TODOPIC
FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: juaperser1 en 18 de Diciembre de 2022, 10:09:49
-
Buenas.
Estoy haciendo una especie de comprobador para ver que un relé funcione correctamente, este relé tiene una salida de 230VAC y quiero conectarle a la salida un LED para ver el relé cierra correctamente.
Quería hacer los mas simple posible, digo pues ya esta unas cuantas resistencias en serie con el led para repartir la potencia y ya esta. Pero el led ilumina poco, entre las resistencias y que solo enciende la mitad de la onda pues se ve poco.
Un requisito es que no ocupe mucho.
Así que bueno he pensado en hacerle una pequeña fuente rectificada para 10mA y que el led encienda y se vea bien iluminado.
el caso es que para 10mA habría que poner una impedancia de unos 23K, si lo hago solo con resistencias serian mas de 2W a disipar, si lo hago con un condensadores seria un condensador (resumiendo las cuentas) seria un condensador de unos 150nF.
Los condensadores de poliéster es muy grande ya que debe de ser de 400V (¿Por cierto estos cuando dicen que el condensador debe ser de 400V es DC verdad? no AC), entonces mi pregunta es un condensador pequeño smd como este serviría:
https://www.mouser.es/ProductDetail/KEMET/C1808C154KCRACTU?qs=sGAEpiMZZMs7ZEmUmaUL0xxPW6lz1ytLH58CEMAlWrw%3D
Así, ahorraría bastante espacio, por que en la misma placa deben ir bastantes sistemas iguales para probar bastantes relés, si tengo que ponerlos de poliester, casi prefiero poner varias resistencias smd para repartir los 23KOhm y 3W.
¿Conocéis otro sistema para probar los relés de manera visual y simple?
un saludo.
-
no se que tanto sirva pero por que no le pones un optoacoplador a la salida del rele así cuando cierre el rele el opto también y del otro lado el led asi puedes poner tu carga y el opto que cada uno consumira lo que tiene que consumir y te das cuenta que si esta cerrando del lado de 230 bueno es algo que se me ocurre
-
Buenas.
Estoy haciendo una especie de comprobador para ver que un relé funcione correctamente, este relé tiene una salida de 230VAC y quiero conectarle a la salida un LED para ver el relé cierra correctamente.
Quería hacer los mas simple posible, digo pues ya esta unas cuantas resistencias en serie con el led para repartir la potencia y ya esta. Pero el led ilumina poco, entre las resistencias y que solo enciende la mitad de la onda pues se ve poco.
Un requisito es que no ocupe mucho.
Así que bueno he pensado en hacerle una pequeña fuente rectificada para 10mA y que el led encienda y se vea bien iluminado.
el caso es que para 10mA habría que poner una impedancia de unos 23K, si lo hago solo con resistencias serian mas de 2W a disipar, si lo hago con un condensadores seria un condensador (resumiendo las cuentas) seria un condensador de unos 150nF.
Los condensadores de poliéster es muy grande ya que debe de ser de 400V (¿Por cierto estos cuando dicen que el condensador debe ser de 400V es DC verdad? no AC), entonces mi pregunta es un condensador pequeño smd como este serviría:
https://www.mouser.es/ProductDetail/KEMET/C1808C154KCRACTU?qs=sGAEpiMZZMs7ZEmUmaUL0xxPW6lz1ytLH58CEMAlWrw%3D
Así, ahorraría bastante espacio, por que en la misma placa deben ir bastantes sistemas iguales para probar bastantes relés, si tengo que ponerlos de poliester, casi prefiero poner varias resistencias smd para repartir los 23KOhm y 3W.
¿Conocéis otro sistema para probar los relés de manera visual y simple?
un saludo.
Me imagino que no puedes o no deseas conectar el led (con su resistencia) en paralelo a la bobina, ya que debe ser de un rango similar 230VAC o deseas comprobar si el contacto del relé verdaderamente está conduciendo.
Sea cual fuese la razón, ¿Has pensado en usar un indicador de neon?
(https://i.ebayimg.com/images/g/k9EAAOSw6zlgNlxy/s-l500.jpg)
-
Me imagino que no puedes o no deseas conectar el led (con su resistencia) en paralelo a la bobina, ya que debe ser de un rango similar 230VAC o deseas comprobar si el contacto del relé verdaderamente está conduciendo.
Sea cual fuese la razón, ¿Has pensado en usar un indicador de neon?
Si, como bien dices es para 230VAC, no conocía estos indicadores, pero son muy grandes para mi aplicación.
no se que tanto sirva pero por que no le pones un optoacoplador a la salida del rele así cuando cierre el rele el opto también y del otro lado el led asi puedes poner tu carga y el opto que cada uno consumira lo que tiene que consumir y te das cuenta que si esta cerrando del lado de 230 bueno es algo que se me ocurre
Con esto me has dado una idea, puedo usar un opcto de estos que tienen dos diodos dentro, como por ejemplo:
https://www.mouser.es/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/SFH6286-3T?qs=xCMk%252BIHWTZM50pvXdeVUUg%3D%3D
le meto una resistencia de entrada de 220K que esto hace que ya solo sean 0,250W una resistecia de medio watio serviria, y a la salida para evitar que solo encienda media onda puedo añadir este sencillo circuito y ya tendrá una señal rectificada, no muy estable pero lo suficiente para que no parpadee el led:
- Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -
Barato, simple y ocupa poco, me gusta gracias.
-
pero son muy grandes para mi aplicación.
¿Y qué tan pequeña debe ser?
(https://pbs.twimg.com/media/FkWDwN3XwAETWRV?format=png&name=900x900)
-
le meto una resistencia de entrada de 220K que esto hace que ya solo sean 0,250W una resistecia de medio watio serviria, y a la salida para evitar que solo encienda media onda puedo añadir este sencillo circuito y ya tendrá una señal rectificada, no muy estable pero lo suficiente para que no parpadee el led:
- Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -
Barato, simple y ocupa poco, me gusta gracias.
ah.. creo entender.... "la potencia " para el led la sacas de la fuente de CC , y no de 220v.
excelente.
pero.. estas seguro de ese esquema ?? a mi me parece que cuando hay 220v >>>> el T de el opto conduce >>>>> pone a masa la base de el T >>>>>> el led se apaga.
eso quieres ??
o que el led prenda cunado rele activado ??
directo , el T. de el opto puede manejar el led... si conseguis opto con 2 diodos emisores y a la salida un T. darlington, vas redondito.
y si no queres esa supuesta oscilacion, un pequeño C . de el lado de el T .
-
https://www.cablepelado.es/luz-led-piloto-de-8mm-220vac-verde?product_id=6142&utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIs46dg8iH_AIV0KfVCh1mSQf_EAQYBCABEgKUT_D_BwE (https://www.cablepelado.es/luz-led-piloto-de-8mm-220vac-verde?product_id=6142&utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIs46dg8iH_AIV0KfVCh1mSQf_EAQYBCABEgKUT_D_BwE)
(https://www.cablepelado.es/intranet/inventario/imagenes/Luz-LED-piloto-de-8mm-220VAC_2.png)
(http://inventable.eu/files/2010/10/led220v_b.jpg)
el neon se funde muchisimo con las tormentas, nunca he savbdo el porque .
-
2,2w reales disipa esa resistencia..... no es para ese ojo de buey flaquito, ni para una placa llena de resistencias si,milares disipando eso.
-
el neon se funde muchisimo con las tormentas, nunca he savbdo el porque .
Me parece que casi cualquier componente conectado directamente a la red de la empresa eléctrica se funde en una tormenta eléctrica o variaciones bruscas de la tensión, por una mala conexión a tierra o un pésimo diseño eléctrico.
Por ejemplo, las fuentes sin transformador que utilizan un capacitor como impedancia, similar a la pregunta original del OP, también denominadas Transformer-less Power Supply, suelen dejar de funcionar luego de algunos meses, y cuando revisas lo que ha ocurrido, te encuentras que el condensador literalmente ha explotado.
Lo que debes colocar una protección en paralelo a la alimentación del circuito, inclusive cualquier solución que decida usar el OP, puede ser un varistor y/o mov, para aumentar la vida útil de los componentes, obviamente sólo alarga un poco más de tiempo, tarde o temprano va comprobar el mismo que va a dejar de funcionar.
(https://components101.com/sites/default/files/inline-images/Applications-of-MOV.png)
-
ah.. creo entender.... "la potencia " para el led la sacas de la fuente de CC , y no de 220v.
excelente.
pero.. estas seguro de ese esquema ?? a mi me parece que cuando hay 220v >>>> el T de el opto conduce >>>>> pone a masa la base de el T >>>>>> el led se apaga.
eso quieres ??
o que el led prenda cunado rele activado ??
directo , el T. de el opto puede manejar el led... si conseguis opto con 2 diodos emisores y a la salida un T. darlington, vas redondito.
y si no queres esa supuesta oscilacion, un pequeño C . de el lado de el T .
