¿Alguien sabe medir con este reloj comparador?

[Chaly29]

Hola Thulsa Doom. Hagamos unos calculos:

Pasos del motor x micro pasos seteados x relación de reductora = cantidad de micro pasos por vuelta de husillo
200 X 16 X 10 = 32000 micro pasos para dar una vuelta al usillo de bolas.

Micro pasos por vuelta de husillo / desplazamiento del husillo por vuelta = micro pasos por mm.
32000 / 4 = 8000 micro pasos por cada mm recorrido por el carro respectivo.

1 mm / 8000 = 0.000125mm por cada micro paso dado. (en teoría, ya que los micro pasos no son iguales)

O sea por cada micro paso que le ordenes dar al motor. El carro avanzará 0.000125mm.

Con este dato. Si tu deseas avanzar una distancia X dada. Nos queda:

Distancia X / 0.000125 = cantidad de micro pasos a ejecutar.

Ejemplo para una distancia de 22.75mm

22.75 / 0.000125 = 182000 micro pasos

Por otro lado. Para calibrar el mach el dato que debes de introducir donde dice pasos por unidad es:

Si estás usando como unidades el mm:
1 / 0.000125 = 8000

Y si estas usando pulgadas:

25.4 / 0.000125 = 203200

Con el dato anterior calibras el avance del mach.

Espero te sea de ayuda.

Un saludo.

Atte. CARLOS.

[Chaly29]

Hola Thulsa Doom

A suponer que el cálculo de husillo con los pasos del motor + micro pasos del driver + reductora 1:10 me da 7978,244 micro pasos, ahora cuando le doy a avanzar 100mm me avanza 100,2mm, pues ahora para ajustarlo sería

No se de donde sacas el número "7978,244 micro pasos", ya que nunca te daría eso con los datos que pasaste. De hecho, ya te realicé los cálculos en el post anterior y el número es 8000

(200 pasos del motor X 16 micro pasos X 10 relación de reducción) / 4 mm por vuelta del husillo = 8000 micro pasos por mm.

Por lo que el número "7978,244 micro pasos" esta equivocado.

Y si los datos que nos pasaste de tu máquina son correctos, pues los 8000 micro pasos/mm que e calculado son inamovibles. O sea, ese es el dato que debes de usar, si por cualquier motivo con esos datos no recorre la distancia correcta, pues deberás de ver donde esta el problema, ya sea la reductora no tiene relación de 10:1 o el husillo no es de 4mm por vuelta. O directamente la electrónica no esta funcionando como debería.

(7978,244 * 100)/100,2 = 7262,319

(7978,244 * 100)/100,2 = 7962.319 en cualquier parte del mundo

ese valor es el que ponemos en el sotware, y esto lo repites hasta que de la medida exacta, una vez ajustado va muy bien pero quería sacarle mas jugo pero la formula no me funciona con longitudes tan pequeñas, me dan valores incorrectos, todo lo hago en mm, no sé si me explico

Lo que tu formula no tiene en cuenta es el backlash (ajuste o juego) entre los distintos componentes de toda la transmisión, o sea, que tu motor mueva 10 micro pasos no significa que eso se vea reflejado en el desplazamiento del carro del eje correspondiente. Esto es debido al ajuste entre los distintos componentes de la transmisión, por supuesto, a mejor calidad menor backlash, pero dudo que consigas con una máquina "casera" ajustes tan exactos para poder trabajar en el orden de las centésimas de milímetros y mucho menos en micras. Siendo realistas, si consigues décimas siéntete realizado.

Por otro lado, tal como comenta Picuino, siempre es mejor usar un calibre (pie de rey) para verificar, siempre tratando de usar recorridos cercanos al límite de medición del pie de rey, la exactitud conseguida sería mayor.

Un saludo.

Atte. CARLOS.

[Picuino]

Lo que ha explicado Carlos es exactamente lo que quería comentarte.

No entiendo por qué, si la resolución del reloj es de 0,001mm

La resolución es buena (0.001mm), pero el rango es demasiado corto (1mm).
Un calibre tiene peor resolución (0.010mm) pero su rango es mucho mayor (150mm)

El resultado es que el reloj tiene 1000 puntos en su recorrido y el calibre tiene 15000 puntos, muchos más.

