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Simuladores, editores de PCB, etc => Fabricación de placas PCB => Mensaje iniciado por: c4_esp_VR en 08 de Diciembre de 2015, 17:29:19
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Hola,
Estoy viendo la forma de hacerlo los stencils en casa o de encontrar un suministrador barato que los haga en Mylar o en kapton (los stainless steel son muy caros por el propio material).
He visto la posibilidad de esta "troqueladora" por menos de 300€. Mirar los resultados...
http://pmonta.com/blog/2012/12/25/smt-stencil-cutting/
http://lowpowerlab.com/blog/2015/03/27/laser-etching-smt-stencils-tutorial/
Por otro lado esta el usar un laser, pero parece que salvo que sea muy bueno no da muy buenos resultados...
https://learn.adafruit.com/smt-manufacturing/laser-cut-stencils
¿Cómo hacéis vosotros?, compráis los stencils, los hacéis con ácidos, con láser, con cortadora, etc...
Un saludete!!!
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Yo he trabajando mucho tiempo ( y aún consevo muchos) stencil de laton. Compro hojas de laton de 0.1mm aproximadamente. Luego se le pone algún fotopolímero (puede ser pintura, film o lo que puedas conseguir). Se hacen los fotolitos, uno al derecho y otro espejado. Se centran sobre el latón y se exponen. Luego se revela y al percloruro. Se consiguen muy buenos resultados para prototipos rápidos (yo los he utilizado para produccion pasando miles de paneles sin problemas). Para enmarcarlos se suele partir de un marco con tela de serigrafía. Se lo pega desde los bordes con adhesivo de contacto. Luego se abre una ventana en la tela para que quede libre el área a imprimir. La misma tela hace una especie de tensado.
Ahora estoy viendo que los stenciles en china son muy pero muy baratos y estoy empezando a traer algunos. Cuando las reglas de importacion esten mejor definidas en Argentina calculo que los iré cambiando a todos (los de mis productos, los de prototipo serán siempre de latón).
Saludos!
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Yo he trabajando mucho tiempo ( y aún consevo muchos) stencil de laton. Compro hojas de laton de 0.1mm aproximadamente. Luego se le pone algún fotopolímero (puede ser pintura, film o lo que puedas conseguir). Se hacen los fotolitos, uno al derecho y otro espejado. Se centran sobre el latón y se exponen. Luego se revela y al percloruro. Se consiguen muy buenos resultados para prototipos rápidos (yo los he utilizado para produccion pasando miles de paneles sin problemas). Para enmarcarlos se suele partir de un marco con tela de serigrafía. Se lo pega desde los bordes con adhesivo de contacto. Luego se abre una ventana en la tela para que quede libre el área a imprimir. La misma tela hace una especie de tensado.
Ahora estoy viendo que los stenciles en china son muy pero muy baratos y estoy empezando a traer algunos. Cuando las reglas de importacion esten mejor definidas en Argentina calculo que los iré cambiando a todos (los de mis productos, los de prototipo serán siempre de latón).
Saludos!
¿Podrías compartir con nosotros esos proveedores chinos de stencils?.
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pcb-way
fabrican PCB y te venden los stencil. Pero estimo que cualquier fabricante de pcb te hace el stencil tambien.
sds.
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Gracias elgarbe,
He encontrado otro enlace con más información acerca de que hay que elegir bien el corte, rapidez, el grosor del material con que se va a hacer, etc...
http://www.dmstudios.net/?p=311
Respecto a PCBs yo suelo usar estas:
http://www.seeedstudio.com/service/index.php?r=pcb
https://www.itead.cc/open-pcb.html
Pero los stencils los hacen con aluminio y sale muuuy caro... por ello es que o bien estoy buscando alguien que lo haga con otros materiales o hacerlo yo mismo...
Un saludete.
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Hola compañeros,
Al final me he comprado la Silhouette Cameo V2, con la escusa de que a mi mujer le gusta el scratch booking :D :D :D esto es como tener un niño de 4 años y decirle a tu mujer...habrá que regalarle la play al niñ@ no :-) :-) :-)
Ya os comentará los resultados...
Un saludete.
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En HQPCB me hacen los stencil en acero cortado a laser, montado en marco de alumio, por 25 dólares, y además suelo poner varios PCB en el mismo stencil para abaratar.
No vale la pena hacerlos caseros de plástico, la calidad está a años luz. Tengo cortadora laser y en ningún momento se me ha ocurrido hacérmelos en casa, y eso que me resultaría más cómodo y barato que pedirlo a los chinos. Dudo mucho que esos stencil caseros de plástico puedan servir para chips de paso fino como un TFQP100, TQFP64 o algun LGA como el LIS331.
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No vale la pena hacerlos caseros de plástico, la calidad está a años luz.
Tienes razón planeta9999, no merece la pena...no daré ningún feedback de los resultados pues no merece la pena.
Un aplaudo para el moderador de este hilo ((:-)) ((:-)) ((:-))
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:shock: :shock: :shock:
¿Me he perdido algo?. Imagino que este mal rollo vendrá de otro sitio.
En cualquier caso, haya paz.