Exactamente, la cojo de 12 voltios que tambien tengo en la placa. Quiero que el led encienda cuando el rele este activado (Es normalmente abierto). He simulado el circuito en LTspice y como tiene dos diodos va bien.
El opto por si solo no da para encender el led por que el CTR% creo que esta entre el 63 y 200 creo recordad o así. entonces le meto una resistencia en el pin 1 del opto de 230K, eso hace que ya solo disipe 1/4 de watio aproximadamente, Pero la corriente que circule por la salida del optotransistor será menor de 1mA, por eso añadirle un segundo transistor para que sea este el que maneje los 10mA.
No cojo un opto par darlington, simplemente por que de estos que he puesto el enlace tengo bastantes y no tendría que comprarlos.
pero son muy grandes para mi aplicación.
¿Y qué tan pequeña debe ser?
(https://pbs.twimg.com/media/FkWDwN3XwAETWRV?format=png&name=900x900)
Ese es bastante pequeño, poco mas grande que un led de 5mm un poco alto, pero no importaría, pero no los veo por mouser, digikey o algun proveedor de estos fiable. Supongo que también serán caros no?
https://www.cablepelado.es/luz-led-piloto-de-8mm-220vac-verde?product_id=6142&utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIs46dg8iH_AIV0KfVCh1mSQf_EAQYBCABEgKUT_D_BwE (https://www.cablepelado.es/luz-led-piloto-de-8mm-220vac-verde?product_id=6142&utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIs46dg8iH_AIV0KfVCh1mSQf_EAQYBCABEgKUT_D_BwE)
(https://www.cablepelado.es/intranet/inventario/imagenes/Luz-LED-piloto-de-8mm-220VAC_2.png)
(http://inventable.eu/files/2010/10/led220v_b.jpg)
el neon se funde muchisimo con las tormentas, nunca he savbdo el porque .
Estos si los he usado en algún sistema que se monta en panel, pero en este caso los led deben ir montados en el PCB directamente. En cuanto a el esquema de la resistencia, quiero evitar tirar tanta potencia y calentar tanto además que tengo que montar 5 led como mínimo.
En cuanto a la protección contra tormentas electricas, no es mi caso, no lo necesito, pero en caso de necesitarlo a mi me gusta usar varistores (como en el circuito que muestra 3 mov a la entrada de la fuente) en combinación con tubos de descarga de gas, y/o poner spark gap en el propio PCB.
un saludo.
-
Ese es bastante pequeño, poco mas grande que un led de 5mm un poco alto, pero no importaría, pero no los veo por mouser, digikey o algun proveedor de estos fiable. Supongo que también serán caros no?
Tienes que buscar como lámparas de neón (Neon lamps)
https://www.mouser.com/ProductDetail/Lumex/GT-NG6H1825T?qs=0JU57JYmZju9UmVX%2FL8vWg%3D%3D (https://www.mouser.com/ProductDetail/Lumex/GT-NG6H1825T?qs=0JU57JYmZju9UmVX%2FL8vWg%3D%3D)
https://www.mouser.com/c/optoelectronics/lamps-holders/lamps/?lamp%20type=Neon (https://www.mouser.com/c/optoelectronics/lamps-holders/lamps/?lamp%20type=Neon)
-
Estaba pensando tu caso, ¿Qué tal si usas un diodo de color azul? Los otros diodos necesitan entre 10 a 20 mA, mientras que un azul transparente puedes hacer que brille correctamente con 1 mA.
De esa manera no necesitarías una resistencia de potencia, tal vez de medio watio. Sería de realizar los cálculos con el voltaje DC de una media onda rectificada.
-
es segun como se ponga , el ojo de buey es ( perdon, el neon ) es para 220v ( con resstencia de 220k ) pero da poca luz de frente, si se lo compara con un led se ve fulero.
son los que se usan en buscapolos y pulsadores de pasillo .
-
es segun como se ponga , el ojo de buey es ( perdon, el neon ) es para 220v ( con resstencia de 220k ) pero da poca luz de frente, si se lo compara con un led se ve fulero.
son los que se usan en buscapolos y pulsadores de pasillo .
Para indicar que algo está "energizado" tal vez es suficiente, pero si deseas que sea más llamativo, deberías considerar la opción de usar los diodos azules que te menciono.
-
Estaba pensando tu caso, ¿Qué tal si usas un diodo de color azul? Los otros diodos necesitan entre 10 a 20 mA, mientras que un azul transparente puedes hacer que brille correctamente con 1 mA.
De esa manera no necesitarías una resistencia de potencia, tal vez de medio watio. Sería de realizar los cálculos con el voltaje DC de una media onda rectificada.
Pues tengo led rojo, verde y amarillo, azul no tengo. es cierto que el amarillo se veia un poco mas. En la próxima compra que haga pediré algún diodo azul y blanco para comprobar si se ven correctamente con un 1mA y media onda.
un saludo.
-
Se me ha ocurrido algo mas simple todavía y tengo todos los componentes no tendria que comprar nada:
- Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -
La resistencia de 230K debe ser de 1/2W y el puente de diodos tengo muchos MBS de estos SMD.
un saludo.
-
Se me ha ocurrido algo mas simple todavía y tengo todos los componentes no tendria que comprar nada:
Mas sencillo todavía es lo que te propuso Dominusddr, usar un led de alta luminosidad. Iluminan bien con 1mA (Rserie 230k) y no necesita una alimentación extra.
Por otro lado, en lo que dibujaste no hay aislación entre línea y la fuente de 12V --> Danger!
-
Estaba pensando tu caso, ¿Qué tal si usas un diodo de color azul? Los otros diodos necesitan entre 10 a 20 mA, mientras que un azul transparente puedes hacer que brille correctamente con 1 mA.
De esa manera no necesitarías una resistencia de potencia, tal vez de medio watio. Sería de realizar los cálculos con el voltaje DC de una media onda rectificada.
Pues tengo led rojo, verde y amarillo, azul no tengo. es cierto que el amarillo se veia un poco mas. En la próxima compra que haga pediré algún diodo azul y blanco para comprobar si se ven correctamente con un 1mA y media onda.
un saludo.
Tendrías que usar el circuito propuesto por Sispic:
(https://inventable.eu/files/2010/10/led220v_b.jpg)
Para calcular la resistencia en serie, deberías calcular el voltaje DC de la señal rectificada de media onda que es:
VDC = Vpico / pi.
Donde Vpiico = 1.4142*VRMS = 1.4142*230 = 325.27V
VDC = 325.27/3.1415 = 103.54V.
La resistencia sería:
R = (VDC - Vled)/Iled, donde Vled es aproximadamente 2.5V en uno de color azul y su corriente es 1 mA
R = (103.54 - 2.5)/1mA = 101.036 k que podría ser una resistencia de 100 k.
La potencia que la resistencia consumaría seria:
Pr = Iled*Vr = 1mA * (103.51-2.5) = 0.101W, por lo que con una resistencia de 0.5W sería suficiente.
-
Estaba pensando tu caso, ¿Qué tal si usas un diodo de color azul? Los otros diodos necesitan entre 10 a 20 mA, mientras que un azul transparente puedes hacer que brille correctamente con 1 mA.
De esa manera no necesitarías una resistencia de potencia, tal vez de medio watio. Sería de realizar los cálculos con el voltaje DC de una media onda rectificada.
Pues tengo led rojo, verde y amarillo, azul no tengo. es cierto que el amarillo se veia un poco mas. En la próxima compra que haga pediré algún diodo azul y blanco para comprobar si se ven correctamente con un 1mA y media onda.
un saludo.
Tendrías que usar el circuito propuesto por Sispic:
(https://inventable.eu/files/2010/10/led220v_b.jpg)
Para calcular la resistencia en serie, deberías calcular el voltaje DC de la señal rectificada de media onda que es:
VDC = Vpico / pi.
Donde Vpiico = 1.4142*VRMS = 1.4142*230 = 325.27V
VDC = 325.27/3.1415 = 103.54V.
La resistencia sería:
R = (VDC - Vled)/Iled, donde Vled es aproximadamente 2.5V en uno de color azul y su corriente es 1 mA
R = (103.54 - 2.5)/1mA = 101.036 k que podría ser una resistencia de 100 k.
La potencia que la resistencia consumaría seria:
Pr = Iled*Vr = 1mA * (103.51-2.5) = 0.101W, por lo que con una resistencia de 0.5W sería suficiente.
y encima, no mezcla 220vca con su fuente de VCC .
-
y encima, no mezcla 220vca con su fuente de VCC .
¿Es pregunta o afirmación?
Si es afirmación ¿Qué quiere decir "mezcla"?
-
Estaba pensando tu caso, ¿Qué tal si usas un diodo de color azul? Los otros diodos necesitan entre 10 a 20 mA, mientras que un azul transparente puedes hacer que brille correctamente con 1 mA.
De esa manera no necesitarías una resistencia de potencia, tal vez de medio watio. Sería de realizar los cálculos con el voltaje DC de una media onda rectificada.
Pues tengo led rojo, verde y amarillo, azul no tengo. es cierto que el amarillo se veia un poco mas. En la próxima compra que haga pediré algún diodo azul y blanco para comprobar si se ven correctamente con un 1mA y media onda.
un saludo.
