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Misceláneas - Interés General => Off Topic => Mensaje iniciado por: planeta9999 en 01 de Febrero de 2016, 04:29:15
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¿ Que sistema empleais para eliminar cortos de estaño al soldar un TQFP64 o TQFP100 en horno ?.
He hecho un par de placas, y me da que ha pasado demasiado estaño por el stencil a los pines y ahora me encuentro con unos cuantos cortos. Se me ocurren varias formas, a ver cual os parece mejor:
1.- Cinta de desoldar y soldador convencional de 25W
2.- Flux, soldador de 25W y succionador de pistón.
3.- Soldador de aire caliente y succionador de pistón.
4.- Soldador de aire caliente y cinta de desoldar.
5.- Flux y de nuevo al horno (7 minutos, con curva controlada)
Con lo que tengo más experiencia es con el succionador de pistón y el soldador de 25W, aunque no lo he usado con TQFP. El soldador de aire caliente me da un poco de miedo para estas tareas.
No se si echándole flux y metiéndolas de nuevo en el horno, se pueden deshacer los cortos, no lo he probado nunca.
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A mi me ha pasado recientemente. Flux, soldador y succionador me han funcionado, pero me ha costado mucho.
Flux y denuevo al horno no te lo recomiendo. Es una lotería, a veces salen los cortos, a veces no.
La que mejor resultado me dio es la de la cinta de desoldar y como mucho, ayudado por un poco de flux. Con ese sistema he sacado los cortos de forma muy rápida y simple.
sds.
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No hay nada mejor que esto, no solo para quitar cortos si no para soldarlo.
Si tienes una subcionadora, pero no manual, si no de las buenas que calientan, donde tengas el corto calienta con la propia subcionadora y aplicas mas estaño, bastante más estaño haciendo el corto mucho mas grande y aspiras, queda perfecto.
Para soldarlo manualmente lo centras, le sueldas dos esquinas, sin importante los cortos, a continuación con la propia desoldadora cortocircuitas todos los pines de un lado, moviendola rápidamente y cuando tengas un gran corto en todos los pines con el estaño bien liquido succionas, quedara perfecto.
He soldado muchísimo en cadenas de montaje y me enseño un compañero que lleva mas de 13 años soldando, me enseño a trucos hasta para soldar a mano los QFP, los bga, los 0201, el tío te soldada una placa y quedaba mejor que si la mandaras a un montador.
Un saludo.
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yo lo que suelo hacer en estos casos es flux e ir pasando el soldador entre las patillas y se suelen quitar los cortos. A veces tambien voy pasando de un extremo a otro e ir llevandome el estaño hasta una esquina, entonces ahi con la malla desoldadora quito el exceso. Suele ser rapido.
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pues como dice Merlinz, yo lo he hecho para quitar corto entre los pines y funciona 100%, soldador 30Vatio temperatura a 350 grado, la malla desoldadoras sobre los pines en corto, calentar la mallas,ver como chupa y listo. :mrgreen:
joder con lo que me costo sacar uno y luego soldarlo, :5]
Saludos
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Ok, gracias a todos, iré probando los diversos métodos a ver cual resulta más eficaz. Ayer le hice un pedido a los polacos, metí entre otras cosas cinta desoldadora y como tengo algunas placas SMD para las que no pedí el stencil porque montan pocos componentes, me he pedido también una jeringa de estaño en pasta y agujas de varios grosores. Cuando apañe los cortos meteré las placas al microscopio para asegurarme de que han quedado limpias.
Una cosa sobre las jeringas, ¿ habeis probado a aplicar estaño en pasta con jeringa a un TQFP de 64 o 100 pines ?, por Youtube creo haber visto algún video, le echaban la pasta sin miramientos, de lado a lado de la tiras de pines cruzando por todas ellas y al horno. Cuando tengo algún TQFP siempre pido el stencil, aunque la placa lleve pocos componentes, pienso que si con jeringa se puede hacer, me ahorraría esos stencil. También tengo el dispensador con compresor de aire, pero practicamente no lo he usado porque compré el horno, creo que lo podría sacar del trastero y darle uso en vez de pedir stencil para todo aunque sean placas pequeñas.