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Me das envidia con esa Silhouette, c4, sólo te falta regalarle un Scalextric a tu hijo por reyes :D :D
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:shock: :shock: :shock:
¿Me he perdido algo?. Imagino que este mal rollo vendrá de otro sitio.
En cualquier caso, haya paz.
O tal ves se lo tomo como que era una palabra mayor por venir de parte de un moderador. Yo por lo que conozco de planeta el habla por experiencia propia, pero yo creo que c4_esp_VR deberia entender que un moderador es un usuario mas, y no por que diga lo contrario signifique que tiene la razon. Tal ves para el es suficiente ese stencil.
Planeta ya habla mas como para una produccion larga. y componentes muy pequeños, pero para productos "simples" no veo complejidad de usar esos stencil, obviamente si estan bien cortados y no tienen esa "basurita" que se ven en los bordes de lso cortes en las fotos.
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Yo no creo que sea por tema moderador o no.
Veo normal que le haya molestado, si tu tienes la ilusión de que estas haciendo un proyecto, investigando, gastastando tu tiempo, dinero y que ademas deseas compartir, y viene alguien y te dice que no merece la pena lo que estas haciendo pues es normal que no te siente bien, y que se le pasen las ganas de compartir nada.
lo que hay que comprender, es que no todos usamos las mismas herramientas ni los mismos métodos, y no por ello son mejores o peores. No se debería criticar el trabajo de nadie, y se se hace se debe hacer de manera constructiva, nunca destructiva, pues así es como se crean los malos royos.
Por poner un ejemplo, y que no se tome como parte para seguir la pelea, si no todo lo contrario, para que se vean los distintos puntos de vista:
ahora alguien podría llegar y decir:
¿pedir stencils a HQPCB? esos chinos de baja tecnología de fabricación, eso es una chapuza.
sin embargo para los proyectos de planeta son mas que suficiente y no tiene que gastarse mas dinero, pero no le sentaría bien que alguien se lo dijera.
así que yo diría que se hagan criticas constructivas y que las criticas no se tomen a mal, si no lo contrario como manera de mejorar y aprender y dejar los malos royos de lado.
ami me gustaría ver como queda con tu nueva maquina c4_esp_VR, ojala tuviera presupuesto para pagarme maquinitas y probar como tu, por no tener no tengo ni osciloscopio.
un saludo.
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No me gustan los stencils porque se guarrean y no tengo ultrasonidos para limpiarlos :P. Así que pasteo todos los protos a mano con dispensador. Luego en producción me cobran 300€ por los stencil: los debe tallar a mano miguel ángel jeje.
En fin, yo también opino que "haya paz": cada uno hace las cosas a su manera. Por ejemplo: yo hace años que no hago una PCB a mano porque no me compensa pero respeto a la gente que sí que se haces sus protos a mano.
Saludos!
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Yo uso los de elecrow: http://www.elecrow.com/customized-size-stencil-without-frame-p-869.html
tienen la opción de pedirlos con marco y sin marco, los pido sin marco ya que me valen para el método de montaje que uso y pesan mucho menos, por lo que los costes de envío son menores.
Para limpiarlos lo hago después de aplicar la pasta, usando una toallita con IPA y quedan bien (no perfectamente limpios pero vale, tengo ultrasonidos pero ni los meto), he usado un mismo stencil para montar 10-20 placas y sin problemas. Después al horno y listo.
Solo faltan que inventen una pick and place barata :D.
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Yo uso los de elecrow: http://www.elecrow.com/customized-size-stencil-without-frame-p-869.html
¿ Para que es exactamente el "mark point" de ese fabricante, tú lo usas ?.
Aunque tengo "impresora de stencil", con sus ruedecitas para alinear el eje X y el eje Y, estoy hasta el gorro porque no es nada cómodo, me paso un buen rato tratando de alinear el PCB con el stencil.
Creo que hay algo que se me escapa, de hecho mi "impresora de stencil", tiene unos pivotes roscados que nunca he sabido para que sirven y que los tengo que quitar o me tocan con el stencil. Sospecho, desde hace tiempo, que esos pivotes sirven para insertarlos en lo que llaman "tooling hole" en el PCB y el Stencil, para un alineamiento inmediato. En ese caso tendría que decirle al fabricante de Stencil que coloque esos agujeros, con el diámetro y separación adecuados, para dejar de perder tanto tiempo con el alineamiento. Entiendo que esto solo serviría para placas panelizadas o grandes placas.
(http://cdn.nuvation.com/wp-content/uploads/2013/09/tooling-strips1.png)
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Para limpiarlos lo hago después de aplicar la pasta, usando una toallita con IPA y quedan bien (no perfectamente limpios pero vale, tengo ultrasonidos pero ni los meto), he usado un mismo stencil para montar 10-20 placas y sin problemas. Después al horno y listo.
Solo faltan que inventen una pick and place barata :D.
Con los componentes grandes no hay problema pero con los qfn pequeños y los 0402 y 0201 las bolas se quedan pegadas, se secan y luego no hay quien lo limpie.