Tendrías que usar el circuito propuesto por Sispic:
(https://inventable.eu/files/2010/10/led220v_b.jpg)
Para calcular la resistencia en serie, deberías calcular el voltaje DC de la señal rectificada de media onda que es:
VDC = Vpico / pi.
Donde Vpiico = 1.4142*VRMS = 1.4142*230 = 325.27V
VDC = 325.27/3.1415 = 103.54V.
La resistencia sería:
R = (VDC - Vled)/Iled, donde Vled es aproximadamente 2.5V en uno de color azul y su corriente es 1 mA
R = (103.54 - 2.5)/1mA = 101.036 k que podría ser una resistencia de 100 k.
La potencia que la resistencia consumaría seria:
Pr = Iled*Vr = 1mA * (103.51-2.5) = 0.101W, por lo que con una resistencia de 0.5W sería suficiente.
y encima, no mezcla 220vca con su fuente de VCC .
Lo que me acabo de dar cuenta, es que el circuito de Sispic, la residencia conduce en ambos ciclos de la señal periódica.
El circuito debería ser así, con el diodo rectificador en serie:
(https://pbs.twimg.com/media/FkhG6lCWQAAocOP?format=png&name=small)
-
Estaba pensando tu caso, ¿Qué tal si usas un diodo de color azul? Los otros diodos necesitan entre 10 a 20 mA, mientras que un azul transparente puedes hacer que brille correctamente con 1 mA.
De esa manera no necesitarías una resistencia de potencia, tal vez de medio watio. Sería de realizar los cálculos con el voltaje DC de una media onda rectificada.
Pues tengo led rojo, verde y amarillo, azul no tengo. es cierto que el amarillo se veia un poco mas. En la próxima compra que haga pediré algún diodo azul y blanco para comprobar si se ven correctamente con un 1mA y media onda.
un saludo.
Tendrías que usar el circuito propuesto por Sispic:
(https://inventable.eu/files/2010/10/led220v_b.jpg)
Para calcular la resistencia en serie, deberías calcular el voltaje DC de la señal rectificada de media onda que es:
VDC = Vpico / pi.
Donde Vpiico = 1.4142*VRMS = 1.4142*230 = 325.27V
VDC = 325.27/3.1415 = 103.54V.
La resistencia sería:
R = (VDC - Vled)/Iled, donde Vled es aproximadamente 2.5V en uno de color azul y su corriente es 1 mA
R = (103.54 - 2.5)/1mA = 101.036 k que podría ser una resistencia de 100 k.
La potencia que la resistencia consumaría seria:
Pr = Iled*Vr = 1mA * (103.51-2.5) = 0.101W, por lo que con una resistencia de 0.5W sería suficiente.
y encima, no mezcla 220vca con su fuente de VCC .
Lo que me acabo de dar cuenta, es que el circuito de Sispic, la residencia conduce en ambos ciclos de la señal periódica.
El circuito debería ser así, con el diodo rectificador en serie:
(https://pbs.twimg.com/media/FkhG6lCWQAAocOP?format=png&name=small)
El peligro de ese circuito es que en la media onda negativa, el voltaje se distribuye entre la resistencia, el diodo rectificador y el led. El voltaje negativo que cae en el led, puede ser mayor al máximo invertido y estropearlo permanentemente.
Por lo que se necesitaría otro diodo en antiparalelo al led como protector, similar al diodo del circuito de Sispic. De esa manera se garantiza que el voltaje inverso en led, no sobre pase los 0.6V, y este diodo no es necesario que sea un rectificador, puede ser el 1N4148.
-
Estaba pensando tu caso, ¿Qué tal si usas un diodo de color azul? Los otros diodos necesitan entre 10 a 20 mA, mientras que un azul transparente puedes hacer que brille correctamente con 1 mA.
De esa manera no necesitarías una resistencia de potencia, tal vez de medio watio. Sería de realizar los cálculos con el voltaje DC de una media onda rectificada.
Pues tengo led rojo, verde y amarillo, azul no tengo. es cierto que el amarillo se veia un poco mas. En la próxima compra que haga pediré algún diodo azul y blanco para comprobar si se ven correctamente con un 1mA y media onda.
un saludo.
Tendrías que usar el circuito propuesto por Sispic:
(https://inventable.eu/files/2010/10/led220v_b.jpg)
Para calcular la resistencia en serie, deberías calcular el voltaje DC de la señal rectificada de media onda que es:
VDC = Vpico / pi.
Donde Vpiico = 1.4142*VRMS = 1.4142*230 = 325.27V
VDC = 325.27/3.1415 = 103.54V.
La resistencia sería:
R = (VDC - Vled)/Iled, donde Vled es aproximadamente 2.5V en uno de color azul y su corriente es 1 mA
R = (103.54 - 2.5)/1mA = 101.036 k que podría ser una resistencia de 100 k.
La potencia que la resistencia consumaría seria:
Pr = Iled*Vr = 1mA * (103.51-2.5) = 0.101W, por lo que con una resistencia de 0.5W sería suficiente.
y encima, no mezcla 220vca con su fuente de VCC .
Lo que me acabo de dar cuenta, es que el circuito de Sispic, la residencia conduce en ambos ciclos de la señal periódica.
El circuito debería ser así, con el diodo rectificador en serie:
(https://pbs.twimg.com/media/FkhG6lCWQAAocOP?format=png&name=small)
El peligro de ese circuito es que en la media onda negativa, el voltaje se distribuye entre la resistencia, el diodo rectificador y el led. El voltaje negativo que cae en el led, puede ser mayor al máximo invertido y estropearlo permanentemente.
Por lo que se necesitaría otro diodo en antiparalelo al led como protector, similar al diodo del circuito de Sispic. De esa manera se garantiza que el voltaje inverso en led, no sobre pase los 0.6V, y este diodo no es necesario que sea un rectificador, puede ser el 1N4148.
Puede ser, se necesitaría un diodo de seguridad, es decir sería así:
(https://pbs.twimg.com/media/FkhLkZFWAAEAsA8?format=png&name=small)
Es decir es el mismo circuito de Sispic, pero con un diodo en serie a todo, para evitar que un voltaje negativo circule con la resistencia y la potencia disipada por la resistencia se la mínima.
-
y encima, no mezcla 220vca con su fuente de VCC .
¿Es pregunta o afirmación?
Si es afirmación ¿Qué quiere decir "mezcla"?
es mas que claro si sigues el hilo a que me referia ......
y referente a el ultimo esquema que estan mirando, estan seguros que con solo 1 semiciclo no se vera el parpadeo ??
-
y encima, no mezcla 220vca con su fuente de VCC .
¿Es pregunta o afirmación?
Si es afirmación ¿Qué quiere decir "mezcla"?
es mas que claro si sigues el hilo a que me referia ......
y referente a el ultimo esquema que estan mirando, estan seguros que con solo 1 semiciclo no se vera el parpadeo ??
Has la prueba y verás que pasa. Y si fuera así, hasta podrías podrías poner un capacitor en paralelo al led. (Uno en el rango de 0.01u F a 1 nF serviría como protección contra cambios bruscos del nivel de voltaje)
-
Rectificar media onda solo te sirve para usar menos diodos, porque si es por disipar menos potencia no tiene sentido porque también ilumina menos.
Además si es por espacio, un puente de diodos tipo DB101 (1A 50V) ocupa muy poco y terminan siendo 3 elementos en total (R220K + DB101 + led)
Comentario:
A las resistencias comunes de carbón de valores altos no les agradan tensiones superiores a ~150V , en esos casos es mejor poner dos en serie.
-
Rectificar media onda solo te sirve para usar menos diodos, porque si es por disipar menos potencia no tiene sentido porque también ilumina menos.
Pero si tienes el suficiente voltaje (con media onda) y la red eléctrica puede proporcionar la corriente necesaria ¿Por qué iluminaría menos?
-
Comentario:
A las resistencias comunes de carbón de valores altos no les agradan tensiones superiores a ~150V , en esos casos es mejor poner dos en serie.
Busqué una resistencia barata en mouser de 100k y encontré una de 0.6W a 10 ctvs de dolar:
https://www.mouser.com/ProductDetail/YAGEO/MF0207FRE52-100K?qs=sGAEpiMZZMtlubZbdhIBIGLlr6zM66%2FacvSf%2FQN%252B1DM%3D (https://www.mouser.com/ProductDetail/YAGEO/MF0207FRE52-100K?qs=sGAEpiMZZMtlubZbdhIBIGLlr6zM66%2FacvSf%2FQN%252B1DM%3D)
Según el fabricante, puede trabajar a un voltaje de 350V.
(https://pbs.twimg.com/media/Fkl7yDlXEAAKgIf?format=jpg&name=medium)
-
...
Pero si tienes el suficiente voltaje (con media onda) y la red eléctrica puede proporcionar la corriente necesaria ¿Por qué iluminaría menos?