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Una cosa sobre las jeringas, ¿ habeis probado a aplicar estaño en pasta con jeringa a un TQFP de 64 o 100 pines ?, por Youtube creo haber visto algún video, le echaban la pasta sin miramientos, de lado a lado de la tiras de pines cruzando por todas ellas y al horno. Cuando tengo algún TQFP siempre pido el stencil, aunque la placa lleve pocos componentes, pienso que si con jeringa se puede hacer, me ahorraría esos stencil. También tengo el dispensador con compresor de aire, pero practicamente no lo he usado porque compré el horno, creo que lo podría sacar del trastero y darle uso en vez de pedir stencil para todo aunque sean placas pequeñas.
le aplicas la pasta de estaño sin miramientos, pero uniformemente (si antes limpias con flux mejor), después colocas el componentes un QFN por ejemplo, de manera exacta (para ello el silkscreen debe haber sido bien hecho y no aproximado) y calientas con la pistola de calor en circulos calentando uniformemente, cuando el estaño se suelde (si no has aplicado demasiado) se repartira al cobre y quedara perfecto. si no lo aplicas uniformemente o le aplicas mas calor por un lado que por otro, el componente se moverá al soldarse por un lado antes que por otro.
si queda alguno corto, se elimina de la misma manera que te he dicho, cortocircuitas con la subcionadora aplicando mas estaño y sorbes (aunque sea QFN) funciona perfectamente.
si lo haces en horno no tendrás ese problema.
un saludo
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Yo suelo utilizar soldador y malla.
Pones la malla encima de las patillas del tqfp en las que está el corto y encima de la malla pones la punta del soldador.
El estaño pasa rápidamente a la malla y el corto desaparece.
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Pueden darme una imagen de una malla desoladora que funcione ? yo compre varias pero que nunca me funcionaron, es decir termino calentando el componente y la malla pero jamas le quita el estaño, y los que tengo son algo asi:
http://www.electan.com/images/P1010267.JPG
Realmente jamas me funcionaron, incluso cuando no hay componentes como para limpiar, veo videos en que apoyan el soldador sobre la malla, pasan sobre la superficie y genial, pero a mi gamas me ocurrio eso..
Por eso mismo yo prefiero la opcion:
2.- Flux, soldador de 25W y succionador de pistón.
Que sin el flux tambien es posible.. al menos despues de soldar tuve una buena cantidad de cortos en un QTFP100 0.4mm y con eso lo solucione.
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Pueden darme una imagen de una malla desoladora que funcione ? yo compre varias pero que nunca me funcionaron, es decir termino calentando el componente y la malla pero jamas le quita el estaño, y los que tengo son algo asi:
Hola killer puede ser que la hayas usado en placas soldadas con estaño sin plomo, o estaño muy viejo?
Por mi experiencia es muy difícil que el estaño viejo vuelva a pegar, y el sin plomo necesita bastante mas calor.
Un saludo
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Claro pero la mayoria del estaño se lo saco con el succionador, aunque muchas veces no sale y termino yo agregando estaño para esa forma tratar de quitar lo demas, pero igual no me da resultado. El soldador puesto en la misma temperatura que para el estaño con plomo me derrite perfectamente el otro estaño, es mas noto la diferencia cuando tuve que arreglar una fuente de PC que no le daba el calor para desoldarlo, pero aun asi nada.. es como si la malla se saturara de estaño y no lo absorviera u algo asi, corto la punta de la malla quitando donde esta depsotiado el estaño y que este limpio y aun asi nada.
Por eso mismo tengo problemas con las mallas, no me funcionan, por que si funcionaran como en los videos por ahi que muestran seria GENIAL, pero a mi nunca me resulto.. Tengo 2 de esos que mostre arriba casi nuevos, por que cada ves que intente nada.
Respecto a estaño viejo... todo es relativamente "viejo" si lo reparas xD
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Pues es raro, aunque como yo digo, para mi no hay nada.como una buena desoldadora. No suelo usar la malla nunca.
Con viejo me refiero al estaño ese que está Ennegrecido y oxidado por la humedad, que no derrite, solo echa humo, lo mejor para eso es.añadir estaño para mezclarlo que derrita y subcionarlo, aunque cuando el estaño está así hay que tener cuidado porque puedes arrancar el que paz.
Un saludo.
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Para corregir puentes que queden entre pines después de soldar con el horno para mi lo mejor es usar flux, un poco de flux y una punta plana de soldador limpia y el puente se quita en dos segundos, un par de pasadas del soldador.
