Impresora 3D (Reprap Prusa i3)

[planeta9999]

Una pregunta, groundman.
¿ Con Blender, se pueden también diseñar piezas en 2D ?

Tengo piezas para cortar en metacrilato con mi cortadora laser, por ahora he usado Corel Draw, para hacer la pieza vectorizada, pero si con Blender se puede hacer también, me interesaría más, porque quiero poder diseñar piezas por separado, pero que forman parte de un conjunto que me gustaría poder ver en 3D, con una animación rotando el conjunto, con iluminación y texturas o fotos aplicadas como textura a algunas piezas.


Edito: en un video en Youtube, veo que se pueden manejar curvas Bezier, y que se le puede dar grosor a la pieza 2D con la opción "extruir", me faltaría saber si el fichero resultante es un fichero vectorial similar al de Corel Draw, para poder enviarlo a mi cortadora laser. Cada vez me parece más interesante, y no parece tan complicado como pensaba, creo que pronto estaré haciendo cosas prácticas.

Otra duda que me surge ahora mismo: ¿ un proyecto puede estar formado por varias piezas (imaginemos un automóvil), y luego poder enviar a fabricar cada pieza individualmente, o enviarla a la impresora 3D (cada pieza individualmente) ?.

[groundman]

supongo que si podrias capturar un objeto y reproducirlo en blender.pero no seria sencillo comvertirlo a gcode .
ya que un objeto capturado con una camara u otro sistema.tiene una alta complegidad.miles de vertizes,caras y lineas.no es lo mismo crearlo desde cero.
es como comparar los pixeles de una lcd de 16 caracteres monocroma con una pantalla de ordenador de millones de colores.

cualquier vertice que este fuera de lugar,te creara un error que el programa que disecciona el obgeto en 3D a gcode no te crearia el codigo.
a menudo cuando creo un objeto 3D.me es necesario pasarlo por un programa de correccion de errores.ya cometo menos errores.pero a la hora
de sumar o restar otro objeto al principal.suelen crearse errores por mucho cuidado que tengamos.y no intentes solucionarlos.lo mas facil es
que los empeores.

practica en blender todo lo que puedas.iras aprendiendo el modelado.pero a la hora de imprimir,empieza por imprimir un cubo de 1x1cm.
la impresion 3D no tiene que ver con el modelado 3D.por eso para compatibilizarlo hay que realizar como un puente entre ambas cosas.

ejemplo:

crea tu modelo 3D en blender,exportalo con la extencion (.STL) ,para ello no se te olvide activa la casilla exportar como ASCII.
instala y abre el programa REPETIER.este programa controla la impresora.ademas que incorporar slic3r.que es para convertir el modelo (.STL) en gcode.

si al abrir el (.STL) con repetier.este te marca error con una o dos x roja.vete a una direccion de una pagina web que te indica el repetier.y
repara el (.STL) y cuando esten las verificaciones en verde,genera el gcode con slicer.desde ahi ya puedes imprimir directamente o grabar el gcode
en una SD o microSD.para introducirla en la impresora.y asi no tener ocupado un ordenador.

al principio te recomiendo que imprimas con el ordenado hasta que la impresora este bien calibrada.luego ya podras imprimir en serie.todas las piezas
que quieras.

hay ciertos trucos que ya aprenderas.pero modelar es primordial.a no ser que solo quieras imprimir piezas de terceros.

[SavageChicken]

Hola Groundman.

Te cuento que finalmente me compre una Impresora en KIT, (Esta en Particular). Pero he tenido un monton de problemas para calibrarla, llevo mas de un mes rabiando.

Con PLA he logrado hacer algunas cosas, pero todavía no logro resultados 100% satisfactorios
Con ABS ni hablar, no logro que se adiera bien a la cama caliente y el estrusor termina arrastrando y haciendo un pelotón de plástico.
La verdad no me convence mucho el estrusor que viene con el KIT, quisiera cambiarlo por algo así.... que me recomiendas?

Por otro lado, cuentanos como logras mejor adhesión a la cama caliente con ABS, el KIT que yo tengo trae una placa de aluminio con una cinta color verde, vi algunos videos donde lijaban la cinta y obtenía mejor adhesión, en mi caso resultó muy bien para el PLA, pero el ABS sigue sin adherirse bien (uso 100ºC para ABS y he probado desde 70º a 110º sin buenos resultados)
Veo que tu usas un vidrio... ¿es mejor que el aluminio?