Porque conduce solo el 50% del tiempo, lo que vas a percibir es aproximadamente la mitad de luz ("aproximadamente" porque la respuesta del ojo no es lineal)
-
...
Pero si tienes el suficiente voltaje (con media onda) y la red eléctrica puede proporcionar la corriente necesaria ¿Por qué iluminaría menos?
Porque conduce solo el 50% del tiempo, lo que vas a percibir es aproximadamente la mitad de luz ("aproximadamente" porque la respuesta del ojo no es lineal)
Claro por eso el voltaje DC, es equivalente a una fuente de DC de 103 V aproximadamente. Generalmente hacen los cálculos con el RMS (230V) y de ahí que no consiguen el máximo brillo. Lo que podría pasar es lo que dice el OP que se vería que se prende y apaga, pero no creo que eso sucede. Recuerdo que alguna vez si lo hice y no se veía parpadear el led.
Lo que le queda al OP es experimentar y contarnos que sucedió.
-
... Lo que podría pasar es lo que dice el OP que se vería que se prende y apaga, pero no creo que eso sucede. Recuerdo que alguna vez si lo hice y no se veía parpadear el led....
Media onda te parpadea a 25Hz, que es la frecuencia usada en cine y televisión clásicos justamente porque el ojo ya no lo percibe.
Lo que sí pasa es que si hay vibración o movimiento se recontra nota y encima es desagradable. Es por esto que en los indicadores de led en vehículos se prefería no multiplexar.
-
... Lo que podría pasar es lo que dice el OP que se vería que se prende y apaga, pero no creo que eso sucede. Recuerdo que alguna vez si lo hice y no se veía parpadear el led....
Media onda te parpadea a 25Hz, que es la frecuencia usada en cine y televisión clásicos justamente porque el ojo ya no lo percibe.
Lo que sí pasa es que si hay vibración o movimiento se recontra nota y encima es desagradable. Es por esto que en los indicadores de led en vehículos se prefería no multiplexar.
La frecuencia sigue siendo de 50Hz, piénsalo bien.
Ahora bien, si con 50Hz ve el parpadeo, tendría que poner un capacitor en paralelo al led. El voltaje que cae en el LED es muy pequeño, así que no necesita un gran capacitor.
-
...
La frecuencia sigue siendo de 50Hz, piénsalo bien.
:mrgreen: Perdón, perdón... Se me mezclaron los números, sí señor, son 50Hz.
Ahora bien, si con 50Hz ve el parpadeo, tendría que poner un capacitor en paralelo al led. El voltaje que cae en el LED es muy pequeño, así que no necesita un gran capacitor.
Da igual con condensador que sin, lo que importa es la corriente promedio en el led, que es la misma que la de la resistencia (en valor absoluto)
-
Da igual con condensador que sin, lo que importa es la corriente promedio en el led, que es la misma que la de la resistencia (en valor absoluto)
Pero el condensador sería quien proporcione la corriente en la zona que corresponde al ciclo negativo.
Pero sigo opinando que el OP debería experimentar, y sacar sus conclusiones.
Si tuviera tiempo, me pondría a realizar pruebas por mi cuenta, no me parece algo difícil de crear en casa y obtener resultados.
-
...
Pero el condensador sería quien proporcione la corriente en la zona que corresponde al ciclo negativo.
No se carga por arte de magia sino con parte de la corriente que iba al led. La corriente promedio es la misma.
-
...
Pero el condensador sería quien proporcione la corriente en la zona que corresponde al ciclo negativo.
No se carga por arte de magia sino con parte de la corriente que iba al led. La corriente promedio es la misma.
¿No se cargará en el semciclo positivo mediante o atreves de la resistencia?
Es decir analogo a esto:
En el ciclo positivo, la corriente fluye tanto por el led y por el capacitor cargtándolo:
(https://pbs.twimg.com/media/Fkmovu2WIAI98In?format=png&name=900x900)
Y en el ciclo negativo, el capacitor descarga su energía en el led:
(https://pbs.twimg.com/media/Fkmo5qqWYAEL3vo?format=jpg&name=medium)
-
Nada que ver. Acá vos tenés una resistencia de valor alto en serie.
Simulalo y convencete.
-
Nada que ver. Acá vos tenés una resistencia de valor alto en serie.
Simulalo y convencete.
Sin capacitor:
(https://pbs.twimg.com/media/FkmzhL9XkAAabXs?format=png&name=large)
Con capacitor:
(https://pbs.twimg.com/media/FkmznW9XEAIKJVc?format=png&name=large)
-
Cuales son tus conclusiones?
-
Cuales son tus conclusiones?
El condensador si se carga en el semiciclo positivo y si se descarga en el led en el ciclo negativo de la señal de voltaje AC.
EL voltaje sobre el led y la corriente que pasan por el son los correctos y necesarios para que brille correctamente.
-
A lo que voy es que la corriente promedio, y por lo tanto el brillo del led es el mismo con o sin condensador.
-
A lo que voy es que la corriente promedio, y por lo tanto el brillo del led es el mismo con o sin condensador.
ehhh yo leí algo que no se carga el capacitor por un "valor alto en serie"
Ahora bien, la corriente promedio sin el capacitor deberían ser también oscilante. Y el promedio o valor medio es el valor de la integral dividido para el periodo, y seguramente debe ser menor, ya que con el capacitor el voltaje ya no es periódico.
-
A lo que voy es que la corriente promedio, y por lo tanto el brillo del led es el mismo con o sin condensador.
ehhh yo leí algo que no se carga el capacitor por un "valor alto en serie"
Ahora bien, la corriente promedio sin el capacitor deberían ser también oscilante. Y el promedio o valor medio es el valor de la integral dividido para el periodo, y seguramente debe ser menor, ya que con el capacitor el voltaje ya no es periódico.
Yo también leí la afirmación de que el capacitor no se carga, ni con magia. Y con la simulación quedó demostrado que no era así.
Lo que tal vez no estás considerando es que sin el capacitor hay dos corrientes, una de DC y otra de AC, y el amperímetro que has puesto te mide solo la DC.
Y como afirmas, el voltaje DC es la integral de un periodo dividido para un periodo.
(http://d1oqwsnd25kjn6.cloudfront.net/production/files/3179/original/Ave_Value_of_Function_eqv2.jpg?1359142198)
Y obviamente ese valor es menor que si la corriente fuese constante, de ahí que brille menos.
-
A lo que voy es que la corriente promedio, y por lo tanto el brillo del led es el mismo con o sin condensador.
ehhh yo leí algo que no se carga el capacitor por un "valor alto en serie"
Ahora bien, la corriente promedio sin el capacitor deberían ser también oscilante. Y el promedio o valor medio es el valor de la integral dividido para el periodo, y seguramente debe ser menor, ya que con el capacitor el voltaje ya no es periódico.
Yo también leí la afirmación de que el capacitor no se carga, ni con magia. Y con la simulación quedó demostrado que no era así.
Lo que tal vez no estás considerando es que sin el capacitor hay dos corrientes, una de DC y otra de AC, y el amperímetro que has puesto te mide solo la DC.
Y como afirmas, el voltaje DC es la integral de un periodo dividido para un periodo.
(http://d1oqwsnd25kjn6.cloudfront.net/production/files/3179/original/Ave_Value_of_Function_eqv2.jpg?1359142198)
Y obviamente ese valor es menor que si la corriente fuese constante, de ahí que brille menos.
Por eso estoy utilizando el valor DC de la señal de 240VAC rectificado medio ciclo, que equivale a 130V DC aproximadamente.
El diodo brillaría correctamente, sin embargo como digo, el OP debe hacer unas pruebas para determinar si con los valores calculados, el diodo led azul, brilla o no correctamente, y de paso que ponga o no el capacitor para ver si hay algún cambio o mejora.
-
...
ehhh yo leí algo que no se carga el capacitor por un "valor alto en serie"
Leiste "valor alto en serie" pero entendiste cualquier cosa. Me refiero a que el ejemplo no sirve porque en este caso el diodo tiene en serie una resistencia alta.
Ahora bien, la corriente promedio sin el capacitor deberían ser también oscilante. Y el promedio o valor medio es el valor de la integral dividido para el periodo,
Brillante
y seguramente debe ser menor, ya que con el capacitor el voltaje ya no es periódico.
Las conclusiones las tenés que hacer para régimen permanente.
-
Leiste "valor alto en serie" pero entendiste cualquier cosa. Me refiero a que el ejemplo no sirve porque en este caso el diodo tiene en serie una resistencia alta.
Creo que no tienes la capacidad de explicar, también a veces ese es el problema de utilizar texto para expresar ideas.
Dices ahora que el diodo tiene una resistencia alta (interna me imagino)
Si es así ¿Por qué no se cargaría el capacitor si están en paralelo? (Led y capacitor)
Y en el ciclo negativo, si el diodo tiene una resistencia alta, el condensador, no se descargaría rápidamente.
-
Nada que ver. Acá vos tenés una resistencia de valor alto en serie.
Simulalo y convencete.