Es importante elegir bien el tipo de flux, para trabajar con integrados smd con paso de pines pequeño yo no he encontrado nada mejor que éste:
http://es.farnell.com/chip-quik/smd291/flux-syringe-10cc-no-clean/dp/1850216
Si le echas un ojo a este enlace: https://www.hakko.com/english/tip_selection/work.html
puedes ver una explicación de para que se usa cada tipo de punta de soldador (las hay con uchas formas) y además con vídeos demostrativos de como usarlas.
Pero para quitar puentes en esos integrados flux y una punta de soldador plana suele ser más que suficiente y no suponer ninguna complicación.
Saludos.
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Las mallas para desoldar suelen llevar un baño de flux que hace fluir el estaño hacia ellas.
Alguna vez he intentado utilizar malla sacada de un cable coaxial y el efecto ha sido el que comenta KILLERJC, pero metiéndola en pasta para soldar (una pasta marrón que compré hace más de 15 años y todavía me dura) funciona casi como las que venden para desoldar, y digo casi porque las que venden específicamente para desoldar realmente absorben el estaño.
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Para corregir puentes que queden entre pines después de soldar con el horno para mi lo mejor es usar flux, un poco de flux y una punta plana de soldador limpia y el puente se quita en dos segundos, un par de pasadas del soldador.
He visto en muchos videos la famosa punta plana para soldar los TQFP a mano, aunque los soldadores que veo en los polacos todos llevan punta de lapiz, supongo que luego se podrá comprar esa punta aparte, pero ninguno la trae de serie.
Es importante elegir bien el tipo de flux, para trabajar con integrados smd con paso de pines pequeño yo no he encontrado nada mejor que éste:
http://es.farnell.com/chip-quik/smd291/flux-syringe-10cc-no-clean/dp/1850216
Yo uso el líquido, un frasquito con pincel de JBL y no va mal, no se que ventajas o cuando conviene usar el flux en gel, estoy por comprar una jeringa para probarlo. Luego veo también flux en pasta o gel en caja de metal, ni idea de cuando se usa en este formato, ¿ se moja directamente la punta del soldador en el gel de la caja ?.
(http://static3.tme.eu/products_pics/a/e/8/ae8fec2f6956a0922e374a7c9d096d28/27637.jpg)
Si le echas un ojo a este enlace: https://www.hakko.com/english/tip_selection/work.html
puedes ver una explicación de para que se usa cada tipo de punta de soldador (las hay con uchas formas) y además con vídeos demostrativos de como usarlas.
Pero para quitar puentes en esos integrados flux y una punta de soldador plana suele ser más que suficiente y no suponer ninguna complicación.
Estoy por comprar una estación de soldadura con regulación de temperatura, algo barato sin aire caliente. Normalmente uso el soldador de toda la vida, un JBC. Compré hace tiempo esta estacion de soldadura de Aoyue, pero es muy ruidosa y ocupa mucho espacio en la mesa, apenas la uso, solo cuando necesito desoldar o soldar sobre la masa de la placa porque necesita mucha temperatura.
(http://www.wap5.gr/images/products/TOOLHA2730APLUS-3in1LF-D.jpg)
He estado mirando en los polacos, y veo interesante esta estación de Sorny Roong por 76 euros, venden también otras puntas aparte, entre ellas la plana.
(http://static1.tme.eu/products_pics/6/9/8/6983659773a2e0e018a7efe19a7ac937/36982.jpg)
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Flux y malla. Seguro, eficaz y delicado con los pines.
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He visto en muchos videos la famosa punta plana para soldar los TQFP a mano, aunque los soldadores que veo en los polacos todos llevan punta de lapiz, supongo que luego se podrá comprar esa punta aparte, pero ninguno la trae de serie.
Yo uso el líquido, un frasquito con pincel de JBL y no va mal, no se que ventajas o cuando conviene usar el flux en gel, estoy por comprar una jeringa para probarlo. Luego veo también flux en pasta o gel en caja de metal, ni idea de cuando se usa en este formato, ¿ se moja directamente la punta del soldador en el gel de la caja ?.
(http://static3.tme.eu/products_pics/a/e/8/ae8fec2f6956a0922e374a7c9d096d28/27637.jpg)
Estoy por comprar una estación de soldadura con regulación de temperatura, algo barato sin aire caliente. Normalmente uso el soldador de toda la vida, un JBC. Compré hace tiempo esta estacion de soldadura de Aoyue, pero es muy ruidosa y ocupa mucho espacio en la mesa, apenas la uso, solo cuando necesito desoldar o soldar sobre la masa de la placa porque necesita mucha temperatura.
