Fabricacion de PCB: metodo del secador ,"dacapador"

[groundman]

hola,despues de muchos experimentos con tipos de papel,electrostatica y quimica.

he ideado un sistema que supera con creces a todos con los que he experimentado.y es tanta mi alegria que no puedo esperar mas a difundirlo.
por eso,pongo esta imagen del logotipo de windows de la pagina de prueva,que era lo que mas tenia a mano ,para que compareis el tamaño.
como adelanto para que veais los resultados.

solo decir que los materiales principales que he utilizado son:

una impresora laser hp 1020 modificada.
trasparencias rugosas.
spray fotosensible.
y un dacapador.

[jfmateos2]

Enhorabuena groundman. y ¿piensas explicar cómo lo has logrado o vas a dejarnos crecer los dientes  ?

Algunas dudas:

¿Qué modificación le has hecho a la HP?
¿Dónde has adquirido las transparencias rugosas?¿para láser o para inyección de tinta?
¿Qué marca de spary has usado? ¿Cómo lo has aplicado?
¿Decapador químico o térmico?

Cuenta, cuenta... somos todo oidos.

[Nocturno]

Eso, eso, cuenta qué tal...

[Azicuetano]

Yo soy todo ojos     


Un saludo desde Alicante.

[groundman]

todabia no tengo hecho el tutorial,y solo tengo los fines de semana para practicar.

pero voy a adelantar algunas cosillas.

la impresora es laser,la hp  1020.y lo que he hecho es engañar al circuito que lee la temperatura del rodillo termico,poniendo una resistencia en paralelo con
el sensor de temperatura.
de esa forma el circuito que lee la temperarura del rodillo,lee que la temperatura ,es la correcta"caliente".y por consiguiente no activa el rele que alimenta
al rodillo.
de esta forma conseguimos que el rodillo no se caliente,que es muy importante para el sistema de fabricacion de pcb que expongo.

luego tenemos otra modificacion muy sencilla,que consiste en hacernos unos ganchitos,para sugetar los pequeños rodillos que hay ya fuera de la impresora.
los que expulsan el papel hacia afuera.yo los he hecho con un clip de esos que se utilizan para enganchar los folios,ya que estan acerados y bienen muy bien.
esto es para que cuando salga el folio,los rodillos no se manchen del toner que va ha salir y que no esta pegado al papel.
ya que si los rodillos tocaran el folio,por donde pisaran estos se calcaria el toner y estropearia la impresion.

hay que tener en cuenta que cada vez que se imprime de esta forma un folio,hay que imprimir otro folio con el sistema original,es decir con la resistencia quitada y apagando y encendiendo de nuevo la impresora.esto es para limpiar el resto de toner que se queda pagado al rodillo calefactor,ya que el toner pasa por este.

una forma mas perfecta seria hacer una salida del folio por la parte de atras ,y de esa forma no pasaria por el rodillo calefactor ni por los pequeños.
pero todavia esta en garantia y no quiero perderla por si acaso.y de todas formas el toner que se pega al rodillo es infimo.

decir que no hace falta que sea esta impresora preferiblemente,si teneis otra buscar los dos cables del sensor de temperatura del rodillo calefactor y hacer las pruevas.

respecto al folio que utilizo son transparencias normal y corrientes,que teneis que lijar con una lija finita por la parte que se va a imprimir.yo habia practicado con unas que son rugosas por una parte ,que bienen de maravilla para impresion por tinta,pero que para el sistema que describo no sirven,y ya explicare por que.

bueno ya me he cansado de tanto escribir.os adelanto otra imagen de un circuito que he hecho con este sistema.y ya seguire explicando el metodo.

[dogflu66]

Yo tengo una 1020 y espero con impaciencia la explicacion con pelos y señales del metodo...

[groundman]

pues aqui pongo unas imagenes de la impresora y sus modificaciones.

en esta imagen esta la parte por donde tenemos que abrirla.


aqui el conector con los cables azules,se pone en paralelo una resistencia de 5k6 homios.
sugiero que le pongais un interruptor en serie para cuando querais trabajar en modo normal o modificado,y sacarlo al exterior,para poder cerrar luego la impresora.


y aqui los ganchillos hechos con un clip para folios,para que los rodillos no toquen el folio.y de muy facil desconexion,ya que solo tenemos que sacarlos un poco para cuando queramos imprimir normalmente.y de esta forma no tengamos que quitarlos del todo.si los haceis bien no se saldran del eje de los rodillos.


y aqui pongo otra foto de la misma placa que puse anteriormente pero con la camara de fotos,ya que la anterior fue con el scaner.y daba la sensacion de tener mas defectos de los que realmente tiene,ya que tiene mucha resolucion y se ve hasta los restos de toner,que a simple vista es dificil de ver.

[jfmateos2]

Me tienes en ascuas groundman, tengo unas ganas de deshacerme de la plancha...  ¿va a aparecer alguna plancha en tu método?

[groundman]

no,no es una plancha,es un decapador.
ya que la plancha no sirve para este metodo.voy a intentar poner hoy un video del metodo.
pero seria la primera vez que hago un video y eso me ralentizara el trabajo.creo que lo hare con mi pda.
que aunque no tiene mucha calidad,he hecho pruevas y parece que el host donde subo las fotos admite mp4.

y lo hare por partes.

