Las CNC son para el verano (de 2009) - Diario

[jfmateos2]

Hola Slalen, no me había fijado en el hilo en el que muestras tus máquinas. Tienen una pinta genial y son grandisimas.

Vi esas escuadras de plástico en Leroy pero las descarté porque sólo valían para tubo de 20x20 y pensé que esto no sería suficiente... pero si tú me dices que tus máquinas tienen suficiente rigidez estoy dispuesto a replanteármelo.

¿Qué tipo de guías has usado en los ejes.. no las identifico?

¿Has usado tus máquinas para fresar/taladrar PCB?

[Slalen]

Las guías son de cajones de 20mm de ancho y cubren todo el largo de la pequeña

No las tengo a cabadas  las tengo en salamanca y cuando voy no tengo tiempo, a ver si en agosto las termino

De una me falta SÓLO montar la fuente de alimentación y de la pequeña toda la circuitería.

Para cortar los tubos, puedes usar una sierra de calar ya que al apoyarse tienes un ángulo de 90º asegurado, te faltaría el del sentido de giro, que con una guía de madera lo consigues.

También tienes estas sierras lo que no sé es si sirven para metal:

[Slalen]

Habéis visto esta cnc??

http://www.embeddedtronics.com/micromill.html

[jfmateos2]

Sí Slalen la había visto, y sobre todo me había gustado que no se complicaba en el eje Z con el backlash (simplemente una polea y la gravedad)... se ve que asumía que el peso del taladro era suficiente para no tener problemas.

Mi dilema de esta mañana ha sido ¿perfiles modulares o perfiles normalizados?

Modular


Normalizado


La versión 45x45mm del modular tiene aproximadamente el mismo módulo de Young que la versión 60x40mm del normalizado con 2 mm de espesor (aunque en la documentación de alu-stock esto no queda demasiado claro).

El metro de modular sale a unos 12 euros (alu-stock) y el de normalizado a uno 7,5 euros (alumafel), y en ambos casos hay que comprar por lotes de 6 metros.

En ambos casos te lo tienes que cortar tú mismo, aunque sí había conseguido que me cortasen el modular por unos 2.5 euros cada corte (alu-stock).

El modular, gracias a sus canales y herrajes específicos, es mucho más sencillo de montar y probablemente produzca una estructura más rígida.

El normalizado requiere un montón de trabajo para el montaje, pero a cambio ofrece mucha más flexibilidad en el diseño, pues en el modular el canal está donde está, pero en el normalizado puedes taladrar +/- donde te dé la gana (por ejemplo, para colocar los rodamientos).

No he conseguido diseñar una máquina que utilice perfil modular de un solo tipo, de modo que tendría que combinar al menos 2 tipos (45x45 y 45x90), y comprar 6 metros de cada; el problema es que el otro tipo (45x90) sale a 20 euros. No obstante, la máquina normalizada (la del vídeo que puse anteriormente) requiere 10.5 metros de perfil, de modo que también hay que comprar 2 barras de 6 metros. En resumen, el precio de los perfiles en la modular sería 192 euros (6x12 + 6x20) y en la normalizada 90 euros (2x6x7.5).

En toda esta ecuación ha entrado en juego un nuevo factor cuando esta mañana he descubierto un vendedor alemán en ebay (http://stores.shop.ebay.de/ATI-Automation-Industrie-Service__W0QQ_armrsZ1) que vende perfiles a medida (cortados con una precisión de +/-0,3mm). Es mucho más caro... pero como no te obliga a comprar 6 metros puede interesar, especialmente para piezas pequeñas. Los 12 euros del 45x45 se convierten en 20, y los 20 del 45x90 en 34 euros.

Y... mientras estaba en todo esto me han llamado diciéndome que tengo que reincorporarme al curro el lunes porque alguien la ha cagado fastidiado (¿adiós vacaciones?)