Desde ya gracias por tu ayuda.

[om@r]

Hola a Todos!
Te cuento mi experiencia sobre el tema para sumar  hace ya como 6 meses que tengo funcionando una impresora armada por mi con elementos algunos comprados otros reciclados de scanner e impresoras de carro y me costo calibrar y llegar a entender las variantes que juegan para una impresión ''buena''.... para fijar la futura pieza lo que me mejor me resulto fue el spray fijador para el pelo (marca roby etiqueta roja la mejor) la cama caliente porque solo imprimo abs la tengo fija a 90 grados y la temperatura del extrusor puede variar según el color y la marca que use de abs... por ejemplo ahora uso 230 grados porque es blanco pero esto varia ,lo notas según la fluides y la adherencia entre capas si crepita durante la impresion... hablando de capas también es todo un tema ,tenes que tener en cuenta que pico usas? si tenes uno de 0,5 o 0,4 influye en lo máximo por espesor de capa.
También es importante las corrientes de aire ,el abs sufre de estrés térmico ,a medida que la pieza toma altura va tomando distintas temperaturas que hacen que la pieza se contraiga y se puede llegar a quebrar .
Sobre el extrusor que apuntas ese es todo metal y necesita si o si refrigeración por aire ,es el que uso en este momento ,a mi me resulto bien ,para no sumar corrientes de aire sobre la pieza uso el ventilador invertido con un gabinete que hace que el aire se direccione hacia arriba lejos de la pieza .
Mi impresora usa electrónica de arduino para todo el control y uso una fuente de 12V 20A en la que la ventilación también es forzada para que no llegue a zona de impresión  Saludos a todo el Foro!!!   

[SavageChicken]

Hola.

Agradezco tus aportes, paso a hacerte algunas preguntas:

Cuando uso ABS lo he probado con varias temperaturas de impresión y en ocaciones crepita... eso es bueno o malo?
Tu cama caliente es de vidrio?
Estoy usando un nozzle de 0.5 porque el de 0.3 que venía con el KIT de la impresora cuando salía el producto hacía como una espiral hacia arriba y se pegaba al mismo nozzle en lugar de fijarse a la cama.
El nozzle original aparentemente tiene un trozo de teflon por dentro. El que uso ahora (es un injector de gas de cocina adaptado) no tiene teflon.

[om@r]

Hola a Todos!
Es malo que crepite ,con una temperatura 230 grados tuve buenos resultados ,mi cama caliente es de vidrio y nuca la desmote para retirar una pieza ,una vez que se termina la pieza dejo que baje la temperatura sola y cuando baja de 60 la pieza se despega en parte y luego con un algodón embebido bien en alcohol fino del que se usa en curaciones y lo paso por los bordes y listo ,se despega fácil y luego con el mismo algodón limpio el vidrio de la cama.
Sobre nozzle de 0.5 ,yo uso uno de esa medida y lo máximo de espesor que uso es de 0.35% o 0.36% como mucho (como programa de impresión  uso el repetier) ,si con el pico de 0.3 se te iba para arriba fíjate si tenes bien calibrada la cama en las cuatro esquinas y en el centro y que la capas no sean mayor al porcentaje que te apunto ,sobre hotend de teflón por lo que lei es bueno para PLA ya que trabaja a menos de 200 grados y eso hace que no se malogre por el uso ,con ABS que podes tener mayor temperatura o nylon que es mayor todavía no se recomienda porque tienden a con el tiempo generar residuos y tapar el nozzle .
Por experiencia y por haber hablado con gente el hotend todo de metal es mas seguro y si tiene guía de teflón al inicio mejor porque si te falla el sensor de temperatura te puede llagar a fundir el extrusor.
Sabes si tu hotend hecho de inyector de gas esta pulido internamente? el tema pasa porque si no esta pulido te puede retener material y se te puede recocinar ese abs y a futuro llegar a tapar el nozzle. Saludos!!!

[planeta9999]

Gracias por los consejos groundman, una cuestión más, ¿ a que velocidad imprime tu impresora, y que area de impresión tiene ?