(http://www.wap5.gr/images/products/TOOLHA2730APLUS-3in1LF-D.jpg)
He estado mirando en los polacos, y veo interesante esta estación de Sorny Roong por 76 euros, venden también otras puntas aparte, entre ellas la plana.
(http://static1.tme.eu/products_pics/6/9/8/6983659773a2e0e018a7efe19a7ac937/36982.jpg)
La diferencia entre flux en gel y líquido supongo que es la dificultad para que éste se evapore, el líquido se evapora con mucha facilidad y supongo que nada más que se calienta el pcb el flux que esté alrededor del punto de contacto con el soldador se pierde.
Yo uso ambos, líquido de lápiz y gel como el del enlace de mi post anterior. El de gel solo lo uso para soldar integrados de paso pequeño y el líquido para todo lo demás.
A mi ese flux me da muy buen resultado, pero todo depende de la frecuencia de uso que vayas a dar.
Para quitar los cortos que tienes hoy ahí como te dicen con malla desoldadora la empapas en flux líquido y se llevara el puente a ponerla sobre el estaño con el soldador, pero si retrabajas zonas del pcb o sueldas con frecuencia para mi el flux en gel es obligatorio.
Otros formatos de flux en gel es como el que dices que se da con una brochita sobre el pcb.
Los tarritos en los que metes la punta del soldador son restañadores de punta, es decir para recuperar la punta si ésta tiene óxido, meter un soldador dentro del flux no tiene sentido ya que éste se pierde.
El punto de fusión del flux es más bajo que el del estaño, por lo que el flux se libera antes de realizar la soldadura cuando ésta se calienta.
Luego están las puntas de las que hablas, las que tienen forma de cuchara que se usan para drag soldering, es algo muy práctico para soldar a mano integrador pero para quitar puentes no son necesarias, flux con una punta plana es suficiente, incluso puedes usar la punta redonda del jbc para quitar el puente.
Lo de las puntas a veces también es cuestión de gustos, con una punta redonda de JBC de 1 mm he visto hacer drag soldering de tqfp100, al final todo es cuestión de práctica, pero a no ser que le des mucho uso el JBC suele ser más que suficiente.
En cuanto a estaciones de soldadura con buena relación calidad precio, la mejor probablemente sea ésta: http://www.batterfly.com/shop/hakko_fx-888d y tiene bastantes tipos de puntas.
La estación regulable en temperatura solo merece la pena si se suelda con mucha frecuencia, o se necesitan puntas intercambiables para cierto tipo de trabajos. Si se te ocurre comprar algo por ese precio la hakko para mi gusto antes de que la comentas, yo tengo varias herramientas de hakko y todas van de maravilla.
S2
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Gracias por las aclaraciones Jorge.
¿ Donde compraste la Hakko ?, en enlace que das parece de una web italiana, me gustaría comprarla en España. Se ve bastante robusta, aunque ese sistema de gestionarlo todo con 2 botones no me convence mucho.
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Yo la compré en esa página italiana, he pedido varias veces y todo bien, lo malo los gastos de envío.
Éste es el distribuidor español: http://molgar.es , nunca he llamado para preguntar.
Antes de configurarla es bueno mirarse las instrucciones, para no descalibrarla por error, una vez configurada es cómoda de usar.
Respecto a herramientas de soldadura hakko es una de las mejores marcas.
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Yo elimino los cortos en los TQFP con la malla de desoldar y flux. Siempre me ha ido bien.
(http://img.etobuy.biz/w13/x21/p78/be164_1.jpg)
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yo lo hago con soldador potente y mucho estaño .
algo asi
y el flux por supuesto .
si inclinas la pcb por gravedad mas efectivo .
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Por cierto, dejad de utilizad malla china y utilizad esta:
(http://es.rs-online.com/largeimages/R3140993-01.jpg)
No hagáis caso a la referencia, que indica sus dimensiones (longitud y anchura de la malla, eso elegidlo a vuestro gusto).
La tienen en todos los sitios que se precien, también en TME.
No hay color con las demás. Probadla una única ocasión y me lo agradeceréis. Seguro.