[alogic.on]

Y... mientras estaba en todo esto me han llamado diciéndome que tengo que reincorporarme al curro el lunes porque alguien la ha cagado  fastidiado (¿adiós vacaciones?)

mmmmpf lo siento por ti, las vacaciones deberian ser sagradas. a mi me llaman toooooodos los dias, si te sirve de consuelo yo el lunes tengo que ir a picar, y me voy el miercoles de vacaciones, pero mi jefe quiere ir adelantando, dice que asi me voy cansadito pa no hacer nada, sabe que soy un culo inquieto (me prohibe llevarme el portatil  )

de que superficie quieres hacer la maquina Jfmateos?? a mi me parecen gordisimos esos perfiles que quieres usar, ademas los de ventanas y mobiliario suelen ser de aluminio puro, nada resistente. a ese precio creo que te saldria mejor usar perfil de 30x30 de frs-cnc a 8,50leuros m. este no creo que sea el de ventanas si lo venden para hacer cnc´s deberia ser de un aluminio mas duro por eso deben ser mas caros, depende del tamaño claro, el grosor de los perfiles. pero hasta 50x50cm no creo que tengas ningun problema con barras de hasta 30mm, y se podria hacer todo con el mismo perfil, si lo necesitas mas ancho, se pueden unir con tornillos por el lateral y ya tienes de 60x30, aunque te vuelvo a decir que creo que es mucho perfil, la mia esta montada con perfil de 16x16mm y tiene 40x40cm de superficie. si crees que no va a ser suficientemente rigido, siempre puedes poner algun perfil de esquina a esquina, en triangulo. que asi se le da mucha rigidez
lo de cortarlos, pues hombre, eso es cosa de las ganas que tenga cada uno de sudar  siendo aluminio no es muy duro. te comente que podias ponerle un disco de corte al taladro y sujetarlo al banco,mira como tengo una circular en un banquito de esos con gatos (creo que costaba 20 o 30 leuros en el leroy) sujeta por debajo para que salga el disco por encima, uso una tabla y dos gatos para poner de guia.

con el taladro puedes ponerle para lijar los cantos un disco para sujetar las lijas y asi la utilizas tipo regruesadora o con los discos para cortar. pero no hace falta que la sujetes por debajo, con hacerle un cajon de madera con una raja por encima para que salga el disco, y sujetar la maquina en el lateral de la mesa con dos abrazaderas de tubo, si lo haces intenta que sean fuertes por si se engancha, con un par de tacos de madera para calibrar y atornillados a la mesa puede quedar de lujo. tambien hay unos gatos de taladro para sujetarlo en horizontal a la mesa muy baratos, ademas para cortar las pcb es muy comodo y quedan mu bien. yo ya te digo que aunque tengo la maquina montada uso la segueta, no hace ese ruido, no levanta polvo, y el resultado con un poco de maña es el mismo, para cortar planchas es otra cosa, a segueta no lo hago que mi brazo se queja 

animo que ya es tuyo 

[jfmateos2]

Muchas gracias alogic por los ánimos, me van a hacer falta. Excelente la idea de fijar el taladro a una mesa de trabajo... tengo un par de ellas en el trastero.

¿Por qué perfiles tan anchos? Porque los rodamientos de los patines son de 30mm de diámetro, de modo que para colocar 2 juntos necesito unos 60mm... y por eso elegí el perfil de 60x40... y como hay que comprar la barra completa de 6 metros ya decidí diseñar toda la máquina con él.

Al usar perfil modular tengo que irme mínimo a 40x80 por la misma razón (los canales están separados 40 mm y así puedo poner enfrentados dos rodamientos de 30 mm), pero como ésta no es una medida muy estándar (parece que no hay tanto variedad de herrajes), decidí pasar a la siguiente 45x90... Te dejo una imagen de la mesa con sus dos patines laterales para que te hagas una idea de lo que quiero decir.



El perfil modular de 30x30 debe ser insuficiente, porque si te fijas en la web de frs-cnc, ellos para sus máquinas usan el 45 y superiores (creo que los perfiles de 30 tienen sólo 1 mm de espesor de pared, mientras que los de 45 tienen 2 mm).

