfh900]

Muy buen trabajo xocas06, enhorabuena por ello, seguro que muchos la vamos a utilizar.

Un saludo

[Nocturno]

La he subido a MicroPIC para facilitar su descarga. Está aquí:

Plantilla para insoladora


Link actualizado

[Marttyn]

Xocas, he echado mano a tu plantilla para calibrar mi nueva insoladora y los resultados son estupendos!

Los tiempos para la placa de arriba fueron de 0:30, 1:00, 1:30 y 2:00
Para la placa de abajo fueron 2:00, 2:30, 3:00 y 3:30
Por los resultados, 2 minutos me parece que es lo mejor, aunque 2:30 tambien es una buena opcion para algun caso en concreto... Quizas 2:15 sea lo ideal 

El fotolito lo hice con una transparencia para impresora de tinta. La impresion la hice a con calidad fotografica, e hice 2 impresiones sobre la misma transparencia. El negro queda perfectamente opaco.
Mi insoladora consta de 4 tubos UV para manicura que compre en ebay por unos 6€ (los 4 con envio incluido).
Revelador use sosa caustica (20g por litro) y atacador use salfumant, agua oxigenada y agua en partes iguales.
Las placas son las bungard, unos recortes que tenia por ahi.

El minimo trazo que tiene es de 10mil, pero viendo los resultados me animaria a decir que podria sin problemas con 8mil. Con menos deberia probar a ver que tal.
Las imperfecciones que se ven en 2:00 estoy casi seguro de que son de polvo y arañazos en el fotolito, que lo tengo en no muy buenas condiciones 

Ahora que tengo los tiempos de la insoladora y las medidas de los liquidos ya podre hacer placas en un santiamen! de hecho, en menos de 10 minutos tengo hecha una placa 
Solo me queda probar que tal las de doble cara, pero vamos de a poco 
Gracias xocas por la plantilla! me has ahorrado muchos dolores de cabeza con esto!
Salu2

[Nocturno]

Felicidades mago. El resultado es excelente.

Una duda: ¿cómo haces para alinear el papel y que la segunda impresión salga exactamente en los mismos puntos que la primera?

[xocas]

gracias a ti Marttyn, siempre está bien saber que lo que uno hace le pueda servir a alguien... 

un saludo

[Marttyn]

A mi tambien me sorprende que la impresora pueda hacer eso! Por si sirve de algo, mi impresora es una epson rx420... normalita
Para alinear las impresiones, pongo solo 1 transparencia en el cargador de papel, y ajusto la guia para que la transparencia no tenga holgura, sin que quede apretado y le cueste moverse. Por si esta medio floja, justo antes de imprimir pego bien la transparencia a la guia derecha (la que esta fija). luego repito los pasos para la segunda impresion, sin mover las guias.
esto solo funciona cuando la transparencia es nueva, y los 4 lados son rectos y estan a 90º uno de los otros. no valen recortes a tijera 
no tiene mucha ciencia... solo tengo la suerte de que mi impresora puede hacerlo... aunque de vez en cuando sale desalineado unas decimas de milimetro y ya no sirve. pero por el precio de una transparencia, y en vista de los resultados obtenidos prefiero arriesgarme a perder una transparencia de vez en cuando 
Seguramente se pueda hacer en casi todas las impresoras, solo hay que tener cuidado a la hora de colocar el papel

[sycho]

La mía también hace eso (HP C3180) aunque como dice Marttyn a veces algunas salen desalineadas unas decimas de mm y dependiendo del diseño en cuestión van directamente a la basura... digamos que me ocurre en 1 de 3. En placas con pistas muy muy finas, por ejemplo con ICs SSOP, pistas de 0.2mm, no me la juego, lo que hago es seleccionar calidad fotografica a 1200dpi y cruzar los dedos para que con una pasada salga suficientemente opaca