Estoy pensando en comprarle esta a los chinos, tiene una area de impresion de 20x20x18cm y una velocidad de 150mm/s, 400 dólares transporte incluido por FEDEX, en el precio está incluido 2kg de filamento.  http://www.aliexpress.com/item/Acrylic-desktop-3D-Printer-Machine-Precision-Reprap-Prusa-LCD-Acquired-DIY-3d-Printer-Kit-DIY-KIT/32222266124.html

[groundman]

bien.como habeis comentado.utilizais diferentes tecnicas.ninguna impresora funciona igual a otra.y las tecnicas que sirven para unas,no sirven para otras.
por eso yo solo puedo aconsejar sobre la maquina que tengo.

en mi caso en la cama caliente que uso.tengo un cristal de unos 20x20cm.la primera maquina que hize trabaja con estas dimensiones.la que estoy diseñando
tiene mayor dimensiones.

al cristal le hecho laca del pelo extrafuerte del mercadona.a 1.50€ el bote. uso un nozzle de 0.4 con ABS. la cama empiezo a imprimir a 60º porque
no me gusta esperar tanto.pero cuando empieza la impresion,sigue calentando hasta los 100º.

una de las cosas importantes para que la pieza se pegue la cristal es un buen calibrado.aparte de los ejes X e Y.el eje Z hay que calibrarlo
de tal forma que el nozzle raspe parte de la capa de laca.asi que el nozzle debe de estar a ras del cristal.no vale meterle un papel para
calibrar la altura.el papel debe de quedarse un poco cojido con el nozzle.pero esto hay que hacerlo al calculo.no hay una herramienta
que nos permita calcular la presion adecuada.

tambien hay que tener encuenta que el nozzle este perfectamente vertical.y que la cantidad de material a inyectar sea la apropiada.ni mucho ni poco.
yo consegui hacer mi propio hotend de los que van refrigerados con un ventilador.y me esta dando muy buenos resultados.es decir que la pongo a
imprimir y me hace la pieza sin problemas.

el secreto del perfecto funcionamiento del inyector de plastico esta en que el plastico se derrita en el propio nozzle y que la temperatura sea constante.
pero en la practica esto no ocurre asi.por eso hay que construirlo de forma que se acerque lo mejor posible a estas caracteristicas.

un problema que tienen los inyectores es que se necesita un soporte que aisle el cabezal del hotend.y que este soporte aisle lo mejor posible la temperatura
porque dentro de este soporte va a pasar el filamento de ABS o PLA.si este soporte se calienta mucho debido al contacto del hotend,el filamento
puede llegar a fundirse antes de llegar al nozzle.y en este caso el plastico derretido puede retornar por la misma entrada.dando lugar a que deje
de hechar plastico por el nozzle o que no salga la cantidad calculada.incluso podria romperse el filamento por el eje estriado.

de ahi que se use un tubo de teflon dentro del soporte del hotend.e incluso un ventilador que enfrie el soporte.en mi caso estoy con la construccion
de un soporte de ceramica con un tubo de teflon dentro.asi me ahorrare el ventilador y evitare que parte del calor del hotend se pierda por el soporte
que normalmente es de aluminio.



las piezas que fabrica la impresora se suelen quedar muy pegadas al cristal.lo mejor es esperar a que la cama se enfrie.y la pieza se despega casi sola.
pero cuando tengo prisa.uso algun gas licuado. hay unos botes de hielo liquido que si lo hechas a la pieza esta se despega.pero es comun
que de vez en cuando se quiebre algun cristal.

[SavageChicken]

Excelentes los aportes.... estas cosas ayudan mucho a buscar las mejores soluciones en los casos particulares de cada uno.

Agradezco la información que nos comparten...

[Tisco]

Sólo añadir una cosa a la excelente explicación de goundman, si el ABS crepita (que suele ser porque las capas se están separando) normalmente se debe a que hay corrientes de aire frío en la habitación. Las opciones principales para evitar esto son: o bien evitar las corrientes de aire donde esté la pieza, o bien construir un murete (creo recordar que la opción "skirt" del Slic3r es válida para esto) alrededor de la pieza a imprimir para que a la pieza no le llegue el aire frío.

Sin embargo, para el PLA, cuanto más se enfríe mejor resultados se suelen obtener.

Saludos!