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Creo que hay algo que se me escapa, de hecho mi "impresora de stencil", tiene unos pivotes roscados que nunca he sabido para que sirven y que los tengo que quitar o me tocan con el stencil. Sospecho, desde hace tiempo, que esos pivotes sirven para insertarlos en lo que llaman "tooling hole" en el PCB y el Stencil, para un alineamiento inmediato. En ese caso tendría que decirle al fabricante de Stencil que coloque esos agujeros, con el diámetro y separación adecuados, para dejar de perder tanto tiempo con el alineamiento. Entiendo que esto solo serviría para placas panelizadas o grandes placas.
Pero en el panelizado que te envian, no tienen esos agujeros ?. Se que en el proceso de fabricacion ellos usan esos agujeros para alinear exactamente una capa u otra asi como tambien los negativos para insolarlos, pero no se como es que te lo envian luego. Si es que te lo envian ya completo, o es deber tuyo ponerlos en el panelizado y son ellos los que se ajustan ( lo cual no creo ). O termina siendo, una capa externa para el uso del fabricante mas lo tuyo dentro.
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No, por ahora todo los panelizados que me han hecho vienen sin esos agujeros. El panelizado lo hacen ellos, yo solo les envío el Gerber de la placa y ellos se encargan del resto.
Les he enviado un email a ver si me pueden poner esos agujeros y ahorraría bastante tiempo al no tener que alinear a mano. Si que me pusieron los fiducial, pero porque yo se los pedí, aunque en la práctica no me sirven para nada porque no tengo máquina de pick and place, y por ahora ensamblo yo.
Imagino que los tooling hole, se emplearán como se ve en esta web, para alinear stencil y pcb.
http://www.hoektronics.com/2012/10/27/super-simple-smt-stencil8/
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Yo uso los de elecrow: http://www.elecrow.com/customized-size-stencil-without-frame-p-869.html
¿ Para que es exactamente el "mark point" de ese fabricante, tú lo usas ?.
Aunque tengo "impresora de stencil", con sus ruedecitas para alinear el eje X y el eje Y, estoy hasta el gorro porque no es nada cómodo, me paso un buen rato tratando de alinear el PCB con el stencil.
Creo que hay algo que se me escapa, de hecho mi "impresora de stencil", tiene unos pivotes roscados que nunca he sabido para que sirven y que los tengo que quitar o me tocan con el stencil. Sospecho, desde hace tiempo, que esos pivotes sirven para insertarlos en lo que llaman "tooling hole" en el PCB y el Stencil, para un alineamiento inmediato. En ese caso tendría que decirle al fabricante de Stencil que coloque esos agujeros, con el diámetro y separación adecuados, para dejar de perder tanto tiempo con el alineamiento. Entiendo que esto solo serviría para placas panelizadas o grandes placas.
(http://cdn.nuvation.com/wp-content/uploads/2013/09/tooling-strips1.png)
No lo uso, pero es para lo que dices:
For the Mark point, If choosed No Fiducial, the stencil engineer will not open the not pads holes, If choosed Holes Through and there isn't mounting hole in the gerber file, The PCB engineer will ignore the Holes Through selection.
Si eliges agujeros pasantes te abren los taladros en el stencil, esos taladros diría que si te sirven para lo que indicas, alinear el stencil con la impresora.
Yo no uso impresora, uso un bloque de aluminio con agujeros, y lo que hago es indicarles no fiducial, para que no me abran ningún taladro, y en el gerbers del stencil añadir yo los agujeros que quiero. Lo que hago es añadir los taladros que uso para alinear el pcb, y en esos taladros añadir una zona libre de máscara de soldadura, es decir como si fuesen pads.
Yo esos stencils los uso para componentes grandes, 0603 y paso de pines de 0.5-0.65 si recuerdo bien (aunque estos con buen flux y soldador se hace muy rápido), para componentes más pequeños si se quiere dar bien la pasta de soldadura creo que no queda otra que irse a una stencil printer y stencils con marco (a no ser que la impresora tenga alguna forma de tensar el stencil), ya que si no no se va a conseguir dar la pasta con precisión.
Para componentes más pequeños no he probado, no me ha dado por limpiarlos en la ultrasonidos pero supongo que no habrá problema.
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http://www.hoektronics.com/2012/10/27/super-simple-smt-stencil8/
El método este lo usamos 4, y no creo que ningún fabricante (vendedor de pcbs) se moleste en añadirlo, además que resulta muy sencillo hacerlo a mano.
El método de montar allí en China en bajo volumen de producción serán las impresoras que venden para dar la pasta, que creo que es la que tienes, por lo que seguramente sea para eso.
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Yo no uso impresora, uso un bloque de aluminio con agujeros
hola Jorge.
¿ Donde compraste ese bloque de aluminio, que dimensiones tiene y que te costó ?. Creo que va a ser mas interesante que la impresora con sus ruedas de alineación.
Aunque mi impresora también tiene, en la base, agujeros y pivotes roscados para alinear, al final resulta un cacharro demasiado pesado y voluminoso para trabajar con comodidad. Si los bloques de agujeros no resultan muy caros, me compraría uno y pediría siempre los PCB panelizados y los Stencil con tooling holes.