Si los dos tienen un error de +-1 punto, el reloj te dará una exactitud de +-0.1% a fondo de escala y el calibre te dará una exactitud de 0.007% a fondo de escala, mucho mejor.

Lo que tu formula no tiene en cuenta es el backlash (ajuste o juego) entre los distintos componentes de toda la transmisión

Esto que comenta Chaly significa que a la hora de medir distancias tienes que hacer lo mismo que las impresoras. Primero mueves el carro hacia la izquierda a tope. Luego empiezas a mover el carro hacia la derecha unos milímetros y a partir de ahí comienzas a medir moviendo el carro siempre hacia la derecha.
Así evitas que te afecte en la medida el 'juego' o 'zona muerta' de los mecanismos.

Un saludo.

[Picuino]

Otra ventaja del calibre digital es que puedes leer sus medidas con un arduino para pasarlas al ordenador:
http://www.instructables.com/id/Reading-Digital-Callipers-with-an-Arduino-USB/



Y un simple calibre de 12 Euros te dará mejor precisión total que el reloj. Tienen bastante exactitud a fondo de escala, como te he comentado:

(Los subtítulos funcionan fenomenal)

[Thulsa Doom]

Ese cálculo que me haces es la teoría pero en la práctica no va ese valor o por lo menos en esta máquina, te lo aseguro por que la máquina está calibrada con un pie de rey y es muy precisa.

Con el cálculo tienes razón me equivoqué al pulsar la tecla en lugar de un 9 puse un 6, pido perdón. jajajaja.

Como puedes comprobar ese número está muy cerca de los 8000 pero si le coloco 8000 se va de la medida unos milímetros, debe de ser por eso que comentas del rebote.

Y para fastidiar más si cabe.. ninguno de los ejes tiene el valor igual al otro, en todos he tenido que ajustar los pasos teóricos pero todos rondan por la misma cifra sobre los 797x,xxx
El mayor problema es el eje Z ya que no puedo hacer medidas de mas de 50mm por que el recorrido del eje como máximo es de 55mm.

Pero ya veo que está claro que no podré usar el reloj para ajustarlos, gracias a todos

[Picuino]

Esto que comenta Chaly significa que a la hora de medir distancias tienes que hacer lo mismo que las impresoras. Primero mueves el carro hacia la izquierda a tope. Luego empiezas a mover el carro hacia la derecha unos milímetros y a partir de ahí comienzas a medir moviendo el carro siempre hacia la derecha.
Así evitas que te afecte en la medida el 'juego' o 'zona muerta' de los mecanismos.

¿Has probado a medir como te comento a ver si te da lo mismo?

[Picuino]

Con la fórmula que comentaste al principio puedes ajustar los pasos a la realidad.
Con un solo ajuste es suficiente, no necesitas repetirlo. Pero tienes que asegurarte de que mides bien, sin que te afecte el juego.

Es díficil que haya mucha desviación respecto de los 8000 pasos teóricos. Si encuentras desviación, probablemente se debe al juego, a que el desplazamiento o la medida tengan un pequeño ángulo, etc.
Y lo que hay que corregir es el alineamiento o algo así.

Las reductoras son las que suelen tener más juego.
Qué tipo de reductora usas?

[Picuino]

Puede que también tengan juego los soportes del husillo y el propio husillo.

Sumando todo, llega a los 0.4mm de error, que es mucho.

Para saber si hay que calibrarlo o corregir el juego, haz varias mediciones.

25,1mm  50,2mm   100,4mm  tienes que calibrar los puntos.l o alinear mejor los husillos o el calibre.

25,4mm   50,4mm   100,4mm  o valores aleatorios entre 0,0 y 0,4mm en las medidas, hay que corregir el juego o el proceso de medida.

Un saludo.

[Thulsa Doom]

¿Has probado a medir como te comento a ver si te da lo mismo?

Pues de esa manera no, acabo de hacer la calibración como indicas y lo he dejado mas ajustado

Qué tipo de reductora usas?

Estas son GearBox 1:10, sé que no serán de muy buena calidad pero no sabía donde mirara reductoras de calidad ni en que fijarme para ver si es de calidad o no a demás el papel lo aguanta todo , la verdad que si que hacen un ruido raro al moverse no tan limpio como si estuviera solo el motor jajaja pero no pierde precisión, al igual hay que usarlas más para que se le vaya el ruido, son muevas.

