Hola a todos !
Manejar un soldador en forma efectiva, sea cual sea la aplicación; sea cual sea la clase de componente que estemos colocando o sacando de un PCB, no es tarea sencilla cuando comenzamos en este hobby de la Electrónica.
Salir del protoboard y pasar a soldar los componentes en una PCB, es un paso trascendental dentro de un desarrollo, ya que, cometer errores en ese paso, nos pueden llevar a arruinar costosos materiales que tal vez no podamos volver a conseguir.
Puede arruinar un PCB que nos llevó varios días pensar, organizar, optimizar y todas esas cosas que hacen al diseño del PCB.
Todo este panorama tiende a aumentar en riesgo al comenzar a manipular componentes de montaje superficial (SMD).
El propósito de este hilo es que todos los que trabajamos a diario con esta herramienta base que es el soldador, intercambiemos experiencias y técnicas utilizadas, no sólo para enriquecer nuestro espectro de recursos, sino también para que aquellos que comienzan a transitar este mundo, conozcan algunos secretillos que hacen a una buena soldadura.
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QUIERO DEJAR ACLARADO QUE SÓLO EXPONGO MI TÉCNICA DE TRABAJO E INVITO A QUE OTROS LO HAGAN TAMBIÉN.
EL HECHO DE QUE PROCEDIMIENTOS EXPUESTOS EN ESTE HILO, SIGNIFIQUEN DESTROZOS, POR MALA COMPRENSIÓN DEL LECTOR, NO RESPONSABILIZA A NADIE MÁS QUE A QUIEN LO PROVOQUE, DEJANDO LIBRE DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS QUE AQUÍ EXPONEN SUS EXPERIENCIAS.
...Voy a comenzar este post aconsejando como primera medida, que al momento de comprar un solador o cautín(como le llaman en algunos países), no compren lo más barato que encuentren.
Tampoco es cuestión de arrancar con una super estación de soldado/desoldado de centenares de billetes.
Con un simple soldador tipo lápiz de una potencia de entre 30 y 40 W, ya es suficiente para nuestros pequeños trabajos en PCB.
Lo más importante que debemos observar al momento de adquirir el mismo, es pedirlo con lo que se conoce como "Punta de Larga Vida" y no las puntas económicas de cobre ya que éstas últimas se deterioran muy rápidamente.
Si nuestros recursos no alcanzan para comprar una buena punta, tengamos en cuenta que debemos mantener siempre muy bien formada a lima, bien limpia y bien estañada, la punta de cobre de nuestro soldador para lograr buenos resultados.
Trabajo muy tedioso por cierto, pero es el factor determinante de nuestro resultado final.
A medida que vamos usando el soldador, para una u otra soldadura, veremos que se forma en la punta del mismo una escoria muy oscura que debemos tratar de sacar en forma periódica, ya que la misma se va adhiriendo al material de la punta hasta el peor de los casos, que comienza a deteriorarla mucho antes de lo normal.
Otro defecto desagradable que trae la acumulación de escoria es, muchas veces, el traslado de ésta a la soldadura en el PCB, "ensuciando" de forma muy desagradable nuestro trabajo.
Entonces, un punto básico para comenzar a lograr buenas soldaduras es mantener siempre limpia nuestra herramienta.
Cómo hacerlo ?
Existen muchas formas, técnicas y procedimientos, que algunos dirán que tal o cuál es mejor, pero lo importante del caso es que básicamente lo hagamos.
Mi forma de hacerlo se basa en dos procesos simultáneos.
Uno es con el soldador bien caliente, limpiar la punta con una tela cualquiera, tratando de no quemarme los dedos, hasta quitar todo resto de estaño de la misma y en el caso de encontrar escoria adherida, "rascarla" con una suave lima o lija hasta quitarla y luego reestañar la punta con el mismo estaño que uso para trabajar.
(60/40, 1mm de diámetro y 5 almas de resina)(el común).
La segunda parte del proceso se basa en que cuando no uso el soldador, lo apoyo en un lugar que por propio peso del soldador activa un switch normal cerrado.