Actualmente estoy diseñando otra máquina usando sólo perfil modular de 45x90 (tuve una idea feliz para resolver el problema que tenía con el eje Y)... pero reduciendo las medidas para necesitar sólo 6 metros de perfil (esto es complicado porque el diseño que os mostré anteriormente tenía 10.5 metros, y una superficie útil de aproximadamente 30 x 25 cm). Al ceñirme a 6 metros de perfil quiero saber cuál sería la superficie máxima útil, y en función de cuál sea el resultado tomaré una decisión: o perfil modular más caro y con menor superficie útil pero perfectamente cortado, o perfil normalizado más barato, sin limitaciones de diseño, pero con un curro importante de corte.

[alogic.on]

mira de esta forma, asi utilizas menos rodamientos, montado sobre una plancha de 4mm y con perfil en L de 2 con un par de tornillos pasantes de perfil a perfil, puede quedar muy rigido, y mas menos pueden ser un milimetrillo unos perfiles mas que otros, asi te ahorras cortar si se los pides a subero, que estos si te los hace de un solo corte y luego los dobla, lo unico que te tienes que llevar todo el ancho de la plancha que te corte, a mi me costo 40x100 cm de 2mm de plancha 12 euros por si te sirve de dato para calcular

como idea le puedes pedir dos perfiles en U que encajen uno dentro del otro, para hacer la base, y que apoye el siguiente eje encima de este con la maquina. asi es un tubo cuadrado regulable en altura  o para alguna otra cosilla

[jfmateos2]

Hola Alogic, precisamente ésa es la combinación de patín que más me gustó desde el principio, pero no veo claro que vaya a poder unir con precisión los dos perfiles en L con los tornillos pasantes, pues si ya tengo problemas para taladrar en plano, ¿cómo taladraría sobre un canto? Si hubiese algún modo de engancharlos con adhesivo y luego taladrarlos o quizás soldarlos (con aquellas varillas de durafix)... (perdón estoy pensando en voz alta)

Entretanto:

• Encontré otro proveedor de perfiles modulares en España (http://www.hepcomotion.com/index_es.htm) que te los suministra cortados a medida, pero es bastante más caro que alu-stock (por ejemplo, el perfil de 45x90 cuesta 40 en lugar de 20, pero tienen también patines lineales)
• Los perfiles modulares casi los he descartado para el diseño porque resulta que aunque el canal es de 10 mm, los tornillos que se pueden introducir en él son como mucho M8, y como ya he recibido los rodamiento 6200 (de 10 mm) y he comprobado que son mucho más idoneos que los 608 (de 8 mm), no veo forma de colocarlos en estos perfiles, a menos que encontrase algún tipo de adaptador de 8 a 10 mm...

[alogic.on]

para taladrar en los perfiles en L en la linea del centro solo tienes que apoyarlo en una X de metal, o a pulso por arriva le haces una limadura en la esquina donde quieres hacer el agujero, sujetandolo en el tornillo panza arriva tambien puede valer. a la plancha le puedes hacer los agujeros ovalados, tirando de limita para centrar y apretar, supongo que con hacer todos los agujeros 0,5 mm mas grandes, te dara la suficiente holgura para poderlo alinear. si no 1mm :mrgreen:con la herramienta de la que dispones creo que deberias pensar en sistemas de ajuste en cada parte de la maquina, asi evitas tener que estar rectificando continuamente, un sistema muy usado son las arandelas, montadas sobre arandelas de presion, estas tienen dientes y no se mueven tan facilmente, ademas no permiten que se aflogen las tuercas 
 esta un poco chato pero creo que se ve

Los perfiles modulares casi los he descartado para el diseño porque resulta que aunque el canal es de 10 mm, los tornillos que se pueden introducir en él son como mucho M8, y como ya he recibido los rodamiento 6200 (de 10 mm) y he comprobado que son mucho más idoneos que los 608 (de 8 mm), no veo forma de colocarlos en estos perfiles, a menos que encontrase algún tipo de adaptador de 8 a 10 mm...