Miren los resultados que estoy teniendo con la CNC





Creo que en algún lado más he puestos estas fotos, creo que el resultado no está nada mal pero como soy un perfeccionista quería ajustar más

[Picuino]

  No está nada mal.

Hay algunas pistas que se ven mucho más estrechas que otras. ¿Es por diseño del PCB o error de la CNC?



La reductora tiene una eficiencia del 95%, muy bien.

El Backslash o juego es de 15 minutos es decir de 0.25 grados o 0.00069 vueltas. Traducido a desplazamiento:

   Error de distancia por backslash o 'juego' = 4mm/vuelta * 0.00069 vueltas = 0.0027mm = 0.1 milésimas de pulgada

   Error de giro por backslash o 'juego' = 0.25º * 200 pasos/vuelta / (360º/vuelta) = 0.14 pasos = 2.2 micropasos

Eso está muy bien. El error es bastante pequeño así que por ahí no tienes problemas.

¿Qué mediciónes te da el calibre cuando mides varias distancias diferentes?

Un saludo.

[Thulsa Doom]

Hay algunas pistas que se ven mucho más estrechas que otras. ¿Es por diseño del PCB o error de la CNC?

Si, esto es un diseño te test que he hecho con tres anchos de pistas diferentes que va en la derecha de 0,3mm, arriba 0,2mm, a la izquierda de 0,15mm y abajo de 0,254mm, hay pads de taladros de 0,7mm y las vías son taladros de 0,4mm.

¿Qué mediciónes te da el calibre cuando mides varias distancias diferentes?

La distancia que tiene que ser, si le indico que se mueva 140mm se mueve 140mm y si le indico que se mueva 10mm se mueve eso, en eso si que trabaja bien e incluso me hice unos Gcode que avanzaran los ejes en diferentes distancias hasta llegar a suponer a 140mm, ósea me hice Gcodes que se desplazaran 0.1, 0.2, 0.3 así hasta llegar a 140 y luego que regresara al punto de partida y repetir el movimiento unas 30 o 40 veces y luego medir a ver si perdió algún paso y todos los códigos que hice incluso con movimientos de 0.01mm en 0.01mm hasta llegar a los 200mm (no sé si me explico bien) no perdió nada de nada.
Pero como dije quería darle una vuelta de tuerca más y ajustar hasta la micra y pensé que una vez la tuviera calibrada con el calibrador podría ajustar con el reloj y dejarla más fina.

Y esas reductoras hacen un ruido más feo parece como si estuvieran moliendo algo dentro  y en los cambios de dirección se oye el golpeteo, al igual al ser nuevas hacen más ruido al no tener ajustados los engranajes, una ya la tenía en el eje z y al principio hacía más ruido que ahora, o eso me parece, a ver por donde rompen jajajaja

[Picuino]

Con el motor paso a paso no hay problema porque es muy lineal mientras no pierda pasos.
Si le pides 100.00mm y consigues 100.00mm +-0.01mm, entonces tienes una precisión de +-0.01% y eso vale para distancias grandes y para distancias pequeñas. No hace falta medir las pequeñas distancias con 1 micra de resolución.

Lo que si puede ser interesante es medir el juego total. La reductora tiene un error de 0.0027mm, pero tendrás más juego de otros componentes. Eso sí que puedes intentar medirlo con el reloj comparador.
Si mueves un husillo adelante y atrás una distancia de 0.500mm parando en cada extremo para medir y con el reloj solo mides una diferencia de por ejemplo 0.490mm, entonces el juego o error absoluto del eje es de 0.010mm (0.4 mils). Esa es la exactitud máxima de la máquina.

Eso con el calibre no puedes hacerlo porque no tiene suficiente resolución.

Un saludo.

[Thulsa Doom]

Vale, de todas maneras el resultado que obtengo en los trabajos es óptimo, medir eso de momento no lo haré ya que aunque descubra cual es el juego no podré evitarlo, pero lo que me interesa es el resultado de los trabajos y los veo muy aceptables.

Otra pregunta, estoy mirando calibradores con más resolución del que yo tengo que es de 150mm y una resolución de 0,005, he visto calibradores de 300mm a 0.01mm lo que veo alguno que son digitales y otros analógicos, yo estoy acostumbrado a usar los analógicos, ¿que me recomiendan?