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Por cierto, dejad de utilizad malla china y utilizad esta:
No hagáis caso a la referencia, que indica sus dimensiones (longitud y anchura de la malla, eso elegidlo a vuestro gusto).
La tienen en todos los sitios que se precien, también en TME.
No hay color con las demás. Probadla una única ocasión y me lo agradeceréis. Seguro.
Es facil decirlo pero no hacerlo. Al menos no donde vivo. Aca lo chino me sale como si fuera de alta calidad pedido al exterior.
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Al final con la malla de desoldar y el flux, mano de santo, ha quedado perfecto, ya no pruebo otros sistemas porque este va bien.
También me ha ayudado mucho el microscopio, porque incluso con las lupas binoculares de visera parecía que ya estaba todo correcto, pero usando el microscopio aún he descubierto un par de cortos más, los he resuelto mirando por el microscopio a la vez que ponia la malla y metía el soldador.
(http://www.todopic.com.ar/foros/imgtiny/28c21j8.jpg)
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Hola planeta9999 podrías decir que modelo de microscopio estas usando.
Gracias.
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hola Miguel.
Es un OPTIKA ST50 LED con unos oculares 10x y un par de objetivos de 1X y 2X. Da una calidad de imagen fantástica, muchísimo mejor que la de los microscopios USB de esos baratejos, y también se le puede añadir cámara para verlo en el ordenador.
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Eso es una lupa bibocular, no un microscopio, ¿no?
Las lupas son mucho más útiles que los microscopios para estos trabajos. Los microscopios tienen demasiado aumento y distancias de enfoque muy reducidas.
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Yo tengo un microscopio como el de planeta y es lo ideal para soldar SMD por su precio, sobre los 200-250 euros, se puede soldar cualquier cosa y trabajar en pcbs con componentes muy pequeños
No hay nada mejor que esto, no solo para quitar cortos si no para soldarlo.
Si tienes una subcionadora, pero no manual, si no de las buenas que calientan, donde tengas el corto calienta con la propia subcionadora y aplicas mas estaño, bastante más estaño haciendo el corto mucho mas grande y aspiras, queda perfecto.
Para soldarlo manualmente lo centras, le sueldas dos esquinas, sin importante los cortos, a continuación con la propia desoldadora cortocircuitas todos los pines de un lado, moviendola rápidamente y cuando tengas un gran corto en todos los pines con el estaño bien liquido succionas, quedara perfecto.
De qué tipo de subcionadoras hablas? yo tengo una de estas: http://www.batterfly.com/shop/hakko-fr-300 y claro ésta no vale para irse al tamaño del smd, además de la temperatura mínima de 350 grados son 80W de potencia, por lo que puedes quemar componentes.
Quitar cortos en pines de integrados, limpiar pads, etc.. hay veces que no se puede hacer con la malla, en conectores en los que el pin continua por debajo del conector (ando soldando conectores de este tipo y me tienen desesperado, ayer me tiré 8 horas para soldar 4 sin cortos (paso 0.5 mm entre pines. 0.2 mm de separación entre pines).
(https://c1.staticflickr.com/1/445/20319221106_ba44fb497b_o.jpg)
Qué subcionadora sería la adecuada para quitar los cortos en ese conector, cuando el estño se cortocircuita entre pines por debajo del propio conector?
Algo como esto?
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=544074060&cPath=1123
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=544074067&cPath=1122
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=544074064&cPath=1122
Imaginaos el grado de desesperación con dichos conectores que me plantearía comprar algo como eso :5]
Alguna forma de quitar los cortos en pines que quedan debajo del conector como esos? lo que me quede de salud mental depende de ello :D
Gracias
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Yo para soldar esos conectores haria lo siguiente, repartir estaño sin cortos (yo lo suelo hacer con un soldador, flux y estaño). Ahora colocas el conector lo mas centrado posible y le das con aire caliente. El unico problema es que el conector se ve grande y quizas el aire caliente se te quede corto, pero por probar... Otra opcion es estaño en pasta y no echarle mucha cantidad
Si se te queda corto el aire caliente puedes probar a utilizar una precalentadora y te sera mas facil.
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Ese tipo de conectores no se pueden soldar con aire caliente, Merlinz, se derriten. A mí me toco en una ocasión montar muchos de ellos y no fueron pocos los que arruiné.
Al final los soldé con el soldador de mano, aunque creo que con el horno de reflow y respetando la curva de soldadura que indique el fabricante debería poder hacerse bien.