Acá dice que tiene una resistencia alta en serie , en respuesta a la pregunta si el capacitor se carga en el ciclo positivo
Luego cambia de afirmación, la verdad tampoco lo entiendo, Eduardo en cosas puntuales se le entiende en el foro, en otras cosas, es como que está confundido de alguna manera o trata de confundir, o no admite que se equivocó.
La simulación, que el mismo sugirió, se ve claramente que el capacitor se carga en el ciclo positivo y se descarga en el ciclo negativo.
-
Alguien, ya lo ha hecho con una resistencia de 100k, y 220AC, y funciona bien.
Tal vez faltaría el diodo de protección anti paralelo como sugiere Anita.
:P
-
...
Creo que no tienes la capacidad de explicar, también a veces ese es el problema de utilizar texto para expresar ideas.
Dices ahora que el diodo tiene una resistencia alta (interna me imagino)
Definitivamente sos imbécil.
-
Alguien, ya lo ha hecho con una resistencia de 100k, y 220AC, y funciona bien.
Tal vez faltaría el diodo de protección anti paralelo como sugiere Anita.
:P
Acá tienes un video similar, y en el momento 15:24 se puede ver que aparece un voltaje negativo en el led en el semi ciclo negativo. Ese voltaje puede ser peligroso y podría ser mayor al que debería soportar el led, de ahí la necesidad del diodo de protección por si acaso.
-
...
Creo que no tienes la capacidad de explicar, también a veces ese es el problema de utilizar texto para expresar ideas.
Dices ahora que el diodo tiene una resistencia alta (interna me imagino)
Definitivamente sos imbécil.
(https://pbs.twimg.com/media/E0CCGK_WUAAUPtq.jpg)
-
Alguien, ya lo ha hecho con una resistencia de 100k, y 220AC, y funciona bien.
Tal vez faltaría el diodo de protección anti paralelo como sugiere Anita.
:P
Acá tienes un video similar, y en el momento 15:24 se puede ver que aparece un voltaje negativo en el led en el semi ciclo negativo. Ese voltaje puede ser peligroso y podría ser mayor al que debería soportar el led, de ahí la necesidad del diodo de protección por si acaso.
Este video está mas interesante, sobre todo porque utiliza el osciloscopio para ver las formas de onda. ((:-))
-
...
Creo que no tienes la capacidad de explicar, también a veces ese es el problema de utilizar texto para expresar ideas.
Dices ahora que el diodo tiene una resistencia alta (interna me imagino)
Definitivamente sos imbécil.
(https://pbs.twimg.com/media/E0CCGK_WUAAUPtq.jpg)
(https://i.pinimg.com/originals/a6/79/9b/a6799badb25d908fd8a8ad4622f8b7be.gif)
-
...
Creo que no tienes la capacidad de explicar, también a veces ese es el problema de utilizar texto para expresar ideas.
Dices ahora que el diodo tiene una resistencia alta (interna me imagino)
Definitivamente sos imbécil.
Eduardo2 tiene restringido el acceso al foro durante 5 días.
-
Creo que deberíamos ir cerrando esto por que el post ya se ha desviado de su cometido.
Ya he podido hacer las pruebas físicas y este es el resultado circuito y conclusiones que mas me han convencido:
- Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -
He sustituido la resistencia en serie con un condensador, para que no caliente ni consuma potencia activa, la impedancia del condensador en alterna es Xc=1/2*pi*f*C.
Por eso he añadido el diodo 1n4148W, para que conduzca la onda completa de lo contrario, la ecuación no se podría aplicar. Para sacar los 10mA (unos ~22K), serian unos 140nF (el valor mas cercano comercial 150nF) y he colocado un condensador "pequeño" smd especial para 250VAC ( https://www.mouser.es/datasheet/2/212/1/KEM_C1099_250_VAC_SMD-1701763.pdf )
La resistencia R1 es para limitar la corriente en caso de que el relé cierre en lo mas alto de la onda. y la resistencia de 1Meg la típica para que no se quede cargado el condensador cuando el rele se abra.
No parpadea e ilumina bien, lo suficiente para que lo vea un operario y sepa que el relé funciona correctamente, además con ese condensador y las resistencias SMD que no necesitan mas de 1/8W (0805) el circuito es bastante reducido.
un saludo.
-
Creo que deberíamos ir cerrando esto por que el post ya se ha desviado de su cometido.
Ya he podido hacer las pruebas físicas y este es el resultado circuito y conclusiones que mas me han convencido:
- Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -
He sustituido la resistencia en serie con un condensador, para que no caliente ni consuma potencia activa, la impedancia del condensador en alterna es Xc=1/2*pi*f*C.
Por eso he añadido el diodo 1n4148W, para que conduzca la onda completa de lo contrario, la ecuación no se podría aplicar. Para sacar los 10mA (unos ~22K), serian unos 140nF (el valor mas cercano comercial 150nF) y he colocado un condensador "pequeño" smd especial para 250VAC ( https://www.mouser.es/datasheet/2/212/1/KEM_C1099_250_VAC_SMD-1701763.pdf )
La resistencia R1 es para limitar la corriente en caso de que el relé cierre en lo mas alto de la onda. y la resistencia de 1Meg la típica para que no se quede cargado el condensador cuando el rele se abra.
No parpadea e ilumina bien, lo suficiente para que lo vea un operario y sepa que el relé funciona correctamente, además con ese condensador y las resistencias SMD que no necesitan mas de 1/8W (0805) el circuito es bastante reducido.
un saludo.
Si algún momento ese condensador C1 explota, seguramente se deba una sobre tensión por una tormenta eléctrica. Deberías usar un varistor y un fusible para prevenir ese problema.
-
...
Creo que no tienes la capacidad de explicar, también a veces ese es el problema de utilizar texto para expresar ideas.
Dices ahora que el diodo tiene una resistencia alta (interna me imagino)
Definitivamente sos imbécil.
jaaa.. no soy el unico que ha perdido la paciencia en esta vida...
yo vengo leyendo este tema, por que para mi "intuitivamente" me parece que eduardo tiene razon.
cuando esta el semiciclo activo, si van a esperar que se cargue el capacitor, pues, sera esa corriente que se va a el capacitor y no a el led.
recuerden que estan alimentando a el led con corriente minima.
la R. alta que dice eduardo obvio es la de 100 k en serie .
yo no me manjeo con simuladores, pero me parece rtan raro , esa simulacion, cero ripple... todo el semiciclo inactivo , cero riple...... ese capacitor es machazo, se banca mantener a el led alimentado sin que caig ala tension en lo mas minimo....
EDITO. , YA LO ENTENDI:
soy medio lelo y estoy limitado por las ecuaciones que yo manejo ( pero me doy maña ) ..
por eso en la simulacion al inicio tengo una rampa de carga, es el capacitor, y hace que demore en cargar el C. y en iluminar el led ( igual un tiempo casi impreceptible ) .
el led a 2,2 mA y 3 v equivale a una resistencia o carga equivalente a a 1,36 k
eso me da que el tao que es R*C ( simplificando ) >>> 1,36k * 100 uF que es el electrolitico que pusieron.>>> 0,136 segundos
siendo que todo el tiempo de inaccion de la fuente es medio ciclo o sea 0,01 segundo
le sobra paño a el electrolitico .
por eso si , esta perfecto el tema, intuitivamente no lo veia, pero si...
-
Creo que deberíamos ir cerrando esto por que el post ya se ha desviado de su cometido.
Ya he podido hacer las pruebas físicas y este es el resultado circuito y conclusiones que mas me han convencido:
- Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -
He sustituido la resistencia en serie con un condensador, para que no caliente ni consuma potencia activa, la impedancia del condensador en alterna es Xc=1/2*pi*f*C.
Por eso he añadido el diodo 1n4148W, para que conduzca la onda completa de lo contrario, la ecuación no se podría aplicar. Para sacar los 10mA (unos ~22K), serian unos 140nF (el valor mas cercano comercial 150nF) y he colocado un condensador "pequeño" smd especial para 250VAC ( https://www.mouser.es/datasheet/2/212/1/KEM_C1099_250_VAC_SMD-1701763.pdf )
La resistencia R1 es para limitar la corriente en caso de que el relé cierre en lo mas alto de la onda. y la resistencia de 1Meg la típica para que no se quede cargado el condensador cuando el rele se abra.
No parpadea e ilumina bien, lo suficiente para que lo vea un operario y sepa que el relé funciona correctamente, además con ese condensador y las resistencias SMD que no necesitan mas de 1/8W (0805) el circuito es bastante reducido.
un saludo.
Si algún momento ese condensador C1 explota, seguramente se deba una sobre tensión por una tormenta eléctrica. Deberías usar un varistor y un fusible para prevenir ese problema.
he leido eso varias veces... de que el c1 explota.. yo los veo mucho en aparatos electronicos simples, como automaticos de luces, timers, relojes, y la verdad, nunca vi que exploten ....
quizas por que trabajo en edificios, y imagino hay pararrayos ,.... quizas en el campo ...
el problema que veo en los c1 ( capacitores para fuentes a C) , en general tipo poliester metalizados y similares, es que van perdiendo el valor.... cada vez menso capacidad, hasta que el equipo de ja de funcionar.
eso si es un clasico.
pero explotar o similares, o ponerse en corto.. nunca...
