estañado de placas por galvanoplastia y otras

[groundman]

yo hize el estañado con estaño en pasta.y se obtienen unos resultados muy buenos,pero lo dificil de este metodo es el dosificar la cantidad adecuada para los
pad del circuito.sobretodo en smd.
ya que el estaño no se queda a la misma altura de las patillas del circuito smd.

[Marttyn]

GUAU 
Me acabo de leer las 4 paginas, y veo que desprendeis sabiduria quimica por todos lados! pero sobre todo, vuestro interes y colaboracion es magnifico!
Yo por ahora solo hice un par de PCBs... y fueron insolados, por lo que el estañado lo realice "pintando" estaño sobre mi placa con la ayuda de flux.... muy precario la verdad...
Hasta ahora de todo lo que lei lo mas a mi alcance que vi fue:
agua destilada con sosa caustica en una cubeta, estaño lo mas puro posible conectado al positivo, y la plancha de cobre conectada al negativo.... unos 12v y menos de un amperio...
estoy en lo correcto?
quiero probar, me pica la curiosidad 
cuantos gramos de sosa pongo por litro?
empezare con una moneda a ver que ocurre...
y por cierto, para controlar la corriente que circula? con una resistencia limitadora es suficiente?
Salu2 y seguid con este hilo que es muy interesante!

[sycho]

Lo ideal es hacerlo con una fuente de laboratorio regulable, para poder ir monitorizando tensión y corriente.
No obstante, también puedes hacerlo de la siguiente forma:
Preparas la cubeta con agua destilada calentada un poco en el microondas, metes el estaño, la pieza a estañar, y lo conectas todo a una fuente de unos 5 a 12v, con un amperímetro para ver la corriente que fluye, que en un principio será 0 por la poca conductividad del agua destilada.
Añades poco a poco sosa caustica, removiendo para que se diluya bien, y mirando como aumenta la corriente, hasta llegar a unos 500mA.
En éste punto ya se está depositando estaño en la pieza. Sólo te queda esperar unos minutos hasta tener la cobertura necesaria...

[groundman]

hola.le he pedido a una tienda de electronica que trabaja con farnell.que me pidiera el precio del estaño liquido. el jelt 009012.de 1/2L
y la verdad que es carisimo.ya en la pagina de farnell costaba 17€+iva.
pero en la tienda con la ganancia y los portes se pone en 28€.

una lastima que no haya un metodo casero para realizar este liquido.

[Marttyn]

Acabo de probar, y la verdad los resultados no son todo lo que hubiera querido.... 
Tengo que pulir alguna parte del proceso, porque no me esta funcionando bien. Empece a 5v 500mA... Salian burbujitas, pero no le ocurria nada a mi moneda de 5cent. Asi que puse 12v 500mA, y no veia gran diferencia. Empece a disminuir el espacio entre el estaño y la moneda, y mientras mas acercaba mas corriente fluia. Lo puse a 12v 1,5A durante un rato, pero me tuve que marchar de la habitacion porque el proceso estaba desprendiendo un vapor medio toxico. Cuando volvi tuve que abrir todas las ventanas de la casa para que ventilara el vapor. La moneda estuvo como media hora en total, y apenas se estaño. Supongo que puede deberse a varias causas, entre ellas: la calidad del estaño, use al 60%, porque no tenia otro a mano. La distancia entre el estaño y la moneda, eran unos 3cm, pero no podia acercarlos mas, sino aumentaba mucho la corriente, y no queria preparar el liquido de nuevo.
Antes de empezar limpie la moneda con acetona... pero no quedo muy limpia, tal vez eso tambien haya influido... Probare con Xilit Bang? 
Lo que note es que el estaño se empieza a poner mate, y no se con que limpiarlo para que vuelva a estar brillante y el proceso no empeore.
Otra cosa que no se como solucionar es como sujetar la moneda dentro del electrolito. Yo use un cable con una pinza de cocodrilo apretando la moneda, y sumergiendola toda. Pero la moneda no se estaño bien por donde estaba la pinza, y la pinza quedo estañada 
Hasta que no me quede una moneda bonita y brillante como la foto de sycho no paro 

[groundman]

prueva a utilizar un hilo de cobre rigido de 1.5mm de los que se utilizan en las instalaciones electricas antiguas.ya que en las instalaciones modernas se obligan a realizarse con cable flexible.o el de las antenas de television y lo doblas en forma de v doble. y apoyas la moneda ahi.y la metes en el liquido con la corriente unida
a un extremo del cable.