Este switch tiene en paralelo conectado un diodo 1N5408 (era lo que tenía a mano cuando lo hice, pero pueden ponerle hasta un 1N4007).
Cuando el soldador no se usa, abre el switch y sólo le pasan al mismo, los semiciclos positivos de la tensión de línea (los negativos, serían lo mismo), es decir, está algo así cómo trabajando a mitad de tensión de línea, por lo que su temperatura es menor a la de trabajo normal.
Digamos que se mantiene en un estado intermedio de calor.
Esto es muy útil para prolongar la vida útil del soldador y también se logra de esta forma que no se acumule tanta escoria por exceso de temperatura en la punta.
Al retirarlo del soporte, el switch se desactiva, une los contactos y le entrega plena tensión de trabajo.
El tiempo de transición de una temperatura a otra es una cuestion de acostumbramiento.
A la larga lo notaremos en, como les decía, la vida útil del soldador.
Una vez que tenemos el estaño y el soldador prestos ....... a la carga mis valientes !!!
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Para desoldar SMD, sean resistencias, capacitores, transistores o IC, yo utilizo lo que se conoce como "Malla Desoldante"
Recomiendo sólo la marca CHEMWICK. Es la mejor del mercado.Hay otras, peeeerooooooo ........
Básicamente para quienes no la conocen, es una cinta de muy finos hilos de cobre de alta pureza la cual posee, además de decapantes (químicos) especiales, un trenzado muy especial.
Al apoyar el extemo de la cinta en el sector a desoldar y apoyarle el soldador de modo tal que funda el estaño del pin deseado y gracias a la acción de los decapantes y la capilaridad formada por el trenzado del cobre, se logra que el estaño pase a la cinta dejando libre y separado el pin elegido de nuestro componente respecto a la isla del PCB.
Los secretos del uso de esta técnica de desoldado son muchos y del conocimiento de ellos depende el éxito del desoldado.
Primero y principal, soldador tipo lápiz "limpio"
Segundo, la correcta temperatura de la porción de cinta que se expone al sector a desoldar.
Esto es algo que debemos practicar a menudo con placas viejas, así malgastemos malla desoldante, pero eso nos mantendrá en estado, o mejor dicho, nos mantendrá el "timming" de esta técnica.
Tercero, cortemos siempre la parte de cinta que ya esté saturada de estaño, no vayamos corriéndola dejando que alcance varios centímetros. Reiniciemos con malla limpia a cada pin a desoldar.
Siempre nos vá a salir más barato un rollo de malla que reacer un PCB.
Busquemos una cómoda posición de trabajo y una buena iluminación del sector a trabajar.
El estaño se debe absorber rápidamente.
Si en tres segundos máximo, no se retira el estaño del pin, retiramos, soldador y malla y nos preparamos para un nuevo intento.
Si no se logra, intentemos resoldar el pin en cuestión para "reciclarle" el estaño viejo o de bajas propiedades, por otro bueno, con buena resina, recién puesto.
Una vez quitado el estaño, bastará acercar el soldador al pin y con la ayuda de un alfiler, "SUAVEMENTE" ,separar el pin de la pista o isla.
Este trabajo debemos hacerlo pin a pin.
CONTRASSi nos excedemos en el tiempo de aplicación de calor al cobre, y no logramos desoldar, el cobre se oscurece, se altera en sus propiedades y deja de ser útil, por lo que tendremos que cortar ese segmento y reiniciar el intento.
Si también nos excedemos en el tiempo y la cantidad de calor aplicada a la pista del PCB podemos llegar a despegar el cobre del pertinax o fibra de vidrio (según el tipo de PCB que usen) y en el peor de los casos podemos arruinar el componente que estamos tratando de sacar, que puede estar bueno. (Disculpen lo que voy a escribir; pero para esto último tenemos que ser muy brutos, de no darnos cuenta que la malla no absorbe el estaño)
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Ahora vamos a soldar.
Para el caso de resistencias, capacitores, y transistores, es pin a pin, retirando cualquier excedente con malla desoldante.