es que vaya pedazo rodamientos men, con eso lo haces 4x4, ya puedes echarle biruta que seguro no se frenan en los carriles

[stk500]

Perdonad que me meta, pero Arandela es muy Tedioso cuando quiere rectificar en el metal ya que te deja las partes a unir chamucada y mas en el aluminio, para estos casos te aconsejo Tuerca de Seguridad
http://images.google.de/images?hl=es&q=tuercas+de+seguridad&um=1&ie=UTF-8&ei=dphlSrHrI4uC_AbwxoVY&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4
 
no me pierdo este Hilo  lo sigo 

[jfmateos2]

Tienes razón alogic... lo de limar para achatar y luego taladrar puede ir bien...

También coincido en que no tendré más remedio que pensar en más sistemas de ajuste... en mi diseño las únicas piezas que hay que construir con precisión son los patines, pues las guías son todas ajustables... pero creo que también los patines deberán incluir algún ajuste porque cada vez veo más difícil construirlos con tanta precisión.

Respecto a arandelas y tuercas de seguridad, acepto también ambas sugerencias  Haré taladros más grandes de lo preciso (para esto no tengo que esforzarme pues ya me salen siempre más grandes de lo que espero  ), colocaré arandelas para cubrir los huecos, y por último tuerca de seguridad.

Quizás no haya que descartar del todo los perfiles modulares, pues llego ahora mismo del Bricomart y he visto unos manquitos roscados M6 por el interior y aproximadamente 10 por el exterior, el problema es que habría que cortarlos porque tienen 20mm y el rodamiento sólo 9mm.



También voy a estudiar esta otra posibilidad (manguitos adaptadores M8 a M10:

[alogic.on]

mira estas para hacer el montaje de la estructura. tienen 2mm de perfil, se parece mucho al que he usado yo. y por poco mas tienes solucionado el eje Z con motor y todo  , tambien he visto este tipo de patines todo son unos 190 leuros mas los gastos de envio y casi tienes solucionado el montaje. bueno en realidad con cualquiera de los vendedores que se dedican al cnc lo tendrias solucionado pero este me ha parecido muy barato
 yo ahora no, pero mas adelante, ya me he agregado al vendedor. seguro que le pido un par de mesitas de estas y perfiles de esos para cenecear mi torno

para continuar con el diario de cnc verano 2009 os pongo unas fotillos de como lo llevo
en eje Y al final te hice caso y probe a hacer las roscas sobre el teflon y ole que suaves, cambiare el eje Z que habia echo con tuercas
para el eje X he localizado una transmision de correa en una impresora mu guapa

no se ve muy bien pero no tenia rodamientos de menos de 16mm y he tenido que ingeniarmelas 2mm por cada lado del perfil "a limita y sudor" para ponerlos donde la barra roscada con un eje de acero a la transmision, este al tener cadena era obligado el uso de rodamientos, lo que no se es si son axiales u que, eran del monopatin  y todavia estan enteros despues del half asi que son para toda la vida
 me faltan un puñao de detalles por pulir, y montar el eje Z sobre el otro pero asi va a dia de hoy

[Nocturno]

A quien pueda interesar, el próximo día 30 oferta en LIDL


60€ PARECE BUEN PRECIO

http://www.lidl.es/es/home.nsf/pages/c.o.20090730.p.Taladro_de_mesa.ar11

Taladro de mesa

Para un taladrado preciso en madera, plástico y metal.
9 velocidades a elegir entre 385 y 2600 rpm.
Profundidad máxima de perforación: 50 mm.
capacidad máxima de perforación en acero: 16 mm.
Preselección de la profundidad de perforación con escala de precisión.
Mesa de taladro giratorio 360º (170 x 170 mm) con altura regulable, orientable de 0 a 45º.
Soporte del portabrocas con llave que garantiza un almacenamiento seguro.
500 W.
3 años de garantía.
Precio unidad.

[Slalen]

Nocturno se lo iba a poner yo ahora!!!!