[sycho]

Noticias frescas!

En primer lugar agradeceria a los moderadores si pudieran evaluar la utilidad de éste post para ponerle una chincheta si así lo ven conveniente. Al menos yo lo reviso a menudo para recordar detalles, supongo que muchos más lo harán, y cada vez está más abajo aunque ahora va un empujón 

El tema: Desde que descubrí éste método de estañado lo he utilizado en todas mis placas obteniendo un resultado de mucha calidad. El único problema es que no se pueden estañar las pistas independientes por la necesidad de que fluya una corriente por los conductores a recubrir (se podria hacer soldando puentes si no hay muchas pistas, pero uff...). Aún así me es muy util para estañar por ejemplo la cara de masa de mis placas, o las pistas más importantes.

Lo nuevo: Resulta que a raiz de necesitar unas placas con un sustrato especial (teflon), he tenido que comprar spray sensitivizador (Positiv 20) ya que éstas no hay forma de obtenerlas sensibilizadas de fábrica al ser un sustrato muy muy caro y de mercado bastante restringido (circuitos de muy alta frecuencia). Hoy necesitaba hacer una placa pequeñita en FR4 y tenía un trozo de pcb cuya exposición falló y la guardé tras limpiarla de resina. Ocasión ideal para probar el spray sensitivizador, secado, tiempo de insolado, etc. Afortunadamente antes de cubrirla con el spray se me ocurrió probar a estañar las dos caras de la pcb y luego sensibilizarla, para ver si resultaba bien y de esa forma obtenia una pcb completamente estañada tras salir del ácido.
Era posible que no funcionase porque el ácido se comiera el estaño metiendose por los bordes de la resina y con ello terminara con el patrón, tal y como le ocurrió a groundman al intentarlo con transferencia de toner. Pues no, ésta vez si funcionó! Supongo que la resina cubre perfectamente la superficie incluyendo micro surcos a los que quizás el toner no se adhiere, y debido a la facilidad con la que el ácido se come el estaño destrozaban las pistas. Unas fotos:




Como podeis ver el resultado es perfecto. El tiempo de insolado ha sido de 1:45, el mismo que uso para las placas CIF sensibilizadas. He tenido un día de suerte!

Saludos
Carlos

[elmasvital]

Una fantastica noticia... habrá que probar con las placas de cobre normales.

1 saludo

[Marttyn]

Resumiendo:
Estañar una PCB virgen de cobre
Pasarle Positiv20
Insolar
Revelar
Atacar

¿Listo?
Que bonito suena!

Por cierto, el Positiv20 lo vende Bungard por casualidad?

[jfmateos2]

Por cierto, el Positiv20 lo vende Bungard por casualidad?

Que yo sepa no es un producto de Bungard, pero lo puedes encontrar en Conectrol (yo lo he comprado varias veces).

No obstante, yo no he sido capaz de obtener buenos resultados con el positiv20 en placas grandes, bien por problemas de polvo o bien porque la capa de resina no me queda uniforme (se ve que soy un poco manazas...)

[sycho]

Positiv20 es un producto de Kontakt Chemie. Yo lo he comprado en una tienda local que trabaja con Ariston a precio de oro (27€) pero no me queda más remedio para las placas de teflón. En Farnell lo tienes por 13.46€+Envio+IVA... no merecia hacer un pedido solo para eso. Desconozco donde más lo venden.

jfmateos2: yo tenía miedo por el polvo y la uniformidad, pero como ésta placa era un poco de prueba y no tenía mucho tiempo no cuidé mucho éstos puntos y simplemente rocie la placa dentro de una caja de cartón previamente limpiada para no manchar. Para conseguir mejor uniformidad se puede hacer un centrifugador con un motor, o como yo hice, sacudir la pcb con energía una vez rociada Además es recomendable echar la minima cantidad posible para que quede cubierta, por eso ayuda un centrifugador.
El secado lo hice con lo primero que tenía a mano: una sartén vieja en la vitro muy muy baja... poco más de 50º durante unos 20min. A oscuras.
Si miras bien la primera foto, hay una zona en la mitad superior en la que se aprecia que hay más densidad de resina, pero se ha revelado correctamente. Supongo que una transparencia bien opaca ayuda a ésto, sometiendo la placa a un tiempo de insolado extra. Como referencia de tamaño, el surco del texto pequeño es de 0.175mm y los ic's son encapsulado Q5-DD (pads 1mm, pitch 1.7mm)