-
Creo que deberíamos ir cerrando esto por que el post ya se ha desviado de su cometido.
Ya he podido hacer las pruebas físicas y este es el resultado circuito y conclusiones que mas me han convencido:
- Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -
He sustituido la resistencia en serie con un condensador, para que no caliente ni consuma potencia activa, la impedancia del condensador en alterna es Xc=1/2*pi*f*C.
Por eso he añadido el diodo 1n4148W, para que conduzca la onda completa de lo contrario, la ecuación no se podría aplicar. Para sacar los 10mA (unos ~22K), serian unos 140nF (el valor mas cercano comercial 150nF) y he colocado un condensador "pequeño" smd especial para 250VAC ( https://www.mouser.es/datasheet/2/212/1/KEM_C1099_250_VAC_SMD-1701763.pdf )
La resistencia R1 es para limitar la corriente en caso de que el relé cierre en lo mas alto de la onda. y la resistencia de 1Meg la típica para que no se quede cargado el condensador cuando el rele se abra.
No parpadea e ilumina bien, lo suficiente para que lo vea un operario y sepa que el relé funciona correctamente, además con ese condensador y las resistencias SMD que no necesitan mas de 1/8W (0805) el circuito es bastante reducido.
un saludo.
buen circuito, a veces uno diria: puedo sacr de el mismo C1 el doble de corriente, conun puente de diodos en vez de un solo diodo.. pero para esos valores, el c1 es igual de tamaño o casi y sale lo mismo, sea de 100 nf o de 22o nf o de 150 nF
-
yo no me manjeo con simuladores, pero me parece rtan raro , esa simulacion, cero ripple... todo el semiciclo inactivo , cero riple...... ese capacitor es machazo, se banca mantener a el led alimentado sin que caig ala tension en lo mas minimo....
Creo que le falta "zoom" a la imagen
(https://pbs.twimg.com/media/FktXTUGXkAIm33e?format=png&name=medium)
-
te puse en una respuesta anterior que ya lo comprendi..
a veces me cuesta, intuitivamente primero pense mal, que las corrientes se dividian ( y si, esta el electrolitico por una rama y el led por la otra) .
pero como puse :
EDITO. , YA LO ENTENDI:
soy medio lelo y estoy limitado por las ecuaciones que yo manejo ( pero me doy maña ) ..
por eso en la simulacion al inicio tengo una rampa de carga, es el capacitor, y hace que demore en cargar el C. y en iluminar el led ( igual un tiempo casi impreceptible ) .
el led a 2,2 mA y 3 v equivale a una resistencia o carga equivalente a a 1,36 k
eso me da que el tao que es R*C ( simplificando ) >>> 1,36k * 100 uF que es el electrolitico que pusieron.>>> 0,136 segundos
siendo que todo el tiempo de inaccion de la fuente es medio ciclo o sea 0,01 segundo
le sobra paño a el electrolitico .
por eso si , esta perfecto el tema, intuitivamente no lo veia, pero si...
-
notaron algo de estas fuentes:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=51393.0;attach=32504
ufa, no se pegar el dibujo.
pero fijense, imaginen que necesitan una fuente a C, que entregue 10 mA para su aplicacion.
y ademas, quieren otros 10 mA para led que señalice que hay tension.
usan ese esquema, con el led por un lado , pero el otro diodo, que si o si debe estar, para recargar a el C1 lo usan , esa energia la usan para su aplicacion.
no neecesitan un C1 el doble de grande .
aunque tambien pueden usar un puente completo y chau, ya tienen el doble de corriente y negativo comun.
a veces vale l apena , otras no .
-
yo vengo leyendo este tema, por que para mi "intuitivamente" me parece que eduardo tiene razon.
cuando esta el semiciclo activo, si van a esperar que se cargue el capacitor, pues, sera esa corriente que se va a el capacitor y no a el led.
recuerden que estan alimentando a el led con corriente minima.
Tal vez no se está considerando algo en la simulación, como la resistencia de fuga, u alguna otra cosa, porque la constante tau del capacitor y la resistencia da como 10 segundos, y ahí se ve que el diodo capacitor se carga en unos milisegundos se carga al máximo.
Pero la idea del capacitor era para eliminar el supuesto parpadeo del led, pero no es necesario, por ejemplo, en este video, se puede ver el parpadeo, ya que captura el video a cámara lenta (el autor del video describe eso) Minuto 7:25:
-
yo hace poco hice pruebas, y la maxima V. inversa de un led si bien no era de 5 v como dice en las datasheet, pero tampoco era que soportaba 311 v ... las pruebas que hice fueron con una resistencia limitadora de gran valor, para proteger...
y no paso nada... o sea, me di la tension de ruptura, pero el led no se jorobo...no se donde lo anote.
lo que no se ( siempre me parecio raro, en esos videos, como le meten solo una R y un diodo y chau.
hasta he visto a alguno meterle solo el led y la R y a 220v .
como decia, lo que no se es si el led en inversa "ROMPE" o sea, entra en avalancha, pero quizas no se queme, por que no olviden que hay uan resistencia que limita la corriente.
al final, el led si se supera su V. inversa, termina actuando como un DZ , y si se limita la corriente, se supone no deberia de pasar anda... o me equivoco ??
los zener trabajan asi: rompiendo su Vmax. inversa, y se la bancan, simpre que no se superen sus parametros. , o no ??
quizas, uno se esta rompiendo el coco al cuete y se puede mandar asi de una la resistencia con el led a 220v, sin diodo alguno, ya que es la misma resistencia la que limita / prottege y mas si se lo trabaja con corrientes minimas, o sea menos de unos pocos mA .
-
he leido eso varias veces... de que el c1 explota.. yo los veo mucho en aparatos electronicos simples, como automaticos de luces, timers, relojes, y la verdad, nunca vi que exploten ....
quizas por que trabajo en edificios, y imagino hay pararrayos ,.... quizas en el campo ...
el problema que veo en los c1 ( capacitores para fuentes a C) , en general tipo poliester metalizados y similares, es que van perdiendo el valor.... cada vez menso capacidad, hasta que el equipo de ja de funcionar.
eso si es un clasico.
pero explotar o similares, o ponerse en corto.. nunca...
Yo recuerdo que trabaje en la juventud en una empresa que coloca lectores de tarjeta RFIF, para abrir puertas en los cuartos de un hotel. La fuente del lector lo habían diseñado sin transformador, es decir similar al circuito que utiliza un capacitor en serie como impedancia para provocar una caída de tensión.
El capacitor era de 400V, 0.1 uF, y recuerdo que tenían problemas porque el susodicho capacitor, explotaba, y me parece, no recuerdo muy bien, es que no tenía protección de un varistor y/o MOV, solo un simple fusible.
-
he leido eso varias veces... de que el c1 explota.. yo los veo mucho en aparatos electronicos simples, como automaticos de luces, timers, relojes, y la verdad, nunca vi que exploten ....
quizas por que trabajo en edificios, y imagino hay pararrayos ,.... quizas en el campo ...
el problema que veo en los c1 ( capacitores para fuentes a C) , en general tipo poliester metalizados y similares, es que van perdiendo el valor.... cada vez menso capacidad, hasta que el equipo de ja de funcionar.
eso si es un clasico.
pero explotar o similares, o ponerse en corto.. nunca...
Yo recuerdo que trabaje en la juventud en una empresa que coloca lectores de tarjeta RFIF, para abrir puertas en los cuartos de un hotel. La fuente del lector lo habían diseñado sin transformador, es decir similar al circuito que utiliza un capacitor en serie como impedancia para provocar una caída de tensión.
El capacitor era de 400V, 0.1 uF, y recuerdo que tenían problemas porque el susodicho capacitor, explotaba, y me parece, no recuerdo muy bien, es que no tenía protección de un varistor y/o MOV, solo un simple fusible.
mira, en los automaticos de luecs, les ponen de 250 v , y no les pasa eso.
se suelen usar entre 0,33 a 1 uF .
que raro eso...
yo hace 30 años que meto mano en esas fuentes...
encima, un equipo con un C1 = 100 nF que vos mencionas.... poca energia.... raro...
yo cuando veo fallas asi , lo que hago es juntar varias placas, a una caja, y cuando tengo varias las estudio..
quizas era un lote de C1 malisimos... no se me ocurre otra.... la carga no puede ser ( el circuito) , asi que no queda otra que sean los C.
-
he leido eso varias veces... de que el c1 explota.. yo los veo mucho en aparatos electronicos simples, como automaticos de luces, timers, relojes, y la verdad, nunca vi que exploten ....
quizas por que trabajo en edificios, y imagino hay pararrayos ,.... quizas en el campo ...
el problema que veo en los c1 ( capacitores para fuentes a C) , en general tipo poliester metalizados y similares, es que van perdiendo el valor.... cada vez menso capacidad, hasta que el equipo de ja de funcionar.
eso si es un clasico.
pero explotar o similares, o ponerse en corto.. nunca...