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Lo compré aquí: https://www.tindie.com/products/arachnidlabs/pcb-tooling-block-full-grid/
$127 costo en su día con envío.
La ventaja es que se piden stencils sin marco, su envío es más barato, pero no se va a dar la pasta tan bien como con una impresora, ya que el stencil no queda muy tenso ni pegado al pcb.
Si hay pads de integrados con paso pequeño pues la pasta se puede juntar en algunos pines. No es gran problema ya que si queda algún corto después del horno se quita en segundos con el soldador y flux (en gel).
Lo que no he encontrado es una espátula con la que dar bien la pasta de soldadura, uso una de los chinos de aquí de un euro...
Yo lo uso para prototipos y hacer pequeñas tiradas de pcbs, el componente más pequeño que suelo usar son 0603 y micros tqfp de 44-100 patas. Conectores difíciles de soldar prefiero hacerlo a mano (flux, drag soldering y microscopio).
No sé si vas a obtener mejores resultados que con la impresora ya que no he probado ésta, coger el bloque, poner el pcb y el stencil y dar la pasta a mano y limpiar el stencil pues serán 4 ó 5 minutos, y para los que tenemos problemas de espacio x_x también es una ventaja respecto a la impresora.
Os pongo unas imagenes de lo que uso y el resultado, con unas imagenes de un proceso de soldadura que tengo detallado con este método pendiente de documentar en el blog cuando tenga un rato.. En este caso es una placa muy sencilla (los componentes son 0603 y un ATtiny), pero también lo uso para montar otras placas más grandes y completas y sin problema.
(https://c2.staticflickr.com/6/5760/23645964431_aa0c6e3201_h.jpg)
(https://c2.staticflickr.com/6/5679/23432911580_99df0e7368_o.jpg)
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Lo compré aquí: https://www.tindie.com/products/arachnidlabs/pcb-tooling-block-full-grid/
$127 costo en su día con envío.
Ok, gracias, lo tienen agotado desde Agosto, esperaré.
La ventaja es que se piden stencils sin marco, su envío es más barato, pero no se va a dar la pasta tan bien como con una impresora, ya que el stencil no queda muy tenso ni pegado al pcb.
¿ No puedes usar los stencil con marco en esa tabla ?.
Lo que no he encontrado es una espátula con la que dar bien la pasta de soldadura, uso una de los chinos de aquí de un euro...
A mi con la impresora me dieron una espátula enorme, muy incómoda de usar.
Al final me compré estos dos juegos de espátulas para carrocero, en una ferretería por internet. Un juego de plástico por 1 euro y otro de aluminio por 4 euros. Uso el de plástico, el de aluminio ni lo he abierto.
(http://i1322.photobucket.com/albums/u573/planeta9999/espatulas1_zpsjkdkz8z1.jpg)
(http://i1322.photobucket.com/albums/u573/planeta9999/espatulas2_zpskx5tahq4.jpg)
No sé si vas a obtener mejores resultados que con la impresora ya que no he probado ésta, coger el bloque, poner el pcb y el stencil y dar la pasta a mano y limpiar el stencil pues serán 4 ó 5 minutos, y para los que tenemos problemas de espacio x_x también es una ventaja respecto a la impresora.
El problema es la alineación, pensé que con las ruedas de ajuste para los ejes X e Y de la impresora, sería rápido y sencillo, pero para nada, se pierde mucho tiempo.
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Pues no he probado stencils con marco ya que no tengo ninguno aquí, supongo que dependerá de la altura del marco, por lo que no sé decirte. El bloque de aluminio que tengo aquí tiene 10.15 mm de altura más o menos, más unas pequeñas patitas de plástico pegadas que lleva en cada esquina (que se pueden quitar o poner otras más altas).
Miraré esas espátulas gracias, ya que las que uso ahora es lo primero que he encontado, y ya llevo montados bastantes pcbs con ellas, pero supongo que habrá espátulas más adecuadas.
La alineación aquí es inmediata, lo único que no puedo comparar respecto al resultado de dar la pasta con una impresora de los chinos (el stencil no estará tan tenso ni pegado) porque no he probado una, pero para cosas que no sean muy pequeñas o montar pequeñas tiradas a mi me resulta práctico.
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[MODO planeta9999 = ON]
Ese bloque de aluminio es una porquería china, es tirar el dienro a la basura. No sirve para usarlo con stencil enmarcados y los stencil enmarcados son fundamentales para que queden tensos.
[MODO planeta9999 = OFF]
:D
Chiste aparte, hablando en serio, ese bloque esta bueno para pequeñas tandas o hasta para medianas tandas, digamos unos 10 paneles.
Si el objetivo es armar muchos paneles (cuando pones una pick and place a funcionar tenes que tener 50 o mas paneles con pasta) ese bloque no es lo mas adecuado.