[groundman]

es verdad lo que dices Tisco.a mi me ha sucedido eso.sobretodo en piezas muy altas.por eso si tenemos opcion a realizar la pieza a lo ancho.
y no a lo alto.pues mucho mejor.pero aqui tambien entra en cuestion que fuerza vamos a aplicar a la pieza y en que sentido.si es que la pieza
va a ser parte de algun mecanismo.
la parte mas fuerte esta en el plano X e Y.pero dentro de estas longitudes,tambien esta el sentido en el que se ha creado la pieza.ya que
tienen mas fuerza las lineas largas que las cortas.esto lo entendereis cuando se empiezen a fabricar las piezas.

respecto a las corrientes de aire,pueden estropearnos la pieza.pero eso no significa que no nos haga falta enfriar la pieza.conforme se esta creando.
hablando del ABS.
se me dio un caso que creo que ya he explicado. de que la cara mas alejada del punto 0,0 se quedaba muy rugosa.mas bien fatal.como plastico derretido.
lo solucione poniendo un ventilador de fuente atx en ese lado.

no se porque exactamente ocurre esto.pero creo que esta en que el filamento ha de enfriarse nadamas que salir del nozzle.por eso en la impresora
que estoy montando,ya he puesto un embudo para su enfriamiento.asi eliminare el otro ventilador que puse.

ya pondre mi experiencias con esto haber como va.



en alguna respuesta anterior,me pregutaron a que velocidad hago las piezas.pues la verdad es que no he modicicado ningun valor de los
que trae por defecto marlin o repetier.a partir de aqui,si giramos el boton rotativo de la LCD.se modifica en tiempo real la velocidad de la
impresora.por defecto esta al 100%. yo la he puesto al 200% en algunas piezas. y me las ha realizado bien.asi que solo modifico la velocidad
segun la prisa que tenga.
supongo que la velocidad a la que podamos hacer la pieza depende de su extructura.no es lo mismo hacer una base que hacer un puente.

[groundman]

bueno.pues hoy ya he montado una modificacion de la maquina que combierte pellets de ABS en filamento.y estoy muy contento de los resultados.
el filamento sale perfecto.he cambiado el tubo de cobre de 22mm por otro un poco mas largo al que le he puesto un casquillo de teflon.asi no
se calienta los pellets que hay en el tornillo.que hacia que el tornillo se me gripara.ademas con este casquillo de teflon,ya no tengo fugas como
las que tenia antes.la arandela de la parte frontal tambien la he aislado con una arandela de teflon para no perder temperatura en el nozzle.
y he puesto 3 resistencias en serie de las que he creado con alambre de 0.6mm que fabrico con el electrodo de 2.5 pelado.

ademas he puesto unas reduciones de laton de 3/4" a 1/2" , 1/2" a 1/4" y un tapon de 1/4 con un orificio de 6mm paso 100 para el nozzle
al que he taladrado con una broca de 1.5mm y que sale un filamento de 1.70mm. y dentro del tapon de 1/4 he puesto un filtro de maya metalica
para filtrar el plastico.seria un problema muy grande que el nozzle de la impresora 3D se atrancara.estropendonos toda la pieza.

el filtro es muy fino.son de los que llevan dentro los carburadores de los motores de las motosierras.tambien se pueden encontrar en los
filtros de gasolina de este tipo de motores de 2 tiempos.aunque no todos los filtros tienen esta maya.algunos tienen otro tipo de microfiltro
que no es metalico.a los filtros que se los he quitado son de pelusa.no los de plastico.

aqui una imagen de lo que he conseguido:



ahora solo me queda la electronica que controle las revoluciones del tornillo , la salida del filamento y temperatura de las resistencias.

[SavageChicken]

Hola.

Finalmente he logrado buenos resultados al imprimir, tanto en ABS como con PLA.

Con piezas grandes de ABS he tenido problemas de warping... algunas ideas que les hayan ayudado??

Salud 

[gera]

Con piezas grandes de ABS he tenido problemas de warping... algunas ideas que les hayan ayudado??

Anda a la farmacia (o un super) y compra fijador de cabello ROBY rojo. Antes de empezar a imprimir, le echas una capa al espejo y listo!!



Suerte!

[SavageChicken]

Hola Gera.

de hecho así lo hago, si me quiero asegurar más, además les hago algunas bases al modelo 3D para que tenga más aderencia a la cama caliente.



La base la precaliento a 75º y sigo imprimiendo a 70º

pero en algunos casos la tensión se hace tan fuerte que se me despegan partes intermedias de la impresión, especialmente si la pieza es muy alta:



Me interesa saber si alguno tiene este último problema y como lo evita...

gracias.-