Yo recuerdo que trabaje en la juventud en una empresa que coloca lectores de tarjeta RFIF, para abrir puertas en los cuartos de un hotel. La fuente del lector lo habían diseñado sin transformador, es decir similar al circuito que utiliza un capacitor en serie como impedancia para provocar una caída de tensión.
El capacitor era de 400V, 0.1 uF, y recuerdo que tenían problemas porque el susodicho capacitor, explotaba, y me parece, no recuerdo muy bien, es que no tenía protección de un varistor y/o MOV, solo un simple fusible.
mira, en los automaticos de luecs, les ponen de 250 v , y no les pasa eso.
se suelen usar entre 0,33 a 1 uF .
que raro eso...
yo hace 30 años que meto mano en esas fuentes...
encima, un equipo con un C1 = 100 nF que vos mencionas.... poca energia.... raro...
yo cuando veo fallas asi , lo que hago es juntar varias placas, a una caja, y cuando tengo varias las estudio..
quizas era un lote de C1 malisimos... no se me ocurre otra.
Me parece que era cuando había tormentas eléctricas que por ahí llegaba un valor tan alto en la red eléctrica que el voltaje sobre el capacitor sobre pasaba los 400VAC
-
notaron algo de estas fuentes:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=51393.0;attach=32504
ufa, no se pegar el dibujo.
pero fijense, imaginen que necesitan una fuente a C, que entregue 10 mA para su aplicacion.
y ademas, quieren otros 10 mA para led que señalice que hay tension.
usan ese esquema, con el led por un lado , pero el otro diodo, que si o si debe estar, para recargar a el C1 lo usan , esa energia la usan para su aplicacion.
no neecesitan un C1 el doble de grande .
aunque tambien pueden usar un puente completo y chau, ya tienen el doble de corriente y negativo comun.
a veces vale l apena , otras no .
Tal vez sea de utilidad:
(https://pbs.twimg.com/media/Fktcc3rXkAE4XmU?format=png&name=small)
Fuente: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/01146B.pdf (https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/01146B.pdf)
-
Me parece que era cuando había tormentas eléctricas que por ahí llegaba un valor tan alto en la red eléctrica que el voltaje sobre el capacitor sobre pasaba los 400VAC
te lo dejo a vos, que lo pienses vos:
si fuera culpa de las tormentas electricas , entonces, cuando hay tormentas, se quemarian tambien otras cosas... dudo que todos los aparatos tengan varistores, todos todos...
si solo se quema eso , es por que algo ahi andaba mal...
vos recordas que explotaban ?? que estaban fisicamente / visiblemente dañados ???
-
Me parece que era cuando había tormentas eléctricas que por ahí llegaba un valor tan alto en la red eléctrica que el voltaje sobre el capacitor sobre pasaba los 400VAC
te lo dejo a vos, que lo pienses vos:
si fuera culpa de las tormentas electricas , entonces, cuando hay tormentas, se quemarian tambien otras cosas... dudo que todos los aparatos tengan varistores, todos todos...
si solo se quema eso , es por que algo ahi andaba mal...
vos recordas que explotaban ?? que estaban fisicamente / visiblemente dañados ???
Estaban hinchados, inflados como globos. En otros sólo las "patas" o terminales quedaban en la placa. Nunca vi señales de carbonización. Lo que se dañaba también era un regulador LM7805, otras veces sobrevivían.
La red era de 120VAC.
-
notaron algo de estas fuentes:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=51393.0;attach=32504
ufa, no se pegar el dibujo.
pero fijense, imaginen que necesitan una fuente a C, que entregue 10 mA para su aplicacion.
y ademas, quieren otros 10 mA para led que señalice que hay tension.
usan ese esquema, con el led por un lado , pero el otro diodo, que si o si debe estar, para recargar a el C1 lo usan , esa energia la usan para su aplicacion.
no neecesitan un C1 el doble de grande .
aunque tambien pueden usar un puente completo y chau, ya tienen el doble de corriente y negativo comun.
a veces vale l apena , otras no .
Tal vez sea de utilidad:
(https://pbs.twimg.com/media/Fktcc3rXkAE4XmU?format=png&name=small)
Fuente: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/01146B.pdf (https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/01146B.pdf)
yo vi esas hojas, y dedique un tiempo a hacer prubeas, por que unas placas se me quemaron...
tambien , con fuente a C .
alguna el dz , otras el ci 555 que usaba.
asi que me puse a hacer pruebas y ver el tema.
fijate que incluso el electrolitico sumado a la Rserie con el C1 ayudan muchisimo a los transitorios.
pero muchisimo.
ya que se forma un filtro o retardo que se come a cualquier transitorio.
yo no podia medirlo, por que no tenia osciloscopio, pero probaba verificando : si usaba en mi circuito un C1 = 0,47 uF le iba poniendo protecciones y genraba en cada caso falsos contactos a proposito.
y veia cuando se quemaba el Dz o le ponia de carga un led, que son bastante sensibles.
y si verificaba algo que seriva, pues entonces cambiaba el C1 por uno de 2,2 uF ( mucha mas energia ) y verificaba si se lo bancaba.
es obvio que el mismo dz no se la banca en temperatura en tiempos largos, pero yo probaba transitorios, o sea hacia falsos contacots segundos y apagaba un rato.
el tema de las R. serie y el electrolitico eran fundamentales.
o sea, una R. serie como ponen todos , en serie con el C1 .
y luego otra R .serie, despues de el puente de diodos y antes de el conjunto Dz // electrolitico.
-
Me parece que era cuando había tormentas eléctricas que por ahí llegaba un valor tan alto en la red eléctrica que el voltaje sobre el capacitor sobre pasaba los 400VAC
te lo dejo a vos, que lo pienses vos:
si fuera culpa de las tormentas electricas , entonces, cuando hay tormentas, se quemarian tambien otras cosas... dudo que todos los aparatos tengan varistores, todos todos...
si solo se quema eso , es por que algo ahi andaba mal...
vos recordas que explotaban ?? que estaban fisicamente / visiblemente dañados ???
Estaban hinchados, inflados como globos. En otros sólo las "patas" o terminales quedaban en la placa. Nunca vi señales de carbonización. Lo que se dañaba también era un regulador LM7805, otras veces sobrevivían.
La red era de 120VAC.
no se deberia de quemar el C1 .
pero usar un regulador de 3 patas, ese es un regulador serie...
no lo veo ni a palos, con fuente a C1 debe ir una carga o un dz, algo que permita drenar al corriente, que genere consumo para estabailizar la tension.
un regulador serie se abre....
si no tenes consumo de la carga.. que pasa ??
no puedo creer que hayan hecho C1 >>>> puente de diodos >>>> electrolitico >>> regulador serie..
fijate de probarlo / simularlo.
si el circuito no consume, entonces, en la entrada de el regulador serie se dispara la tension.
no va algo serie con una fuente a C.
igual, se deberia de estropear el circuito, no el C1 .
-
notaron algo de estas fuentes:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=51393.0;attach=32504
ufa, no se pegar el dibujo.
pero fijense, imaginen que necesitan una fuente a C, que entregue 10 mA para su aplicacion.
y ademas, quieren otros 10 mA para led que señalice que hay tension.
usan ese esquema, con el led por un lado , pero el otro diodo, que si o si debe estar, para recargar a el C1 lo usan , esa energia la usan para su aplicacion.
no neecesitan un C1 el doble de grande .
aunque tambien pueden usar un puente completo y chau, ya tienen el doble de corriente y negativo comun.
a veces vale l apena , otras no .
Tal vez sea de utilidad:
(https://pbs.twimg.com/media/Fktcc3rXkAE4XmU?format=png&name=small)
Fuente: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/01146B.pdf (https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/01146B.pdf)
yo vi esas hojas, y dedique un tiempo a hacer prubeas, por que unas placas se me quemaron...
tambien , con fuente a C .
alguna el dz , otras el ci 555 que usaba.
asi que me puse a hacer pruebas y ver el tema.
fijate que incluso el electrolitico sumado a la Rserie con el C1 ayudan muchisimo a los transitorios.
pero muchisimo.
ya que se forma un filtro o retardo que se come a cualquier transitorio.
yo no podia medirlo, por que no tenia osciloscopio, pero probaba verificando : si usaba en mi circuito un C1 = 0,47 uF le iba poniendo protecciones y genraba en cada caso falsos contactos a proposito.
y veia cuando se quemaba el Dz o le ponia de carga un led, que son bastante sensibles.
y si verificaba algo que seriva, pues entonces cambiaba el C1 por uno de 2,2 uF ( mucha mas energia ) y verificaba si se lo bancaba.
es obvio que el mismo dz no se la banca en temperatura en tiempos largos, pero yo probaba transitorios, o sea hacia falsos contacots segundos y apagaba un rato.
el tema de las R. serie y el electrolitico eran fundamentales.
o sea, una R. serie como ponen todos , en serie con el C1 .
y luego otra R .serie, despues de el puente de diodos y antes de el conjunto Dz // electrolitico.