[jfmateos2]

Una vez adquirida la máquina de Lidl sugerida por Nocturno (gracias) y que, por cierto, se están vendiendo como hongos (ayer había más de 10 y hoy no quedaba ninguna), y aplicando las sugerencias para taladrar de Doppel, Veguepic, Binaki, Alogic y stk500 por fin he conseguido taladrar con cierta precisión.



Definitivamente los perfiles modulares han quedado descartados... de hecho, tras ver la máquina Sable que mostró Nocturno por 600 euros, he decidido volver a los orígenes del proyecto: averiguar si es posible crear una máquina al alcance del aficionado y con suficiente precisión, en otras palabras: barata.

Usaré perfiles de 60x30 de 2 mm de grosor, descartando los 60x40 iniciales para reducir costes y porque estoy rediseñando la máquina para que se pueda construir con una única barra de 6 metros y, consecuentemente, será más pequeña y las flexiones menores, por lo que la disminución de grosor de 3 a 2 mm no será problema.

Una curiosidad sobre los perfiles es que se pueden comprar sin anodizar o anodizados, y cuando me puse a averiguar la diferencia, descubrí que uno puede anodizar aluminio en su casa y de colores (si es capaz de conseguir H2SO4 al 20%): http://www.kr2-egb.com.ar/anodizado.htm y http://astro.neutral.org/anodise2.shtml



Los rodamientos serán los 6200 en detrimento de los 608 porque su precio es prácticamente idéntico y los primeros son bastante más grandes.

Montaré los rodamientos sobre casquillos roscados M6 (como los de la imagen siguiente), que justamente miden por fuera 10 mm y permiten que el rodamiento quede mejor instalado que directamente sobre el tornillo M10... además, de este modo tendré que hacer taladros de 6mm en lugar de 10mm, que son más sencillos. Estos casquillos miden 30 mm, de modo que puedo cortarlos en 3 partes (se cortan correctamente con la Dremel) para obtener 3 casquillos de 9mm, que es lo que mide la arista del rodamiento.



El montaje del rodamiento queda del siguiente modo gracias a unos tornillos M6 de cabeza abellanada que encontré en BricoMart y que son ideales porque apenas sobresale la cabeza (esto es fundamental en mi diseño).



Una curiosidad de estos tornillos y que pone de manifiesto que vivimos en un mundo impreciso es que están mal hechos. Si se fijan en la siguiente foto verán que el tornillo no queda concéntrico con el rocamiento... lo primero que pensé es que había alguna holgura entre el casquillo y el rodamiento, pero luego comprobé que la cabeza del tornillo está desplazada respecto a su rosca aproximadamente medio milímetro.



Una prueba más de la imperfección del mundo es que adquirí perfil en L de 40x40 en Subero con la intención de crear con él las escuadras para unir los diferentes perfiles y resulta que la L es más bien una V, es decir, que las caras no están a 90º sino a algo menos, por lo que deberé buscar alguna otra opción de escuadra para fijar los perfiles.

Volviendo al asunto de los taladros, resulta que no tengo broca de 6mm en el pack de brocas "center drill" que adquirí en ebay y que mostré varios mensajes atrás... de modo que estoy intentando localizar una broca de tipo Bullet Pilot Point, que son parecidas a las que comentó Veguepic de madera con punta centradora que había usado él en aluminio, pero que están especialmente indicadas para aluminio: http://cgi.ebay.com/29-PC-Black-Decker-Bullet-Pilot-Point-Drill-Bit-Set_W0QQitemZ350192810400QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item51891e39a0&_trksid=p3286.c0.m14#ht_2946wt_1166

Otra cosa curiosa es que, aunque en esta interesante tabla de velocidades de perforación http://www.ibiblio.org/twa/info/drillSpeedChart.pdf, indican que el taladro debe ponerse a unas 2500 rpm para una broca de 6mm, yo he obtenido mejores resultados con velocidades mucho menores (del orden de 800 rpm)... a 2000 revoluciones ya no salía virutilla sino polvo, incluso penetrando muy lentamente.