Lo que se usa es una mesa, con una bisagra porta stencil. Luego, todas las placas tienen que tener 2 orificios de guía. No hay que dejarle a los chinos que panelicen, los paneles se los tenemos que dar nosotros a nuestra conveniencia. Entonces esas fotos donde figuran los tooling hole es lo que hay que pedir. Luego, en la mesa de imprimir pasta se coloca una "tabla de castigo" que no es más que un MDF o madera blanda de unos 5 mm de espesor. Esa madera será el soporte de nuestros paneles. Se pone el panel en dicha madera y se hace con un dremel o lo que sea 2 agujeros en los tooling hole. En esos agujeros se clabarán pernos de rodamientos cilinídricos o simplemente una mecha (broca) cortada a la medida justa (5mm de mdf + 1.6mm de pcb = 6.6mm -> cortarla a 6mm).
Esa mechas clavadas son los "registros" del pcb.
Se pone el stencil en la bisagra y se usan las ruedas para centrar el primer panel. Ya los demás saldran centrados.
Esos tooling hole no son para esto, pero se pueden aprovechar. Esos tooling hole se usan para las CNC (tampoco se usan para los fotolitos). Son para apilar impresos y ajugerear y luego fresar el corte o el V-cut. Son agujeros de referencia.
Volviendo al tema original. Para mi hay 3 etapas
1: Hobby -> hasta un par de placas del mismo diseño. Acá se busca economía y rapidez. Nadie va a pagar USD25 y esperar 1 semana para comprar un stencil que va a usar 2 veces y luego lo va a tirar. En este cado cualquier técnica es buena, la del plastico perforado, la del dispensador manual, la de la jeringa con un cateter:
(he harmado cientos de placas con esa jeringa!!!!!).
2: Pequeña produccion: Acá la cosa ya se pone tediosa para poner la pasta con jeringa o dispenser. Hay muchas placas para hacer y puede haber componentes chicos. Tenemos que caer en un stencil. Otra vez hay varias alternativas. Para los que pueden comprarselo a los chinos lo tienen resuelto. Esos stenciles baratos van bastante bien. Para los que no pueden, se los pueden tratar de hacer por si mismo. Acá el mejor método es el del laton de 1 décima de mm, pintarlo/laminarlo con fotopolimero, hacer 2 fotolitos espejados del estencil y trabajar como si fuese un PCB doble faz. El percloruro se va a comer el laton igual que al cobre. Luego se puede enmarcar o no, como uno desee. Si son pocos paneles el bloque de aluminio va bien. Entiendo que los para que quede bien tenso debe ser dificil y esos agujeros de insercion se deben gastar con el tiempo. Pero es un metodo interesante y barato. No necesitas marco de stencil ni impresora de pasta.
3: Produccion: Acá no hay otra que stenciles enmarcados. Si los componentes no son muy chicos, el del latón funciona a la pefeccion (debo tener 20 modelos distintos que uso regularmente y hasta ahora solo he tenido que rehacer 1 solo por tanto uso (500 paneles/mes). Si se pueden comprar los de los chinos mejor aún. Hay que usar impresora de pasta si o si. Por lo menos una buena mesa con bisagra (sin juego) y algun sistema de movimiento de la mesa para centrar el primer PCB. La limpieza de los stenciles es fundamental. Yo generalmente le pongo pasta a todos los paneles que voy a armar y mientras la pick and place arma ya estoy limpiando el stencil con isopropílico (ojo con ese alcohol que es cancerígeno!!!!! usen mascara!!!!) No tengo componentes 0402 ni nada parecido por lo que con esa limpieza va bien, pero sé que los que tienen stenciles con componentes chicos deben mandarlos a limpiar una vez cada tanto (tampoco es que los limpian despues de cada uso con ultrasonido). El enmarcado es fundamental para que quede bien tenso (cosa que se complica con los stenciles caseros).
Espero les sirvan mis comentarios.
saludos!
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Pues no he probado stencils con marco ya que no tengo ninguno aquí, supongo que dependerá de la altura del marco, por lo que no sé decirte. El bloque de aluminio que tengo aquí tiene 10.15 mm de altura más o menos, más unas pequeñas patitas de plástico pegadas que lleva en cada esquina (que se pueden quitar o poner otras más altas).
En el Stencil montado en marco, la parte del stencil que toca con la placa queda a ras del marco, no sobresale casi nada. En estas fotos de mi impresora con un stencil se puede ver.
Este es el lado del stencil montado en marco que va pegado a la placa. El marco de aluminio está prácticamente a ras, no sobresale, puedes pegar el stencil a tu tabla sin problemas.
(http://i1322.photobucket.com/albums/u573/planeta9999/sntecil_001_zpshxyyt31m.jpg)
El stencil montado sobre la impresora, la parte del marco está hacia arriba, no dificulta pegar el stencil a una tabla.
(http://i1322.photobucket.com/albums/u573/planeta9999/sntecil_004_zpsk0fqopby.jpg)
Otra imagen del stencil puesto en la impresora.
(http://i1322.photobucket.com/albums/u573/planeta9999/sntecil_003_zpsbriowjoi.jpg)
Y en esta foto se ven esos pivotes negros enroscables (en la parte derecha de la impresora), que nunca he sabido para que servían, y que no los puedo dejar puestos o tocan con el stencil. Ahora pienso que son para alinear el PCB y el Stencil si les pongo los tooling holes, pero son bastante gruesos, más que los agujeros.