[jfmateos2]

Gracias groundman, el hecho de que no haya plancha sacia mi ansiedad  ... ahora ya puedo esperar pacientemente...

[Nocturno]

Jeje, menuda fobia a la plancha  ¡vivan las arrugas!

[groundman]

je je,po si.yo las puedo contar con los dedos de las manos.

bueno pues he hecho un video del metodo de impresion.visitar este enlace:

http://www.youtube.com/watch?v=zQ-bmqSiLn4

luego ya pondre los siguientes procedimientos.

[Leon Pic]

Mis mas sinceras felicitaciones. Por fin un método muy bueno sin la plancha. (aunque la plancha no era un buen método, pero era el único fiable y barato).

Saludos. 

[groundman]

muchas gracias.
y ahora este otro video describe como pasar el toner a la placa.lo mas importante de este proceso es el pintar la placa con el espray de laca fotosensible.
ya que la laca deve de estar uniformemente repartida y en el momento de poner la transparencia sobre esta,la laca ni puede estar seca ni liquida.
tiene que estar en un punto como pegajoso,si no el toner no se pegara o se deshacera.
por eso recomiendo que no aprobecheis la placa demasiado,ya que por los laterales es por donde la laca esta menos uniforme,e incluso liquida.

http://www.youtube.com/watch?v=6QvSv2a8MAo

[groundman]

y seguimos,ahora con el revelado.
hay que tener mucho cuidado de que no se queden restos de laca fotosensible.ante la duda volver a insolar y pasar por el revelador.
ya que si cuando le demos calor con el decapador,la laca que se a quedado sin quitar.ya no la podremos quitar ni con alcohol.
y tendremos que rasgar con una aguja.

aqui esta el enlace del video.

http://www.youtube.com/watch?v=NiMIBO4AXK4

[groundman]

y el final del proceso.abajo esta el enlace del atacado quimico.
y he puesto una foto del resultado.
el unico problema es que he cometido un herror,que era el que comentaba arriva.y es que cuando he hecho el revelado,se ha quedado un poco de esmalte fotosensible y se han quedado algunas pistas juntas.
la forma de evitar esto es volver a insolar y echar en el revelador.pero si no fuese suficiente,se le dara con el dedo suavemente para quitar los restos.y
si aun asi no se quita,pues probar con un poco de alcohol,frotando con el dedo o con el sistema de siempre "rasgando con una aguja el defecto"

espero que os guste el sistema.y si teneis alguna duda preguntarme.adios

http://www.youtube.com/watch?v=LofbpkXheqQ

[jfmateos2]

Excelente trabajo groundman.
Una duda: cuando aplicas el positiv, lo haces con las luces encendidas ¿cuánto tiempo aproximadamente lo tienes secando?

[Nocturno]

Interesante Groundman. ¿Tienes pensada alguna variante del método para placas de doble cara?

[groundman]

el spray hay que pulverizarlo a unos 10 o 15cm,en posicion vertical y empezando de abajo hacia arriva.
luego dejar que escurra el esmalte sobrante hacia una esquina,pero no demasiado tiempo.mas o menos 10 segundos.y luego dejarlo en posicion horizontal.
ya que si lo dejamos mucho tiempo vertical,la parte superior se quedara apenas sin esmalte.y la placa se secara muy rapido por esta parte y poco por la parte de abajo.
y el secreto de que el toner se quede pegado a la placa,es que tenga un punto de secado que tome la propiedad,como de un adeshivo.
el tiempo de secado varia bastante,segun la cantidad de esmalte que allamos aplicado y la uniformidad de este.de 30 a 60 segundos.

por eso recomiendo tocar por las esquinas el esmalte,y comprovar que este pegajoso pero que no se despinte.y mirar el brillo,ademas cuando apliquemos la transparencia en la placa,hacerlo poco a poco por la parte mas alta de cuando la placa estaba en vertical.
porque esta parte es la que se seca mas rapidamente,y cuando la vallamos aplicando por toda la superficie de la placa,nos daremos cuenta de si el esmalte esta fresco.en cuyo caso soplaremos en la placa para acelerar el secado y de esta manera ir depositando la transparencia.
y luego presionarla como en el video que explico.

la luz,cuanto menos mejor.pero con la claridad del dia sin darle directamente el sol,creo que no le afecta.incluso con la luz de la habitacion sin darle directamente
la luz tambien vale.
aunque aqui lo mas importante es el toner,no esta de mas que el esmalte que queda debajo del toner.nos proteja mejor las pistas del acido.

respecto a los circuitos de doble cara,habria que practicar si realizar el volcado del toner en las dos caras y luego realizar el atacado,no conlleve ningun problema del despegue de las pistas de toner.
aunque lo mas seguro es que tengamos que realizar una primero y luego la otra en el acido.porque si la cara que se queda en la parte de abajo se rozara,podria despegarse el toner.eso si antes de realizar el segundo atacado,yo le daria una capa de laca foto sensible y luego ponerle tesafilm.

[electrotacto]

hola que tal felicitaciones a  groundman por el nacimiento de este nuevo metodo el cual promete mucho, aqui en venezuela no se donde conseguir el positiv20 o como quiera que se llame; tendra alguna formula quimica?????? o que podria usar como sustituto????