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Ese tipo de conectores no se pueden soldar con aire caliente, Merlinz, se derriten. A mí me toco en una ocasión montar muchos de ellos y no fueron pocos los que arruiné.
Al final los soldé con el soldador de mano, aunque creo que con el horno de reflow y respetando la curva de soldadura que indique el fabricante debería poder hacerse bien.
Cierto. Con horno OK. Con cañon MAL.
Yo también uso malla y si hace falta, la malla ya lleva, flux adicional. Por cierto no se si alguien lo ha comentado pero cuando tienes un puente muy pequeño y muy dificil de acceder con el soldador la solución no es apretar más (algo que creo hemos hecho todos en muchas ocasiones) sino poner más estaño, haciendo el corto más grande: luego con la malla se va perfectamente.
Saludos.
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Esos conectores yo los sueldo con aire caliente, pero poniendo aire desde abajo. Tada un poquito más pero se derrite igual el estaño y el PCB no se daña.
Para arreglar cortos podes llenarlo de flux y aire caliente de abajo, cuando ves que ya esta suelto lo moves un poco con una pinza y lo reposicionas, seguro que el estaño que esta en un corto se va a su correspondiente pad.
Saludos!
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Pensaba que no se derretian jaja. Como muchas veces he soldado conectores que llevan plastico pues pensaba que esos igual, aun asi tomo nota :mrgreen:
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Gracias por las respuestas.
Ese tipo de conectores no se pueden soldar con aire caliente, Merlinz, se derriten. A mí me toco en una ocasión montar muchos de ellos y no fueron pocos los que arruiné.
Al final los soldé con el soldador de mano, aunque creo que con el horno de reflow y respetando la curva de soldadura que indique el fabricante debería poder hacerse bien.
Cómo lo sueldas a mano sin que se te haga corto por debajo del conector? son 60 pines por conector, y el 50% de las veces se me suele cortocircuitar algún pin haciendo drag soldering, el corto se hace entre los pines por debajo del conector, por lo que no consigo quitarlo de ninguna forma, ni con malla, ni con flux, ni poniendo más estaño y usando la malla ni nada, no sé si es que no uso la punta adecuada del soldador.
El problema es que es un pcb de 40 cm x 20 cm (no me entra en el horno) y 4 layers, siendo las dos layers centrales planos continuos de GND y Vcc, por lo que calentar el pcb con aire cuesta bastante. Sin preheater no se puede usar la pistola de aire en este pcb, se queman los componentes a soldar.
Para desoldarlo una vez que hay corto uso un preheater y una pistola de aire (con el preheater no se deforma), se podría internar a soldar con pasta, estación de aire caliente y preheater, pero no tengo stencil y creo que al dar la pasta también se me acabaría cortociruitando.
La idea de elgarber de darle aire por debajo, es decir poner el preheater y esperar a que se caliente todo el pcb para moverlo no sé si podría funcionar, ya que cuando hay el corto hay un exceso de estaño.
Lo único que se me ocurre es una estación de desoldadura de las de jbc, que no sé si son las que decía juaperser1, pero el precio es prohibitivo.
No sé, algo debo estar haciendo mal, porque no puede ser tan difícil soldar ese conector a mano.
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La idea de elgarber de darle aire por debajo, es decir poner el preheater y esperar a que se caliente todo el pcb para moverlo no sé si podría funcionar, ya que cuando hay el corto hay un exceso de estaño.
Depende de cuanto estaño tenes en el corto.
Yo armo placas con estos leds:
http://www.lumileds.com/uploads/images/productphotos/LUXEON-Q-back-small.jpg
aplico pasta con stencil casero y no queda perfecto, pero no importa, lo mando al horno y cuando sale pruebo la placa, a los led que hayan quedado en corto le doy calor de abajo y cuando flota lo toco un poquito con una pinza (brusela) y santo remedio. Si el corto es porque tenía un poquito de estaño de más, al flotar y apretarlo un poco ese estaño se va donde tiene que ir. Más si le pones flux.
De todos modos cada uno tiene su tecnica y lo que a uno le parece fácil para otro puede ser imposible. He visto cada video en youtube y al tratar de copiarlo he hecho cada desastre!!!!
saludos
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Es probable que haya exceso de estaño en los pads y por eso se te cortocircuita.
Prueba a limpiar los pads antes de colocar el conector, dejándoles el mínimo estaño posible.