Tengamos especial cuidado al soldar estos componentes, ya que un exceso de estaño puede puentear la soldadura hecha en uno de sus extremos, con alguna pista de cobre que pase por debajo del componente, provocándonos fallas muy difíciles de localizar.
Ahora viene lo que la mayoría esperaba.
Soldar IC's en encapsulados SOIC, SSOP, QFP, etc.
Primero y principal, soldador tipo lápiz "limpio"
Segundo, preparar la superficie donde vamos a soldar, quitando la mayor parte de estaño que podamos.
Es decir, dejar lo más liso posible al PCB, para facilitarnos el posicionamiento del IC.
Este paso también incluye lavar la parte donde soldaremos con alcohol isopropílico (viene en aerosol y no es caro).
Esto último es muy importante para "VER" bien dónde posicionamos el IC.
Nos ayudaremos con la luz y las lupas necesarias y soldaremos un pin de cada extremo o punta.
Si se puentea con el contiguo, no se preocupen.
No se distraigan de la tarea de sostener el IC en posición lo más exacta posible y suelden los pines de los extremos para fijarlo al PCB.
Repito, si se puentean dos o más pines, no se preocupen. Sigan hasta fijar el IC al PCB
No se preocupen porque ahora que el IC está firme y en posición, procederemos a soldar los pines sin importarnos si puenteamos todos los pines entre sí o si no lo hacemos.
El tema es soldar todos los pines de las cuatro caras del IC, se puenteen los pines con estaño o no.
A las soldaduras las hiremos haciendo, controlando no pasarnos con la temperatura del IC, cosa que iremos controlando constantemente.
Una vez terminado esto, nos habrá quedado el IC soldado en posición exacta, con la mayoría de los pines todos puenteados entre sí.
Les repito, no se preocupen de puentear los pines.
Suelden.
No piensen en otra cosa.
Sólo suelden.
Ahora colocamos la placa o PCB, lo más vertical que podamos y comenzamos por la cara de pines que nos queda perpendicular a la mesa de trabajo.
Aportamos generosamente soldador y estaño al pin que nos queda más arriba del IC y formamos una gota grande de estaño que vendremos arrastrando hacia abajo.
Me gustaría verle las caras de asombro, al notar cómo se empiezan a liberar los pines puenteados y comienzan a aparecer soldaduras casi de fábrica, a medida que vamos corriendo nuestra supergota (pseudo-soldadura por ola), hasta llegar al final inferior de la hilera de pines y ahí es donde deben tener cuidado de ver bien , adónde va a parar esa gota, ya que puede caer en otra parte del PCB, provocando puentes catastróficos.
Este procedimiento de pasaje de la gota no debe llevarnos más de 5 segundos para una hilera de 30 pines.
Se entiende ?
Se genera una Pseudo-Ola con una gota de estaño, que irá llevándose consigo, gracias a la resina del estaño, todos los puentes que haya entre pines.
Luego lavamos bien la placa, dejamos secar ....... y seguimos admirándonos de saber soldar tan bien.
Los resultados:
Exelentes.
Pruébenlo.
No con el PIC más caro o más dificil de conseguir, sino con cualquier PCB en desuso hasta aprender a manejar los tiempos. Tanto de desoldado como de soldado.
Una vez que lo logren, verán que es algo muy sencillo cambiar y manipular un IC SMD.
Por último les dejo un enlace que no deben dejar de leer acerca de este mismo tema, de donde se aprenderá mucho seguramente
http://www.micropic.es/mpblog/2004/08/tutorial-paso-a-paso-sobre-soldadura-smd-y-tqfp/Allí encontrarán paso a paso, la explicación del amigo Manolo de cómo él realiza este trabajo artesanal.
Por ahora la idea fundamental está expuesta.
Voy a seguir atento el hilo, para aprender de otras experiencias y para contestar si surgen dudas por lo que he escrito, y para corregir cosas si es necesario.
Y vós ...... Cómo soldás y desoldás SMD ?
Saludos
Mario
PD:Dedicado a todos aquellos que recién se inician y también a mis amigos veguepic y Joaquín.