(http://i1322.photobucket.com/albums/u573/planeta9999/sntecil_002_zpsw9s8pjio.jpg)
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Planeta, el stencil queda a la altura de esas dos guias que cruzan la mesa o a la altura de la mesa? Esas 2 guías tiene un rebaje en el borde, no? Como para apoyar el PCB entre esas dos guías?
En la parte de bisagra tenes un elemento negro para apretar o aflojar y acomodar el eje X con los registros plateados y la regla roja de la punta. Lo mismo para el eje Y.
Esa impresora es mucho mejor que la mía, una lástima que no la aproveches. Pone más fotos de las guías y los elementos adicional que trae así vemos como se soporta el PCB en esa maquina
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Diría que son para alinear el pcb con el stencil como dices, ya que esas impresoras están hechas para que la producción sea lo más rápida posible.
echale un ojo a esto: https://learn.adafruit.com/smt-manufacturing/stenciling-machines a ver si te da alguna idea respecto a la que tienes ahí.
We get our PCB house to place 4 x 3mm holes in each corner of our PCB panel. The first time you set it up for a PCB run, you'll need to align it by loosening the 3mm studs and placing the PCB on the fixture bed. Then you can use the knobs on the side to help align it.
It takes 5-10 minutes to set up per board but once it is set up and aligned, you can just lift the stencil, place a new one so that the corner holes snap into the fixture studs and print! We've found that the corner holes almost always line up perfectly.
Con el bloque parece que si puedes usarlo, pero claro está que teniendo esa impresora si das con la forma de alinearlos pues es mucho mejor que el bloque de aluminio.
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la maquina de planeta es similar a la que pusiste jorge, pero creo que no tiene los pines para registrar. La de planeta se registra con las guias largas en el sentido del eje Y, y con una pieza chiquita que se ve en el centro entre las dos, guias en el eje X. Los pines que tiene me parece que son de apoyo. O sea que no usa los tooling drill sino que los bordes de la placa.
El centrado es distinto tambien. La de planeta calibra el stencil. La que pusiste calibra la mesa (o sea que tiene movimiento la mesa, la de planeta se mueve la bisagra)
Viendo bien la foto de planeta estoy seguro que se alinea pone la placa entre esas guias largas, que tienen un rebaje en un borde. No puedo guardar la imagen en mi PC (no se por que) para indicar lo que digo...
sds.
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Planeta, el stencil queda a la altura de esas dos guias que cruzan la mesa o a la altura de la mesa? Esas 2 guías tiene un rebaje en el borde, no? Como para apoyar el PCB entre esas dos guías?
En la parte de bisagra tenes un elemento negro para apretar o aflojar y acomodar el eje X con los registros plateados y la regla roja de la punta. Lo mismo para el eje Y.
Esa impresora es mucho mejor que la mía, una lástima que no la aproveches. Pone más fotos de las guías y los elementos adicional que trae así vemos como se soporta el PCB en esa maquina
El stencil queda a la altura de las guías, y las guías tienen un rebaje, ahí pongo el PCB para bloquearlo con las barras. Los ajustes del eje X y del Y lo tengo controlado, pero aún así lleva tiempo alinear el PCB con el stencil
El cacharro tiene un montón de ruedecitas para ajustarla y fijarla cuando ya está todo ajustado. De accesorios lleva unos cuantos tornillos de cabeza ayen, unos pequeños bloques de aluminio con agujeros, estos los uso para bloquear el PCB lateralmente para que no se mueva, y luego están esos pivotes enroscables que no se para que sirven.
(http://i1322.photobucket.com/albums/u573/planeta9999/stencil_005_zpspruegbu5.jpg)
(http://i1322.photobucket.com/albums/u573/planeta9999/stencil_002_zpsdz3k0av0.jpg)
(http://i1322.photobucket.com/albums/u573/planeta9999/stencil_004_zpsntvlxzy1.jpg)
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Gracias por las explicaciones elgarbe.
¿ Y que son los apoyos para placas grandes ?, esas piezas no las puedo dejar puestas o tocan en el stencil y no dejan que el stencil llegue a la placa.
Ahora que lo veo tampoco se para que sirven esas dos especies de tornillos con 4 agujeros que se fijan a las dos piezas de la derecha, a ver si eso es precisamente para alinear con pernos.
(http://i1322.photobucket.com/albums/u573/planeta9999/stencil_002_zpsdz3k0av0.jpg)
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Gracias por la explicación elgarbe.
Creo que el próximo stencil que pida voy a probarlo a hacerlo con marco, a ver si se nota la diferencia a la hora de dar la pasta usando el bloque de aluminio.
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Diría que son para alinear el pcb con el stencil como dices, ya que esas impresoras están hechas para que la producción sea lo más rápida posible.
echale un ojo a esto: https://learn.adafruit.com/smt-manufacturing/stenciling-machines a ver si te da alguna idea respecto a la que tienes ahí.
Gracias. Lo único que no tiene la mía son esos pernos que parece que fijan la placa con los tooling holes del PCB. Igual es algo opcional, pero para mi sería vital para alinear rápido, que a veces me tiro un buen rato hasta que está todo listo para poder echar el estaño en pasta. Muchas ruedecitas, pero muy poco práctica.