Lo que no comprendo es porque ponen la impedancia (resistencia y/o capacitor) en el neutro y no en la fase.
-
ah.. yo tampoco...
tenes razon..
quizas tienen un criterio de " NO SOY MENTIROSO ", saben muy bien que deberia ir de el vivo, pero saben tambien que cuando lo instalen , el 90 % de lso tecnicos no le daran bola a eso .. asi que ,se resignan y son mas sinceros... :D
respecto de el circuito ese que me decias que explotaban los C1 , es tan raro el diseño, fijate:
un C1 de 100 nF y se gastan usando un regulador de 1 amper.. serie..
ahi , aunque se ala alimnetacion de 12 v, con un dz de 7 mA * 12 = 0.08 w
o sea, el dz mas chico, les sobraba...
no tiene sentido.
anda a saber, que cosa mal hecha en el diseño .
me ha pasado, de ver diseños malisimos, pero horribles....
fijate:
le terminaron poniendo un LM7805 que es una bestialidad para eso , seguro por la falla que ocurria y NO TENIAN IDEA EL POR QUE , por eso le metieron el regulador ese, una bestia , pero no iba por ahi el problema.
sino por la manera de estabilizar.
una fuente a trafo te da tension constante, ahi si le pones regulador serie.
pero una fuente a C. te dara una maxima corriente, no tension constante, si no le pones carga, tendras en la entada de el regulador la tension de linea..
-
Me parece que era cuando había tormentas eléctricas que por ahí llegaba un valor tan alto en la red eléctrica que el voltaje sobre el capacitor sobre pasaba los 400VAC
te lo dejo a vos, que lo pienses vos:
si fuera culpa de las tormentas electricas , entonces, cuando hay tormentas, se quemarian tambien otras cosas... dudo que todos los aparatos tengan varistores, todos todos...
si solo se quema eso , es por que algo ahi andaba mal...
vos recordas que explotaban ?? que estaban fisicamente / visiblemente dañados ???
Estaban hinchados, inflados como globos. En otros sólo las "patas" o terminales quedaban en la placa. Nunca vi señales de carbonización. Lo que se dañaba también era un regulador LM7805, otras veces sobrevivían.
La red era de 120VAC.
no se deberia de quemar el C1 .
pero usar un regulador de 3 patas, ese es un regulador serie...
no lo veo ni a palos, con fuente a C1 debe ir una carga o un dz, algo que permita drenar al corriente, que genere consumo para estabailizar la tension.
un regulador serie se abre....
si no tenes consumo de la carga.. que pasa ??
no puedo creer que hayan hecho C1 >>>> puente de diodos >>>> electrolitico >>> regulador serie..
fijate de probarlo / simularlo.
si el circuito no consume, entonces, en la entrada de el regulador serie se dispara la tension.
no va algo serie con una fuente a C.
igual, se deberia de estropear el circuito, no el C1 .
La verdad no recuerdo como estaba diseñada esa fuente, era uno de mis primeros trabajos como técnico instalador, la misión era cambiar la fuente por una nueva..
Recuerdo que el ingeniero que había diseñado vivía cabreado por esa razón que el capacitor explotaba, y recuerdo caramente el capacitor que era similar a este:
(https://static.wixstatic.com/media/d96bda_7bfe858b73724fe69f649339e3aefa25~mv2.jpg/v1/fill/w_480,h_464,al_c,lg_1,q_80,enc_auto/d96bda_7bfe858b73724fe69f649339e3aefa25~mv2.jpg)
Me parece que tenía un zener de 12V y luego de dicho zener iba el regulador lm7805.
También recuerdo que afirmaba cuando había tormentas eléctricas en la ciudad, decía, "ya toca ir a cambiar las p#t4s tarjetas que al menos una ha de estar dañada"
-
si, son lso de poliester...
pero se ve que el ingeniero ese estaba perdido.
por que para un C1 de 100 nf.
dale, primero un DZ de 12 v , perfecto...., pero luego ese regulador, de bestia, con ese encapsulado... se ve que algo se le escapaba de las manos...
te digo mas, no se si era la cosa super compacta o no , pero llegado el caso:
vos me dijiste que era la linea de 110v ca entonces, si el C1 era de 100 nf , creo que todo el circuito consumia menos de 5 mA , creo que para 110vca el de 100 nf te da , no se.. 3 o 4 mA .
si me vuelve loco los C1 , los cambio por una R de buen tamaño y chau.......si, hace la cuenta..... 120 v por 4 mA >>> 0,5 w
anda a saber, se pierde en el tiempo eso.....
un saludo y buen fin de semana.
-
bueno proboco un error al subir un comentario pero resubo, desde que conteste el 18 hasta el día de hoy me puse a hacer lo del optoacoplador que decía pero luego me acorde que tenia unas lamparas chinas que ya no usaba así que las corte y me quede con el puente de diodos un led y le puse una resistencia de 80k y desde ese días hasta hoy sigue prendiendo sin problemas y son piezas en smd
-
dale, primero un DZ de 12 v , perfecto...., pero luego ese regulador, de bestia, con ese encapsulado... se ve que algo se le escapaba de las manos...
Era la versión pequeña del LM7805 ( TO-92):
(https://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2021/03/7805-types.png)
Se que alguna ventaja tenía en lugar de un zener de 5.1V, pero no recuerdo exáctamente que era.
-
si, tenniendo el dz de 12 v primero esta bien asi.
ahora, que explote el C1 , es ( creo ) solo culpa de el mismo C1, de mala calidad, no veo otra.
-
...
Pero el condensador sería quien proporcione la corriente en la zona que corresponde al ciclo negativo.
No se carga por arte de magia sino con parte de la corriente que iba al led. La corriente promedio es la misma.
bueno, anoche me dormi con esto... fue un tema complicado.
pero desde el inicio a mi lo que decia eduardo me parecia mas que logico, asi que , como dije:
me fui a dormir con eso ( por suerte una vez ya dormido lo deje y me puse a retozar con las chicas de simepre , en la isla de siempre ) .
asi que si me hacen el favor y me esperan un rato , ire poniendo el tema mas que claro.
me puedo equivocar... me corrigen....
-
...
Pero el condensador sería quien proporcione la corriente en la zona que corresponde al ciclo negativo.
No se carga por arte de magia sino con parte de la corriente que iba al led. La corriente promedio es la misma.
bueno, anoche me dormi con esto... fue un tema complicado.
pero desde el inicio a mi lo que decia eduardo me parecia mas que logico, asi que , como dije:
me fui a dormir con eso ( por suerte una vez ya dormido lo deje y me puse a retozar con las chicas de simepre , en la isla de siempre ) .
asi que si me hacen el favor y me esperan un rato , ire poniendo el tema mas que claro.
me puedo equivocar... me corrigen....
La idea del capacitor era para que el led no parpadee, (aunque a 50Hz no se nota, según los tres videos diferentes que pusieron), pero el de aumentar el brillo nunca, ya que el brillo del led es función de la corriente continua, promedio o DC de la señal periódica, y con esos valores está calculado la resistencia. Si deseas que brille más, debes reducir la resistencia sin pasarte de la corriente máxima (corriente máxima DC) y también teniendo en cuenta que la residencia disipará mas potencia.
(http://need2knowaboutcalculus.weebly.com/uploads/1/0/6/1/106145879/271781018_orig.jpg)
-
comentario 32 en adelante, la cosa se fue desvirtuando y confundiendo .
quizas malos entendidos o no .. pero pintaba o se entendia como que el electrolitico afectaria a el brillo .
lo siento pero esta mas que claro en la discusion , era lo que eduardo te queria decir y vos se lo discutias, incluso comparaste este tipo de fuente conun trafo ( error).
es humano equivocarse, lo triste es que termino mal el asunto , yo entiendo a eduardo, a veces uno se cansa / esta cansado..
PD no me pongas formulas con integrales , que me matas y encima me pisoteas :D :oops:
-
comentario 32 en adelante, la cosa se fue desvirtuando y confundiendo .
quizas malos entendidos o no .. pero pintaba o se entendia como que el electrolitico afectaria a el brillo .
A eso em refería en alguna parte que utilizar texto, a veces se da para malos entendidos, es mucho mejor conversar escuchando a la vez audio.
Ahora, regresando al asunto, suponiendo que la frecuencia fuera digamos unos 10 Hz o menos, ahí se vería al led parpadear.
Se notaría que el brillo del led tendría un mínimo y un máximo (un máximo superior al nominal), pero si midieras todos esos valores de luminosidad a intervalos pequeños, por ejemplo digamos a 1 ms, y luego ese valor lo promediaras ene l tiempo que mediste, tendrías un valor de luminosidad medio que es el que se calcula con el valor DC de la señal periódica.
Si colocas un capacitor para evitar el parpadeo, el parpadeo desaparece y el brillo parecería constante y el valor medido de ese brillo sería igual al promedio que mediste antes sin el capacitor.
Eso es todo el asunto del capacitor.