[Marttyn]

27€ el bote de spray? 
Me parecia un metodo interesante hasta que me dijeron el precio
Saben que superficie puede cubrir?

[jfmateos2]

En Conectrol sale como a mitad de precio y el rendimiento depende de lo bruto que seas, pero desde luego hay spray para rato (de hecho, a mí se me caducan sin llegar a consumirlos del todo).

sycho, muy buena la idea de la sarten, pero mejor no me acerco por la cocina por que no sé cómo se lo iba a tomar mi mujer (ya me la estoy imaginando diciendo "Así que no te pasas nunca por la cocina y para un vez que vienes es para fastidiarme el teflón de la sartén") 

[sycho]

27€ el bote de spray? 
Me parecia un metodo interesante hasta que me dijeron el precio
Saben que superficie puede cubrir?

27 en Ariston... si buscas bien lo encontrarás por la mitad. En las instrucciones pone que los 200ml deben dar para unos 4m2 aproximadamente, pero como bien dice jfmateos2 seguramente se caduque antes.

P.D: No volveré a comprarlo en Ariston    Me urgia mucho y lo tenia en una tienda cercana.

[groundman]

felizidades sycho.no se me habia ocurrido utilizar el positiv20 para las placas estañadas.como bien dices.hace tiempo intente hacer circuitos con las placas estañadas.y con el sistema de bolcar el toner en polvo directamente sobre la placa estañada.
pero el acido se comia el estaño.

ahora con tu aporte intentare hacer las placas con el sistema de positiv20 en forma pegajoso y pegar el toner en polvo en su superficie.
como he hecho en mi ultima practica aqui: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=20655.60
el insistir en utilizar el sistema de toner en polvo,es porque me ha dado mejores resultados en cuanto a la precision de las pistas y rapidez de fabricacion.
frente al insolado.aunque todo es cuestion de practica.
pero el positiv20 para utilizarlo en revelado es muy dificil de tratar. ya que hay que pulverizar muy bien para que no queden partes de laca mas gruesas que otras.
luego esperar a que se seque y no digo nada del polvo.seguramente alguna vez habras intentado poner una pegatina transparente a una pantalla tactil.
y si no lo has hecho,veras lo dificil que es que no se quede atrapada alguna mota de polvo o un hilillo de los que no vemos pero estan ahi en el aire.

yo personalmente pinto la placa verticalmente.la dejo escurrir 5 segundos y limpio los filos del positiv20 sobrante.y luego la pongo en un tocadiscos.
el tocadiscos es perfecto para dejarle una capa uniforme.
pero no hay que olvidar que siempre tendremos que cortar una placa,un poco mas grande que para el proyecto que queramos realizar.
porque el toner sobrante se va a quedar en los filos de la placa,donde va a tener mas grosor que en el resto de la placa.

pero el problema del polvo no es facil de solucionar.
para eso habria que diseñar una caja parecida a las incubadoras del hospital.poner el tocadiscos dentro,o un motor que de bueltas.y luego poner
un extractor de aire y dos filtros antipolen.uno para entrada de aire y otro de salida(el ventilador de una fotocopiadora vieja serviria).sin olvidar el agujero en la caja con el famoso guante.para poder realizar
todo el trabajo sin que tener que abrir la caja expresamente para meter y sacar la placa.

bueno yo he dado la idea,haber si alguien se anima.porque lo que es a mi.no se de donde voy a sacar el tiempo para hacer tantas cosas.

y aqui os dejo otra tienda donde venden el positiv20.aunque el precio varia poco.
ademas hay otro producto: transparent21 .pero no llego a entender para que sirve aunque es fotosensible.

http://www.micropik.com/pag_varios_materiales_circuitos_impresos.htm