Con el bloque parece que si puedes usarlo, pero claro está que teniendo esa impresora si das con la forma de alinearlos pues es mucho mejor que el bloque de aluminio.
Yo creo que se debe de poder, pero necesitaría esos pernos para fijarlos a los agujeros de la tabla de la impresora, y de ahí fijar al stencil y el PCB. Pero esos pernos no me los dieron, y son de tornillo de paso 4.84mm. Como no use los tornillos ayen, o compre tornillos más largos, no se me ocurre otra cosa.
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Gracias por las explicaciones elgarbe.
¿ Y que son los apoyos para placas grandes ?, esas piezas no las puedo dejar puestas o tocan en el stencil y no dejan que el stencil llegue a la placa.
quizá entonces esas iezas sean para que el stencil en el extremo contrario a la bisagra tenga un apoyo y puedas dejarlo bien plano respecto al PCB. O sea que podríann ir para que el marco del stencil tenga mas apoyos y no solo la bisagra.
Yo creo que deberías poner primero el stencil, luego poner un pcb entre las 2 guias larga y le pones una guia chica en el lateral izquierdo. Luego mueves todo ese grupo de elementos (3 guias mas PCB) hasta que te quede mas o menos cerca del dibujo del stencil. Cuando lo tienes ahí fijo empiezas a calibrar el centrado con los tornillos de la bisagra. No te debe llevar más de unos minutos centrar. Luego puedes poner las placas todas en la misma posicion usando como tope las tres guías que tenes fijas en la mesa.
Yo para la fabricacion de los PCB compre hace poco una impresora semiautomática de serigrafía y el sistema de registros es similar a la que puso jorge, se registra la mesa en vez del marco. Pero es mas o menos lo mismo, primero pongo el marco. Luego pongo la PCB sobre la mesa y la muevo hasta que quede mas omenos centrada. Luego pongo las guías de registro de las PCB y luego ajusto con los registros del mesa el centrado perdecto.
Saludos!
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Yo creo que deberías poner primero el stencil, luego poner un pcb entre las 2 guias larga y le pones una guia chica en el lateral izquierdo. Luego mueves todo ese grupo de elementos (3 guias mas PCB) hasta que te quede mas o menos cerca del dibujo del stencil. Cuando lo tienes ahí fijo empiezas a calibrar el centrado con los tornillos de la bisagra. No te debe llevar más de unos minutos centrar. Luego puedes poner las placas todas en la misma posicion usando como tope las tres guías que tenes fijas en la mesa.
Así es como lo hago, pero no es tan rápido como yo pensaba. Sin embargo con los tooling holes, entiendo que es inmediato, insertas PCB y Stencil en los 4 pernos y queda alineado de inmediato, tiene que ser una gozada, y no estar perdiendo en tiempo dándole a las ruedecitas hasta que aciertas, que a veces cuesta.
Ya me han respondido de HQPCB que sin problema, me pueden poner los tooling holes, con el diámetro y separación que yo les diga. Ahora me faltará conseguir los pernos, y eso va a ser lo más complicado, he medido el ancho del tornillo con el pie de rey y me da 4.85mm, supongo que serán de métrica M4, pero eso es la rosca, el perno que sobresalga debería de ser mucho más fino, yo creo que de unos 2mm, a ver de donde saco eso, a menos que ya exista como un accesorio para esta impresora.
Saludos.
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pero entonces los stenciles tambien tendrán que tener los agujeros coincidentes con el PCB?
sds.
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pero entonces los stenciles tambien tendrán que tener los agujeros coincidentes con el PCB?
sds.
Si, claro, PCB y Stencil tienen que tener 4 agujeros en las esquinas que coincidan, mismo diámetro y misma separación. Eso ya se lo he preguntado a HQPCB y no hay problema me lo hacen.
He buscado el fabricante de mi impresora, y he encontrado algo más de información sobre la utilidad de las piezas para colocar el PCB. El modelo de mi impresora es el SP40 y lo fabrica este chino http://www.smtchn.com/html_products/Manual-high-precision-screen-printing-SP40-22.html
Lo que no me va nada fino es el ajuste del eje X, va muy duro, tal vez necesite lubricante. Sin embargo en el eje Y es una gozada, se desplaza suave y con mucha precisión.
(http://www.smtchn.com/pic/big/22_2.gif)
(http://www.smtchn.com/pic/big/22_1.gif)
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me imagino que estas aflojando las manijas negras antes de mover en X o en Y y luego las vuelves a apretar. cierto?
sds.
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Si, todas esas ruedas negras las aflojo para poder mover en el eje X e Y. El Y va muy bien, pero el X va fatal. El X en realidad tiene dos ajustes, a diferencia del X, supongo que será por si el PCB está doblado en la impresora, pero aún así cada uno de esos dos ajustes va muy duro.
Los ajustes del eje X, son los que aparecen a la izquierda en esta foto, hay dos, uno a cada lado.
(http://www.smtchn.com/pic/big/22_1.gif)
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Hola a tod@s,
Me alegra ver que el hilo se ha movido bastante bien y he aprendido cosas nuevas y seguro que a todos nos ha servido para aprender :-/ :-/ :-/ :-/
[MODO planeta9999 = ON]
Las impresoras esas son una mierda, no sirve para nada...solo para pillar polvo en casa...a mi me hacen los prototipos super baratos en china y no tengo que hacer nada de eso...
[MODO planeta9999 = OFF]
Esas impresoras son una pasada!!! Aunque no sabía que hacía falta tanto cacharro para alinear los stencils...a ver que tal sale de forma casera...que como compre más cacharritos...mi mujer me echa de casa :D :D :D
Ahora fuera de coñas...gracias por entender mi punto de vista y tengo que decir que recibir una contestación como esa por parte de planeta9999...jode mucho...y no Nocturno...no hay nada de antes...
Llevo muuuuuuuchos años en este foro y es la primera vez que me pasa algo así...
Bueno temas de malos royos a parte, ya que no pienso permitir que estas tonterías hagan que dejen de compartir experiencias y conocimientos, os comento que tras algunas pruebas...estos son los resultados...
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Los dos agujeros pequeños de abajo en el centro tienen unas dimensiones de 0.3255mm x 0.3255mm
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Este es un VQFN y los pads tienen unas dimensiones de 0.225mm x 0.8225mm que es para este encapsulado...http://www.ti.com/lit/ml/mpqf125e/mpqf125e.pdf (http://www.ti.com/lit/ml/mpqf125e/mpqf125e.pdf)
En ambas imágenes arriba se puede ver una regla, donde la separación entre líneas de la regla es de 1mm.
En conclusión...ES UNA PASADA!!!
Un saludete y espero que les guste el aporte!!!
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y el proceso para obtener esos resultados?
saludos!
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Llego re tarde al tema, pero hace algún tiempo vi este tutorial:
Aunque nunca lo intenté llevar a cabo :oops:, espero sea de ayuda.
Saludos
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Yo tengo ganas de ver los resultados de usar los stencil en un PCB, que es de verdad lo que va importar.
Llego re tarde al tema, pero hace algún tiempo vi este tutorial:
Aunque nunca lo intenté llevar a cabo :oops:, espero sea de ayuda.
Saludos
Impresionante los resultados de ese tutorial Carlos. Parece perfecto
Un saludo
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y el proceso para obtener esos resultados?
saludos!
Hola elgarbe,
El proceso para obtener esos resultados están al inicio del hilo. Es como ellos indican.
http://www.dmstudios.net/?p=311
http://pmonta.com/blog/2012/12/25/smt-stencil-cutting/
http://lowpowerlab.com/blog/2015/03/27/laser-etching-smt-stencils-tutorial/
Lo primero que hay que hacer es instalarse el SW gerber2graphtec y hacerlo funcionar, finalmente tuve que cambiar algunas líneas de código de phyton para hacerlo funcionar en windows, al menos la parte del GUI (menos mal que soy tanto hardwarero como softwerero xD).
Luego el truco está en comprar un mylar bueno y hacer pruebas con diferentes grados de corte de cuchilla, presión y velocidad hasta que des con el adecuado para dicho material. Esto se hace fácilmente con el GUI del gerber2graphtec.
Y por último a fabricar en serie xD...A ver si acabo las PCBs definitivamente, las pido y os muestro los resultados finales con el horno de soldadura Puhui T962A DGC que me he autoregalado estas navidades xD
Un saludete.
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Otro invento para dar la pasta: www.tindie.com/products/CYBRES/cybres-sp2421-stencil-printer/
No me convence mucho.
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Hola compañeros,
Alguno me pedia algunos resultados formales...pues aqui van:
Con mi impresora de pasta de stencils (una tabla y agujereada con la dremel...), se ve el stencil realizado con la Silhouette y la FlexPCB
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Una vez aplicada la pasta y puesto los componentes, el condensador más grande es un 0603, el resto todos son 0402.
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Ya pasado por el horno y comprobado que todo funciona
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El IC más pequeño es un XQFN8 http://www.mbedded.ninja/wp-content/gallery/electronics-packages/component-package-sot-902-3-nxp-xqfn8-dimensions.png (http://www.mbedded.ninja/wp-content/gallery/electronics-packages/component-package-sot-902-3-nxp-xqfn8-dimensions.png)
La verdad es que todo muy bien. Aunque parezca mentira lo más complicado es alinear el stencil con el FlexPCB...a lo que me lleva a la siguiente pregunta...
Existen en el mercado diferentes stencil printer, donde hay las llamadas con marco (frame) y las sin marco (frameless). ¿Existe alguna impresora SMT de stencils que se pueda incorporar el folio únicamente y se pueda ajustar al tamaño del folio?, ¿que diferencias hay entre las con marco y sin marco a nivel funcional?.
He estado echando un vistazo a estos dos enlaces.
https://learn.adafruit.com/smt-manufacturing/framed-stencils (https://learn.adafruit.com/smt-manufacturing/framed-stencils)
https://learn.adafruit.com/smt-manufacturing/stenciling-machines (https://learn.adafruit.com/smt-manufacturing/stenciling-machines)
Un saludete compañeros.